Ver la versión completa : Carga batería auxiliar de la caravana con el alternador del coche
Tengo un coche con piña de 7 polos, así como la caravana y un carro de carga también a 7 polos.
Quiero instalar una batería a la caravanas que a la vez se recargue con el alternador del coche. El problema es que para aguantar la intensidad de carga del alternador, me parece que el simple cambio de piñas va a andar bastante escaso. Había pensado en poner un cable directo de una batería a otra con un relé y un enchufe para unir el coche a la caravana.
¿Es eso legal? ¿Tendría que pasar otra ITV al coche? (la cv es ligera) No sé si me puede traer problemas con la policía. Esta segunda toma no afecta a las luces de la CV, ya que éstas van por la piña de 7 polos.
No creo que merezca la pena poner una piña de 13 intentando forzar un cable de 4mm. dentro de la misma (y otros 4 para la masa). Me parece escaso. Yo creo que, si se puede, y aun siendo más incordio soltar dos conexiones, es mejor meter una sección de cable "como Dios manda" para unir las dos baterías en paralelo.
¿Qué os parece?
¿Puedo tener algún problema en la ITV por llevar otro cable por fuera con un enchufe?
Tema movido por ayuda desde tutoriales
navegante 420
09/09/2009, 18:44
Yo en la chrysler llevo un cable de 16 mm con un conector de carretilla elevadora y en la ITV na de na la paso cada 6 meses y nunca me han dicho nada.
Yo en la chrysler llevo un cable de 16 mm con un conector de carretilla elevadora y en la ITV na de na la paso cada 6 meses y nunca me han dicho nada.
Muchas gracias, navegante.
Un saludo
navegante 420
10/09/2009, 00:06
He aqui unas fotos del tema, que antes estaba en otro ordenador.
https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=20171&stc=1&d=1252530292
https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=20172&stc=1&d=1252530349
Dónde conseguiste el conector?
navegante 420
10/09/2009, 10:26
En una casa de carretillas elevadoras como pieza de recambio, yo tengo cerca las de la casa still pero hay muchas más.......
ojo ciando lo pidas, pies tienen un sinfin de modelos, desde 80 Ah, hasta 320Ah. con el de 80 más que suficiente.
Como te dice navegante, no tendras problemas en la Itv, yo llevo montado el mismo sistema, con otro modelo de enchufe, eso si, le puse cable de 25mm, para que te hagas una idea, cable que utilizan en las maquinas de soldadura.
Yo la cargo en el maletero del coche, me hicieron una instalación directa desde la batería para la carga de la segunda, pero aunque sea de 7 polos a mi entra corriente a la cv (sobre todo para la nevera cuando voy en marcha), y pienso que también podría cargar la batería con esta entrada, aunque solo cargaría con la cv enganchada, como lo tengo, siempre que muevo el coche se carga la batería.
Cuando paro conecto (en el mismo maletero) la batería a un convertidor (300 W) y de allí saco un cable desde el convertidor (unos 4 mts) a la toma de corriente (230 v) de la cv. y ya tengo servicio en todo como si estuviera en un camping, eso si, con las limitaciones de la batería.
He pasado la ITV del coche con este sistema y no tuve problemas, también llevo otra batería en la cv para el mover, pero esta es independiente y tiene un cargador de batería que funciona con la toma de 230 v.
Saludos.
Yo tambien tengo la bateria auxiliar en el coche, con un rele que me desconectala bateria principal cuando quito el contacto y me alimenta la caravana con la auxiliar. El sistema de navegante me parece bueno, no tienes que llevar siempre la bateria en el coche y cuando enganchas la caravana te empieza a cargar. ¿Hay que ponerle algun tipo de rele, o solo es sacar un cable de la bateria del coche hasta el conector de al lado de la piña y otro desde el conector al chasis de coche.
41yorelain
10/09/2009, 14:26
jolín, me he perdido con este tema.... yo quiero comprarme una caravana pero no sé la independencia que tienen.... claro que... cómo se mantiene la nevera en viaje y la luz y todo eso.... os oigo sobre cables de batería de demás y lo veo muy complicado....
Finalmente, preguntando a un familiar que es mecánico, me ha dicho que el cable me tiene que soportar unos 18-20 amperios de carga, con picos de hasta 25-30 amperios. Con un cable de 6 mm. (32amperios) me basta. He pedido una toma de las de carretilla para enchufe, y ya está.
Yo tengo puesta batería auxiliar de 95 Ah, la del coche es de menor amperaje. Me dijeron cuando puse la de la caravana que si solo ponía un cable directo desde la batería del coche la de mayor capacidad jamás se cargaría completamente.
En mi caso me limté a intercalar un diodo de 70 Ah que permite pasar corriente hacia la batería auxiliar y no al revés, el problema es que así no existe control de la carga.
Una duda que tengo es que en vez de tirar un cable directo de 6 mm desde la batería, cogí el + de la propia caja de conexiones de la caravana a donde llega el + del coche, así que supongo que la corriente que llega a la batería cuando se conecta al coche tendrá menos tensión y apenas cargará si es que llega a cargar algo, aunque así también me valedría por aquello de evitar la sobrecarga.
En esto pediría a algún experto que me diga si sirve de algo llevarlo así, es decir, con la misma sección de cable que tiene el + de la manguera de la piña.
:wave:
Tener mucho cuidado con esas cosas, que cualquier dia sale todo ardiendo, informaros bien de como se hacen las cosas antes de hacer ese tipo de inventos
Un saludo.
Yo tengo puesta batería auxiliar de 95 Ah, la del coche es de menor amperaje. Me dijeron cuando puse la de la caravana que si solo ponía un cable directo desde la batería del coche la de mayor capacidad jamás se cargaría completamente.
En mi caso me limté a intercalar un diodo de 70 Ah que permite pasar corriente hacia la batería auxiliar y no al revés, el problema es que así no existe control de la carga.
Una duda que tengo es que en vez de tirar un cable directo de 6 mm desde la batería, cogí el + de la propia caja de conexiones de la caravana a donde llega el + del coche, así que supongo que la corriente que llega a la batería cuando se conecta al coche tendrá menos tensión y apenas cargará si es que llega a cargar algo, aunque así también me valedría por aquello de evitar la sobrecarga.
En esto pediría a algún experto que me diga si sirve de algo llevarlo así, es decir, con la misma sección de cable que tiene el + de la manguera de la piña.
:wave:
¿Por qué no puede cargar la segunda batería al completo?
Con una sección menor de cable, cargará poquito, creo yo. El problema es que si la batería de la caravana está muy descargada demandará mayor entrada de energía, lo que pudiera hacer que el cable o las conexiones se calentasen. No puedo asegurar cómo sería en tu caso, ya que no sé cómo van los circuitos de las caravanas. la mía es muy antigua y sólo lleva dos fusibles de 4 amperios en la entrada de 220V. Es por ello que le voy a añadir una segunda instalación para los electrodomésticos, dejando la original sólo para luz, con un magneto de 16 amperios para el nuevo circuito, uno de 6 para el antiguo y un diferencial para todo, por si acaso.
Además, conectado a la batería auxiliar habrá un inversor de corriente de onda pura de 1000 w que he comprado (la nevera que tengo es de compresor, así evito problemas).
A ver cómo queda el asunto...
Aunque estoy pensando que para poder aprovechar la capacidad del inversor, aunque sea poco tiempo (ej.microondas), y para no tener problemas, las conexiones desede la batería auxiliar al inversor sí deberían ser gordas. Las de coche suelen ser de 25 o 35 mm. Son las que llevan los bornes de batería. Ante un requerimiento de carga de 1000 W (por poner un ejemplo, aunque funcionando con la batería hay que economizar todo lo posible), con 12v, que es lo que llega al inversor, necesitaría 83 amperios de intensidad, lo cual haría necesario un cable de 15 mm. Para prevenir posibles picos (utilizando un secador o microondas), pongo uno de 2,5 y voy muy bien.
Normalmente iré a camping y el inversor será para la nevera en ruta, o para una parcela sin electricidad, en un momento dado pero, ya de hacerlo, hacerlo bien.
Kiyo, si que te cargara la bateria de la caravana y el coche, solo que como las cargas se tienen que repartir entre las dos, siempre tocaran a un poquito menos cada una...Hay que tener en cuenta que un alternador suele dar mucha corriente, y más si vas por carretera, o sea, con el motor alto de vueltas. Lo que si puede pasar es que si lo tienes conectado directamente a la bateria del coche cuando arranques, tambien te pase corriente desde la caravana al motor de arranque del coche. Y esa si que te puede fundir algo...Seria interesante intercalarle un diodo (como ya tienes) para que la corriente solo pudiera ir desde el motor a la caravana y no al reves. Y si te atreves y le pones un rele para que no chupes de la bateria del coche en parado no veas ya...
El positivo de la caravana es exactamente el mismo que el positivo del borne de la bateria del coche, solo que mas lejos. No creo que te merezca la pena pasar un cable porque si te fijas vas a tener los mismos metros de cable que si aprovechas la instalación que ya tienes en la caravana. O sea que la caida de tensión va a ser la misma mas o menos...Yo me ahorraria el curro...
Kiyo, si que te cargara la bateria de la caravana y el coche, solo que como las cargas se tienen que repartir entre las dos, siempre tocaran a un poquito menos cada una...Hay que tener en cuenta que un alternador suele dar mucha corriente, y más si vas por carretera, o sea, con el motor alto de vueltas. Lo que si puede pasar es que si lo tienes conectado directamente a la bateria del coche cuando arranques, tambien te pase corriente desde la caravana al motor de arranque del coche. Y esa si que te puede fundir algo...Seria interesante intercalarle un diodo (como ya tienes) para que la corriente solo pudiera ir desde el motor a la caravana y no al reves. Y si te atreves y le pones un rele para que no chupes de la bateria del coche en parado no veas ya...
El positivo de la caravana es exactamente el mismo que el positivo del borne de la bateria del coche, solo que mas lejos. No creo que te merezca la pena pasar un cable porque si te fijas vas a tener los mismos metros de cable que si aprovechas la instalación que ya tienes en la caravana. O sea que la caida de tensión va a ser la misma mas o menos...Yo me ahorraria el curro...
Tenía entendido que el diodo me permitiría cargar totalmente las dos baterías:
- La del coche porque es de menjor capacidad (unos 80 ah, creo recordar).
- La de la caravana (95 Ah) porque solo le entra corriente, no sale, ya que el diodo lo impide, además, el diodo también impide el control del regulador del coche, dado que no puede hacer la lectura de la carga que ya tiene la batería, por lo que, supongo, le llega corriente constantemente del alternador. Y esto úñtimo es lo que genera mi duda:
- ¿Carga correctamente la batería auxiliar en función de la sección de cable enmpleada?
- ¿Puede sufrir sobrecarga al impedir el diodo que el regulador controle la carga de la batería auxiliar?, si esto fuera así, ¿serviría sustituir el diodo o instalar tras éste algún dispositivo de regulación como este?:
WAECO mobile solutions - Cargadores de batería/Transformadores de carga (http://www.waeco.com/es/3410_1158.php)
En cuanto a lo de poner un relé para proteger la carga del vehículo, en mi caso no merece la pena, porque cuando acampo siempre desengancho y en movimiento nunca uso la nevera a 12 v, lo que hago es repartir 3 o 4 bloques azules congelados por el frigo, con eso mantengo al frío mejor que con 12 v. mientras dura el viaje. En autos, campers, etc. sí es necesario, pero en mi caravana no.
:wave:
el cable del alternador hasta la bateria de la caravana no te dara mas de 3-4 amperios a la hora de viaje (en marcha)...........
No conocia ese aparato, pero no creo que sea necesario. Yo no lo llevo. Si no es que tienes muuuuchos metros de cable, no creo que haga falta.
Si llevas una bateria de 80 y una de 95, conectadas en paralelo es como si llevaras una de 175ah. Lo unico es que se tardaria más en recargarlas, pero por contra tambien se gastarian menos. Las bates de tu CV y de tu coche se cargaran en funcion del grado de descaga de las dos. Cada una lo que le toque...El que tu diodo sea de 70Ah, no lo acabo de entender, pues estos solo dejan pasar la corriente por encima de determinado voltaje, no de determinado amperaje. Me da que se te esta comportasndo como un diodo normal anti retorno.
El regulador del coche no lee la carga de la bateria. No estan para eso. Solo regulan el voltaje de salida sobre los 14,20V. Las baterias se cargaran en función de lo que necesiten (o no). Si se cargaran tanto con suerte y el voltaje llegara sobre los 13, 75 por ejemplo, solo habria un diferencial de voltaje de 0,25V o sea, inapreciable.
Si te preocupa a que tension estas cargando la bate de la CV ponle un tester arranca y manten acelerado a tu regimen de rpm de viaje. Sin el frigo eso si. Si te llegan 13,80 o 14V perfecto, no te preocupes. Con esa tensión si la bate esta bien se carga todo.
Si no utilizaras una seccion de cable adecuada sencillamente habrias fundido el cable. ¿Tu notas que se caliente con el uso mucho? No. pues listos...Si: Una seccion un poco mayor...
Yo hago como tu, desengancho. Ojo no hace mucho que caravaneo, jeje, pero hasta que le cambie la correa de distribución al coche no tendre tiempo de ponerme un rele...
Yo en el coche llevo una bateria de 90Ah porque le pego a la alta montanya en invierno y otro de 95 en la caravana. Y creo que para salir este invierno le pondre otra que saque de un coche que esta ferpecta de 75ah.
Opté por el diodo de 70 Ah porque así me lo aconsejaron en su momento, ante una demanda alta de carga por parte de la batería auxiliar, el amperaje que ofrece el alternador puede hacer que un diodo normal se caliente más de lo aconsejable, por ir sobrado no pasa nada.
Efectivamente, el diodo se comporta como debe porque eso es lo que quiero, que deje pasar la corriente solo hacia la batería auxiliar, ¿por qué?, porque si estuvieran ambas en paralelo y sin diodo, la batería mayor nunca se cargará a más del amperaje de la menor, esto es 80 Ah, esto lo digo sin demasiado conocimiento en la materia, sino que es según me explicaron en su momento en este mismo foro, cuyo hilo puedes buscar. Las baterías se comportan en carga igual que los vasos comunicantes, tienden a igualarse al nivel de la de menor capacidad, el diodo impediría esa tendencia.
Ya he comprobado en varias ocasiones si el cable que va a la auxiliar se calienta y siempre está a temperatura normal, aunque hasta ahora, nunca he dejado que se descargara en exceso, siempre está en carga por lo siguiente:
- En el aparcamiento la preservo con una placa solar pequeña que sirve para eso.
- En marcha se carga con el coche.
- En camping se carga con el cargador electrónico que tengo instalado.
Solo se descarga en los momentos de usar el mover, pues en acampada libre hasta ahora no la hemos usado ni la vamos a usar demasiado, tan solo en una ocasión por un corte de suministro en el camping. Llevo usandola casi año y medio y hasta ahora va perfecta. Tras usar el mover, el cargador electrónico la suele recuperar en apenas 10-15 minutos, supongo que el consumo no debe ser muy grande, tampoco suelo abusar del uso del movedor, pues no me manejo mal maniobrando con el popio coche, de modo que directamente la suelo dejar casi colocada o totalmente colocada en la mayoría de los casos sin llegar a usar el mover.
Me gustaría saber si es posible comprobar el amperaje que le llega con un multímetro electrónico que tengo. Si es posible, a ver si alguien me lo pudiera explicar.
En todo caso, con que le lleguen dos o tres amperios en carga ya me vale.
Lo que no he hecho es comprobar el voltaje a régimen de giro de motor en torno a 2000-2500 rpm que es el de uso, me lo apunto.
Saludos y gracias por las explicaciones.
:wave:
Si puedes hacerlo muy facilmente:
Colocas el tester en amperaje, sobre +o- la escala de 10A. Desconectas el cable rojo de llegada de corriente a la bate auxiliar y le intercalas los del tester en serie, o sea, cable desde alternador-rojo tester-tester-negro tester-borne bateria positivo. Arrancas y lees la lectura. Ten en cuenta que el amperje que te de es el que entra en la bateria si esta lo necesita...si esta tan cargada puede ser que no te entre ni 0,5...No es que este mal el sistema es que ya esta a tope...
Siempre puedes probarlo descargandola antes un poco. Asi leeras una lectura "más real".
No estoy muy seguro yo de que la bateria grande no se cargue mas que la menor. Una vez cargada la de 80, que impide seguir cargando la de 95...Nada. Si no tuvieras el diodo, si se podria decir que tu coche "lleva" dos baterias de 80ah...Pues la tasa de descarga nunca puede ser mayor que la de la bate más pequeña del conjunto.
Osea, una de 45ah y otra de 95ah en paralelo arrancando un diesel enorme y frio en pleno invierno...Cascara la de 45 en poco tiempo fijo...
Yo tu sistema lo veo muy bien asi. Yo lo tengo casi igual. Pero sin placa solar.
Yo llevo una bateria de AGM de 100 ah en la caravana y la cargo con un invesor de corriente de 12/220 V, de 300 W que compre en el Leroy y en ruta llevo funcionado la nevera a 220 y el cargador de bateria inteligente a la vez, con lo cual me funciona el frigorifico y me carga la bateria, de momento sin ningun problema, para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria.
Bueno pues gracias por la explicación, me lo apuntaré y cuando vea la ocasión (batería algo descargada), lo mediré, suelo llevar el tester en el coche, pero no soy experto en su manejo, lo uso principalmente para localizar cables con corriente, voltajes, cables cortados, etc., lo básico.
Si te interesa la placa solar, la compré en Makro y me costó unos 25 euros, es como esta:
PLACA ENERGIA SOLAR PANEL CARGADOR CON CELULAS 12V 1.5W en venta en eBay.es (finaliza el 21-sep-09 13:53:53 H.Esp) (http://cgi.ebay.es/PLACA-ENERGIA-SOLAR-PANEL-CARGADOR-CON-CELULAS-12V-1-5W_W0QQitemZ250496910928QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item3a52c78650&_trksid=p3286.c0.m14)
Supongo que lo de la limitación de la carga con baterías diferentes a la de menor capacidad será por el control que ejerce el regulador de carga del coche, a ver si alguien experto nos lo aclara.
:wave:
Gerard-2
15/09/2009, 21:35
Eso de experto son palabras mayores, pero sin serlo te contesto igual, que algo se, cuando sea mayor quiero ser experto :)
Va por delante que ES UN TOSTÓN, lo siento :(
Lo del tester, tienes que intercalar el tester en el circuito de carga de la bateria, o sea , hay que desconectar el positivo que llega a la bateria, y conectarlo provisionalmente al positivo (rojo) del amperimetro, rehaces la conexion a la bateria enlazando el cable de salida del amperimetro, que será el negro al positivo de la bateria. Es lo mismo que te ha dicho Olivier, pero con otras palabras.
De paso te comento que "es imprescindible" un fusible en este punto, entre el borne positivo de la bateria y [el cable de carga y los que quieras sacar de la bateria], a la salida del positivo solo puedes tener un portafusibles, y cuanto mas corto el cableado, fijo y protegido mejor. Con cuidado,si todo esta bien, levantando este fusible y puenteandolo con el amperimetro puedes hacer la lectura de la corriente entrante (carga) o saliente (descarga) cuando quieras, sabiendo que en lugar de fus tienes el amperimetro !!!. No lo dejes de fijo, solo para una medida ocasional. Tampoco lo hagas si no va no se que, igual se ha fundido el fus y pones el amperimetro en su lugar ***, seria preferible hacer una comprovacion previa de V sobre el fus, indicando 0.01V, o sea un fus integro !!!.
No quiero ser catastrofista, estas cosas no les pasa a nadie, ¡y que !, si le pasa a uno ya tiene bastante. No hace falta explicar que puede ocurrir, todos lo sabemos, por un fusible gordo no vale la pena arriesgarse.
=============
EL tema de la carga de baterias de plomo =>Una bateria se carga por "presion" de la tension, esta tensión"hace entrar" I en la bateria, el maximo está en 14.2-14.4V, esto asegura que esta cargada al dejar de circular I. Para no enredar con la corriente supongamos que no es demasiado alta, maximo C/10, que significa la decima de los Ah de la bat (en A), representa que es la I necesaria para cargar la Bat en 10h sin contar las perdidas, por eso la decima de la capacidad.
Las funcione basica del regulador es subir la V poco a poco para que la I se mantenga alta, pero no demasiado, si aumentamos la V demasiado se dispara la I causando problemas, hablamos de decimas de voltio para decenas de amperio como respuesta de la bateria.
Tambien tiene que limitar el maximo de la V, al alcanzar los 14.2V ya no tiene que subir mas, puede deteriorar la bat. Entonces cuando ya no se aumenta la V, poco a poco se va reduciendo la I, estamos en el proceso final de carga.
Y si hay varias baterias en paralelo, que ocurre?
El regulador entrega corriente segun ve la V en bornes, cada batería absorbe la I según sus características eléctricas (capacidad) también depende de lo descargadas que estén y si se puede trasvasar corriente entre ellas, suponiendo que no pueden por que hay un diodo por ejemplo, la mas descargada se "llevara" la mayor parte de la I, hasta que se igualen en tensión que equivale a decir en carga proporcional segun su capacidad.
Digamos que en cuanto se igualan, cada una "carga lo que necesita" y al mismo ritmo en proporción a su capacidad, hasta el final del proceso, al que llegaran a la vez.
===========
ANEXO, comentario sobre el diodo y la carga disponible de la bateria.
Respecto al diodo, todos tienen una caida de tension, depende del tipo tiene mas o menos, cuenta para poca corriente entre 0.8 y 1V, la bateria de la CV solo se carga hasta 13.4V, esa es una tension baja, calculo que tienes un final de carga de 1/2 a 3/4 de la Capacidad maxima de la bateria, esa tension la puedes verificar con el voltimetro en bornes directos de la bateria, CUIDADO con las puntas, algun tester tiene enchufes distintos para medir la I de la V, y como antes has usado el amperimetro....:)
Es dificil determinar que tanto por ciento de la capacidad maxima de la bateria se llega a cargar a esa tensión, a no ser que hagas una descarga con una intensidad conocida y cuentes el tiempo que "aguanta", por ejemplo un foco del coche :) hay que emplear varias horas, hay variables como el efecto de la tº, o el envejecimiento de la propia bat que desconocemos.
Otro dato importante, si una bat de 100Ah se descarga a ritmo alto, mas de 1/10C, o sea a mas de 10A, se reduce la entrega de energia, como si la bateria tuviera menos Ah, no es que los pierda, es que su resistencia interna hace que baje la V a 11V-10V a ese ritmo de descarga, mostrandose como descargada antes de tiempo.
Por internet encontraras graficas de descarga de baterias para saber la capacidad disponible a distintos regimenes de descarga, pero el valor que se da, es para una descarga de minimo 1/20C y nueva a tº de 20ºC, lo que supone una descarga de 5A que se mantendran durante 20h para una bat de 100Ah. si aumentamos la I de descarga, el tiempo de descarga no va a ser inversamente proporcional.
Saludos
Gerard-2
15/09/2009, 21:57
Y recuerdo que el cable del fusible siempre tiene que ir sobrado para su corriente, no manda el fus, manda el cable !!! y si quieres mas fus el primer limite te lo impone la seccion del cable.
No puedo derivar un cable AUXILIAR para un led del portafusibles de 25A, con 1.5mm2 de seccion, claro que al led le vale con 0.1mm2, total para 20mA ..... pero un cruce en la conexion del led va a quemar el cable y el fus de 25A ni se entera.
Tengo que sacar el cable con un fus de 0.5A o llevar 10-16mm2 al led !!!
Saludos
Aunolose
15/09/2009, 22:28
Kiyo, ¿pero se ha quemado alguna vez la instalación? yo creo que si la batería esta cargada o casi, con un cable "normal" es suficiente, en el coche, salvo el cable del arranque el resto no son ni mucho menos tan gordos como estáis hablando de 15 ó 26 mm2.
Otra cosa es baterías muy descargadas, o arrancar desde la batería de la cv. si la instalación soporta 10A, pues le pones un fusible de 10A, si se funde está demasiado descargada, si no se funde, ya no se fundirá, pues por el método de carga empleado, a partir de una carga la intensidad solo baja, como ha explicado más o menos gerard2
los diodos gordos (de 70A) tienen caidas de tensión grandes, pero depende de la corriente, cuanto menos corriente menos caida de tensión, nunca menos de 0.6V (0.3 para unos que no vienen a cuento) con el cuidado que dice gerard2 medir la tensión en la batería del coche y en la batería de la cv con el motor en marcha, cuidado con el ventilador. la diferencia es la caida del diodo.
Gracias. Copio y pego todo lo que me comentáis y lo iré poniendo en práctica. Aunolose, nunca he tenido problemas de calbes quemados, ni siquiera de calentamiento de los mismos, pero como es un campo que desconozco, me gusta informarme. Ahora mi duda es si sabré entender o interpretar correctamente vuestras indicaciones. Ya preguntaré si me atranco en algo.
En cuanto a cómo medir la intensidad, resulta que he buscado la caja del tester (creí que la había tirado), y dentro viene un pequeño manual explicando cómo hacer todas las medidas.
Gracias.
:wave:
Kiyo, ¿pero se ha quemado alguna vez la instalación? yo creo que si la batería esta cargada o casi, con un cable "normal" es suficiente, en el coche, salvo el cable del arranque el resto no son ni mucho menos tan gordos como estáis hablando de 15 ó 26 mm2.
Otra cosa es baterías muy descargadas, o arrancar desde la batería de la cv. si la instalación soporta 10A, pues le pones un fusible de 10A, si se funde está demasiado descargada, si no se funde, ya no se fundirá, pues por el método de carga empleado, a partir de una carga la intensidad solo baja, como ha explicado más o menos gerard2
los diodos gordos (de 70A) tienen caidas de tensión grandes, pero depende de la corriente, cuanto menos corriente menos caida de tensión, nunca menos de 0.6V (0.3 para unos que no vienen a cuento) con el cuidado que dice gerard2 medir la tensión en la batería del coche y en la batería de la cv con el motor en marcha, cuidado con el ventilador. la diferencia es la caida del diodo.
Yo llevo una bateria de AGM de 100 ah en la caravana y la cargo con un invesor de corriente de 12/220 V, de 300 W que compre en el Leroy y en ruta llevo funcionado la nevera a 220 y el cargador de bateria inteligente a la vez, con lo cual me funciona el frigorifico y me carga la bateria, de momento sin ningun problema, para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria. ¿Es correcto esto? llevo dos viajes y me funciona.
Un saludo compañero
Aunolose
16/09/2009, 17:34
¿el cargador admite la entrada desde el coche?
Esto es mejor que no llevar nada, pues si además de "inteligente" sabe subir la tensión después de la caída de tensión de los cables, la batería se cargará del todo, mejor que con el diodo.
Lo de llevar un inversor para el frigo es una manera de optimizar la corriente, que seguramente pasará más que si se conecta directamente a 12V.
En teoría, si la resistencia del frigo es de la misma potencia en 12V que en 220V, debe enfriar lo mismo, eso es la teoría, luego la caída de tensión en los cables debido a una mayor corriente hace que realmente no lleguen 12V, a esto se añade el hecho de que por lo visto en movimiento no enfria igual que parado.
superfendt
16/09/2009, 18:37
Yo hasta ahora he llevado la batería de la cv corgando en marcha con el coche, con diodo y me funciona, pero no me convence por no poder controlar la carga por la caida de tensión de los cables y el diodo, además del peligro se sobreintensidad despues de usar mucho el mover y descargar la batería.
Así que he decidido adquirir un con inverssor 12/230 v de 300 w y cargarla a traves del cargador inteligente de 230v, dandole carga lenta. El único problema es la perdida de eficacia al trasformar los 12v en 230v con el inversor y 230v a 12v con el cargador, por las perdidas en disipación que provoca, pero así lo tengo todo controlado.
Cuando lo tenga funcionando ya os contaré como va.
Gerard-2
16/09/2009, 21:26
Yo llevo una bateria de AGM de 100 ah.............. para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria. ¿Es correcto esto? llevo dos viajes y me funciona.
Un saludo compañero
Con permiso de Aunolose, y estando completamente de acuerdo con el, comento:
Un inversor de 300W a 12V va a consumir un maximo de unos 30A segun la demanda a la salida, es decir a 220Vac, eso es mucho para la piña si pasa por una sola pata por conexion, recuerdo que las de 13p son para 10A.
Las potencias disipadas en las dos resistencias de mi frigo dometic eran muy parecidas, cada una a su tension nominal, sobre los 100 o 120W, no recuerdo bien, pero hay que ver que tension de 12V llega realmente al inversor, y sobre todo si éste saca 220V correctamente estabilizados independientemente de la V de entrada.
Respecto al cargador, supongo que no tendra problema en adaptarse a la tension de entrada que le llegue, pero tampoco sabemos que potencia o corriente de carga es capaz de entregar. este punto no queda claro. Tirando por la directa cada 100W son 10A de 12V y cada amperio de carga del cargador es otro amperio de la linea de 12V.
Si el cargador es el del lidl, es pequeño, creo que va por los 3A de bat.
" para ello llevo corriente directa de la piña del coche al inversor, sin tener que ser directa de la bateria" ¿?
El segundo problema es que no veo claro de donde sale esta corriente, si no sale directa de la bateria?
No voy a poner en duda que funcione, eso ya lo dejas claro, no te habia dicho nada antes por este motivo.
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Tambien estoy completamente de acuerdo con que esos cables de 16mm2 son una barbaridad, he visto una img donde se lleva la conexion de masa hasta la piña con una seccion digna de asistir al motor de arranque, si la carroceria es de hierro !
Creo que una solucion mejor para cargar a tope la bateria auxiliar seria un rele separador de baterias, que se conectaria despues de que la bateria del motor ya este cargada aun cierto nivel, tampoco hay que sufrir demasiado por los amperios de carga de la bateria auxiliar, hay una cadena de caidas de tension que evitara que se dispare esa corriente, a no ser que pongamos fusibles de 200A, enchufes de carretillas y cables de 25mm2.
El rele separador evitara que la bat auxiliar alimente el arranque y al tener contactos su caida de tension es inferior a un diodo (normal), eso facilitara la carga maxima de la bateria, no se si en 1/2h o en 2h, casi mejor asi, no hay tanta prisa. Yo pondria cable de 6-10mm2 y un fus de 20A, pasar por dos patas en paralelo de la piña, tambien la masa alta, buena masa muy corta al chasis y a ver que pasa.
Recomiendo en caso de pasar mucha corriente por una pata de la piña que se verifique la tº de las patas tocando con el dedo :) inmediatamente despues de desenchufar en el momento en que sepamos que está pasando la maxima corriente.
Una tº alta indica demasiada corriente para la pata, podria ser un proceso irreversible, el calor aumenta la resistencia que generara mas calor , corrosion y acaba destruyendo la conexion.
Prometo que la proxima seran dos lineas, de verdad :(
Aunolose
16/09/2009, 21:45
Con el inversor de 300W, consumira 30A, pero solo si se le piden 300W, si el frigo no es muy grande, la resistencia será de 120W, 10A, eso si lo soporta la piña, siempre y cuando sea un pin dedicado, no os olvidéis del cable de masa, conviene no compartirlo con ningún otro, sobre todo con el de circulación, se puede sacar un cable de cualquier tornillo accesible que toque el chasis.
obviamente, cuanto más diámetro de cable menos caída, pero llega un momento en que la caída es despreciable.
Unos calculos rápidos. usando el inversor, pongamos 120W de resistencia, para que los calculos sean fáciles, si todo es "perfecto" 120W en el lado de 230V son 120W en el lado de 12, ¿ok? esto son 10 A en ese lado, pero con esa corriente los cables tienen una caida de tensión, pongamos de 1 V, al inversor le llegan 11V, eso incrementa la intensidad (pongamos que el inversor es perfecto) 120W a 11V son casí, 11A, lo cual hace que caíga la tensión un poquito más, pero poco, le llegan al inversor un poco menos de 11V, si el inversor llega a esa tensión sin problemas, los 120W llegaran a la resistencia y no se quemará nada.
Pongamos ahora el frigo en 12V, pongamos resistencias iguales 120W, como la intensidad es de 10A, cae 1V en los cables (igual que antes), eso hace que le lleguen 11V y no 12V a la resistencia, la corriente es algo menor, luego no cae 1V sino algo menos, a la resistencia de 120W a 12V le llegan solo 11 y pico, por eso enfria menos que "a 220".
aparte de el movimiento, en cualquier caso.
Gerard-2
16/09/2009, 22:03
este no cuenta :)
He olvidado comentar que al conectarse el rele separador a un nivel concreto de tension, el alternador ya ha entregado la punta de corriente en la recarga rapida de la bateria del motor, esta es la que con conexiones DIRECTAS Y CORTAS va a sacar mas corriente del alternador, luego se conecta la segunda bateria, pero ya tiene caidas de tension por la conexion de ida y vuelta a la CV, por lo que su corriente no va a ser tan alta, suponiendo que este la bateria baja y a la vez evitando la simultaneidad de las puntas de corriente.
No se si mi razonamiento es correcto, si alguien ve algun error se agradece el comentario.
Saludos
Gerard-2
16/09/2009, 22:04
Si , ya comentaba que " va a consumir un maximo de unos 30A segun la demanda a la salida"
pero me falta el cargador, es la duda.
Gerard-2
16/09/2009, 22:08
Claro, 1 V a 12V no es lo mismo que a 220V, y tambien tenemos el movimiento, que creo que es lo que le hace bajar mas el rendimiento en marcha.
Si la prioridad es el frio del frigo, mejor a 220V.
Aunolose
16/09/2009, 22:12
por mi parte solo decir que es algo más complicado montar un rele que un diodo, y al mismo tiempo más difícil (según se mire) conseguir un diodo de esa potencia que un rele de coche, que tienen en "cualquier parte"
Mi coche lleva piña de 13, he conectado el positivo al 9 y el negativo al 13 que a la vez dan la corriente de 12v. al inversor de 230v. el fusible que lleva el coche para esta toma es de 15 amperios, el frigo a 230v.consume 118 Watios y el cargador de la bateria es de 2, 4 y 16 amp. yo lo llevo siempre en posición 2 amp. o sea que por el inversor saldran 118+24= 142 watios más o menos segun mi pequeñisimo entendimiento.
Con el inversor de 300W, consumira 30A, pero solo si se le piden 300W, si el frigo no es muy grande, la resistencia será de 120W, 10A, eso si lo soporta la piña, siempre y cuando sea un pin dedicado, no os olvidéis del cable de masa, conviene no compartirlo con ningún otro, sobre todo con el de circulación, se puede sacar un cable de cualquier tornillo accesible que toque el chasis.
obviamente, cuanto más diámetro de cable menos caída, pero llega un momento en que la caída es despreciable.
Unos calculos rápidos. usando el inversor, pongamos 120W de resistencia, para que los calculos sean fáciles, si todo es "perfecto" 120W en el lado de 230V son 120W en el lado de 12, ¿ok? esto son 10 A en ese lado, pero con esa corriente los cables tienen una caida de tensión, pongamos de 1 V, al inversor le llegan 11V, eso incrementa la intensidad (pongamos que el inversor es perfecto) 120W a 11V son casí, 11A, lo cual hace que caíga la tensión un poquito más, pero poco, le llegan al inversor un poco menos de 11V, si el inversor llega a esa tensión sin problemas, los 120W llegaran a la resistencia y no se quemará nada.
Pongamos ahora el frigo en 12V, pongamos resistencias iguales 120W, como la intensidad es de 10A, cae 1V en los cables (igual que antes), eso hace que le lleguen 11V y no 12V a la resistencia, la corriente es algo menor, luego no cae 1V sino algo menos, a la resistencia de 120W a 12V le llegan solo 11 y pico, por eso enfria menos que "a 220".
aparte de el movimiento, en cualquier caso.
Hola Aunolose.
No sé cómo será tu inversor, pero me parece que el mío, al detectar una baja tensión, primero avisa y luego deja de funcionar, ya que deduce que la batería tiene poca carga. No lo he podido comprobar, ya que todavía no he hecho la instalación a la caravana, pero eso viene en las instrucciones. Es de 1000 w, de onda sinoidal pura.
Saludos,
Perdona gerard, ¿como consigues que el rele de separación se conecte solamente cuando la bateria del coche este ya recargada?
Porque si le pones alimentacion a cualquier positivo, en cuanto des al contacto, se pondra a cargar la bateria, incluso con motor parado.
Tiene que llevar algun tipo de retardo o conexión a algo que haga que este se conecte solo cuando la bate del coche este cargada, ¿no?.
¿Y eso como te lo puedes hacer?
Por lo que veo, algunos recomendáis el poner un fusible entre ambas baterías (independientemente del relé o el diodo). Con una sección de cable decente y conectándolas directamente entre sí, no sería necesario, ¿no?
mmmm, hombre una caja aerea de fusible con un compartimento incluso para uno de recambio vale muy muy poco. Y si el cable no es ignifugo, por 5 €...te puedes ahorrar un sustillo....Aunque sea enganchado con dos fastoms.
Gerard-2
17/09/2009, 18:14
Es imprescindible montar un fusible (proteccion) de donde salga la energia, en el mismo punto !!!! no al final de la linea.
Y de donde sale energia? es que puede salir de la bateria del motor, por que sale un cable que podria llegar a cruzarse a masa, y si esto ocurre la mala leche que puede llegar a mostrar esa bateria ni te la explico, eso hace saltar el cobre al rojo del aislante de plastico y quemar lo que se le ponga por delante, el plastico de aislamiento no será propagador de llama etc, pero hay mas materiales y muy calientes en el motor por tanto mejor que no pase, a la minima sobrecorriente en la linea tiene que saltar el fusible, pero YA !!! por eso de que el grueso del cable tiene que permitir que salte el fusible sin tardar demasiado, medido en ¡decimas de segundos!
Y el final de la linea? es la proteccion de salida de la linea desde la otra bateria, puede ocurrir al contrario. Si no fuera una bateria (generador de energia) no haria falta, pero ella tambien tiene mala leche !!! y un cruce en la linea , junto al motor, pasado el primer fusible, quemaria el cable por culpa de la bateria de la CV.
Hay que montar el cable de la bateria al fusible lo mas corto y protegido posible (talon de aquiles) y fijar bien ese cable y el portafusibles, que las vibraciones continuas nos pueden debilitar el cable.
Muchas baterias llevan en mismo el borne unos fusibles, esa es la explicacion.
Saludos
Aunolose
17/09/2009, 18:23
Hola Aunolose.
No sé cómo será tu inversor, pero me parece que el mío, al detectar una baja tensión, primero avisa y luego deja de funcionar, ya que deduce que la batería tiene poca carga. No lo he podido comprobar, ya que todavía no he hecho la instalación a la caravana, pero eso viene en las instrucciones. Es de 1000 w, de onda sinoidal pura.
Saludos,
Yo no tengo ninguno, pero con 11V yo creo que aún debe funcionar, si no funciona con eso, los calculos de Ah de la batería no sirven.
Por cierto, 1000W de onda senoidal pura son muchos vatios, ¿cuanto te costo?
Por lo que veo, algunos recomendáis el poner un fusible entre ambas baterías (independientemente del relé o el diodo). Con una sección de cable decente y conectándolas directamente entre sí, no sería necesario, ¿no?
Lo ha explicado gerard. los grupos de soldadura eléctrica dan (a ojo) los mismos amperios que puede dar una batería en corto, se lleva lo que pille por delante.
Yo no tengo ninguno, pero con 11V yo creo que aún debe funcionar, si no funciona con eso, los calculos de Ah de la batería no sirven.
Por cierto, 1000W de onda senoidal pura son muchos vatios, ¿cuanto te costo?
Lo ha explicado gerard. los grupos de soldadura eléctrica dan (a ojo) los mismos amperios que puede dar una batería en corto, se lleva lo que pille por delante.
Tengo claro que voy a poner el fusible, pero quería ver un poco la necesidad de ello.
Los inversores de onda pura son bastante caros. Pero yo llevo una nevera de compresor (una lg, tipo minibar), más barata que las trivalentes, enfrían mejor y no tengo el gas conectado, cosa que no me gusta demasiado, apesar de revisar la instalación.
Para resistencias inductivas son necesarios estos. Habrá gente que diga que con los de onda sinoidal modificada hoy día van bien,etc...
Pero yo he visto que en algunas páginas de venta de estos elementos avisan de que los que venden no pueden ser utilizados con este tipo de resistencias ni cosas muy delicadas.
Además, cuando estuve documentándome, estuve enforos de enrgía solar donde la gente utiliza este tipo de elmentos para sus casas. Y vi a más de uno que había quemado algunos elementos de su nevera por no utilizar un inversor de onda sinoidal pura.
El precio al que lo compré fue de 213 euros, IVA y portes incluidos.
Aunolose
18/09/2009, 19:35
Tengo claro que voy a poner el fusible, pero quería ver un poco la necesidad de ello.
Los inversores de onda pura son bastante caros. Pero yo llevo una nevera de compresor (una lg, tipo minibar), más barata que las trivalentes, enfrían mejor y no tengo el gas conectado, cosa que no me gusta demasiado, apesar de revisar la instalación.
Para resistencias inductivas son necesarios estos. Habrá gente que diga que con los de onda sinoidal modificada hoy día van bien,etc...
Pero yo he visto que en algunas páginas de venta de estos elementos avisan de que los que venden no pueden ser utilizados con este tipo de resistencias ni cosas muy delicadas.
Además, cuando estuve documentándome, estuve enforos de enrgía solar donde la gente utiliza este tipo de elmentos para sus casas. Y vi a más de uno que había quemado algunos elementos de su nevera por no utilizar un inversor de onda sinoidal pura.
El precio al que lo compré fue de 213 euros, IVA y portes incluidos.
Pues aún me parece barato, con ese coste y un frigo normal y corriente, más gordo que los de cv, tienes un frigo que enfria, congela y además rápidamente, y mucho más barato que uno equivalente.
El gas no se puede llevar conectado en marcha, pero por potencia y autonomía una vez parado no hay color. Otra cosa son los miedos de cada uno.
Pues aún me parece barato, con ese coste y un frigo normal y corriente, más gordo que los de cv, tienes un frigo que enfria, congela y además rápidamente, y mucho más barato que uno equivalente.
El gas no se puede llevar conectado en marcha, pero por potencia y autonomía una vez parado no hay color. Otra cosa son los miedos de cada uno.
La nevera es muy pequeñita (46 litros reales, 50 nominales), ya que yo tengo una Esterel plegable, pero la idea es esa.
Es viejita, aunque le voy a cambiar el tubo de gas. A mi mujer no le gusta que esté conectado de continuo. Una cosa es cocinar algo de vez en cuando y otra tenerlo conectado todo el rato.
Por eso estoy preparando una instalación eléctrica decente. Diferencial, magnetos, cableado...
Piensa que le voy a poner microondas y quiero algo potentillo. La verdad es que solemos ir a camping, con lo cual no haría falta mucho. Pero, si te digo la verdad, es que me costaba casi lo mismo este de 1000 que uno de 300. Como tú dices es buen precio para ser de onda pura con esa potencia. Los de onda modificada son mucho más baratos.
Viejita la caravana, la nevera es nueva
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