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Ver la versión completa : Como rebelar PCB



navegante 420
03/03/2010, 10:36
En otro hilo dedalo y aunolose empezarón ha hablar de este tema, pero creo que es interesante dedicarle un hilo a este tema pasa así tener un buen libo de consulta....


Por cierto, para calibrarlo, yo utilizo un metodo cuando voy a utilizar placas de marcas desconocidas, y es pegar con cinta adhesiva una plantilla con lineas de 0,5 mm separadas por espacios de 1 mm, y luego un cartoncito que voy desplazando cada 15 ó 30 segundos y al final lo dejo 2 minutos mas, de forma que cuando acabo la insolacion tengo una docena de muestras de insolacion en la placa entre 2 y 5 minutos. Al meterla en el acido voy comprobando el tiempo de atacado y la banda que mejor queda, asi de una sola pasada tengo los tiempos de insolacion y atacado optimos.


Después de perder algunas por no hacer lo que dice Dedalo, lo que hago yo es hacer fotolitos muy opacos, poniendo dos capas si hace falta, y dejo las placas siempre 5 minutos. (en mi insoladora) y de momento no he tenido que tirar ninguna. Hay que tener cuidado también con el revelador, que esté en su punto, ni muy rapido, ni muy lento. en cuanto al atacador, al principio me gustaba el rapido, de salfuman y agua oxigenada, pero ahora tenemos una de cloruro ferrico que se calienta (con un calefactor de pecera) y burbujea (con una bomba de pecera) y lo prefiero, es posible que las placas tarden una hora o dos, dependiendo del estado del acido, pero si me olvido y lo recojo 4 horas después, sigue intacta, cosa que con el atacador rapido, imposible... ese tiempo lo dedico a hacer otras cosas.

Y que se sepa, es posible pasar del revelado al ácido, y del ácido al revelado, lavando bien con agua y secando entre uno y otro, para secar uso el secamanos del wc... esto es importante si te das cuenta de que el revelado no fue bueno.


Yo tengo en el trabajo uno que debe ser de cloruro ferrico, se enchufa y un termostato mantiene el liquido a 40 grados, pero las placas se meten verticales en unos cestillos y no lo puedes ver. En casa prefiero el agua oxigenada y el salfumant al 50%, no tengo paciencia para esperar ni medios para estabilizar la temperatura, y con el cloruro ferrico si te varias de temperatura cambia el tiempo de atacado.

navegante 420
03/03/2010, 10:46
Pues bien, hecho la recuperación de lo que digeron, ahora a preguntar......


Con que hacer los fotolitos????

Yo uso papel vegetal y mi impresora inkjet.

Que es lo lo que controlais en el tiempo de insolado????? como sabeis si hay que darle más o menos tiempo???? en que afecta??????

Revelador, que recomendais?????

he leido que se puede hacer con sosa caustica diluida en agua.

Cuanto tiempo tiene que estar revelandose ???

Atacado rápido, que tiempo tiene que estar????

Para el cloruro lamentablemente no tengo espacio, para montar las cubetas que en su dia me monte para revelar fotografias, con lo que tengo que descartar esa posibilidad.

A la ya os he dejado unas cuantas dudas....

Dedalo
03/03/2010, 12:57
Para empezar tienes que decidir como hacer la mascara de atacado. Hay tres maneras:

Fotosensible

Para hacer una mascara fotosensible tienes que diseñar el circuito con cualquier programa que ya existen para este fin e imprimirlo. Lo ideal es hacerlo en una lamina de acetato, ya hay acetatos aptos para impresoras laser y de chorro de tinta, pero si no dispones de acetato lo puedes hacer en papel vegetal.

Una vez impreso hay que insolar la placa fotosensible, revelarla y lavarla. Al final de este proceso queda una mascara sobre la placa de cobre que evita que el acido se coma las pistas.

Rotulador

Hace ya años que no utilizo este sistema, pero es muy sencillo. Dibujas con un rotulador las pistas sobre la capa desnuda de cobre. Es imprescindible un rotulador que no se diluya con agua y que se pueda limpiar bien con alcohol. Recuerdo que el que mejor resultado me dió fuel el "EDDING 3000". Este rotulador cubre las partes de la placa que queremos preservar del acido.

Transferibles

Este sistema se hace con transferibles adhesivos, se fabrican laminas de transferibles con las pistas en varios anchos, curvas, circuitos integrados, terminales de varias medidas, etc. Simplemente se pone el tranmsferible sobre la placa y se repasa con un boligrafo de bola, el transferible queda pegado a la capa de cobre desnuda formando la mascara de atacado.

navegante 420
03/03/2010, 15:49
Hace un año empezé ha hacer mis pinitos con el edding pero desde que empeze del CFGS me he pasado al fotolito de papel vegetal y impresora inkjet. De momento hasta que haga la mia uso la insoladora del insti.

Aunolose
03/03/2010, 18:20
Algunos apuntes, el rotulador indiscutible, mejor que el mejor (el edding 3000 apuntado) el DECON-DALO 33 de venta solo en tiendas de componentes, donde pones el rotulador, no se come la placa, de una sola pasada.

Pero lo mejor es imprimirlo y hacerlo por fotolito, como explica Delado por cierto, la placa en este caso debe ser fotosensible, si no, no sale :D puede ser fotosensible positiva o negativa, el principio es el mismo, cambia que en uno dibujas las pistas (positivo) y en el otro lo que te tienes que comer (negativo) este viene bien para los plantógrafos, que son maquinas de CNC que "rascan" el cobre, no al alcance ¿? de cualquier aficionado.

Lo importante, en mi opinión, para las placas fotosensibles es el contraste entre lo que se tiene que comer y lo que debe quedar, con el acetato el contraste es mejor, pero si no es suficiente, se pueden solapar, esto viene bien en el caso que la tinta deje "agujeritos" en las pistas, sobre todo las anchas. Para mejorar el contraste en el papel vegetal he oído que la gente utiliza aceite de oliva. No lo he probado, pero me lo dijo alguien de confianza.

La sosa sirve de revelador, pero hay que saber las proporciones, es importante que el contraste sea elevado, la placa fotosensible lleva una capa aceitosa al tacto que oscurece la placa, tras el revelado, la parte a comer debe quedar brillante cobre, mientras que las pistas deben quedar tan oscuras como la capa aceitosa lo permita, o más, de este modo tanto el atacador como el cloruro férrico lo tendrán más fácil.

En el quote que pone Navegante indico que lo hago con cloruro férrico, es un engorro que además mancha un montón (aunque el otro se come las cosas...) pero aquí en el curro tenemos un sitio reservado para ello.

Un detalle, es posible hacer placas a doble cara si se tiene la picardía de hacer las vias (los cambios de cara) por zonas accesibles al soldador, por ejemplo, las resistencias.

Aunolose
03/03/2010, 18:23
Mi próximo proyecto.

Easy to Build Desk Top 3 Axis CNC Milling Machine (http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/)

YouTube - Easy to build Desktop CNC Mill (http://www.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc&)

YouTube - Engraving with the Easy CNC mill (http://www.youtube.com/watch?v=LcdozYDpzjU)

Aunolose
03/03/2010, 18:32
Por cierto, antes de soldar una placa fotosensible conviene eliminar la capa aceitosa con alcohol por ejemplo (cuidado que mancha), al acabar la soldadura, queda muy bien rociar la placa con una laca especial para circuitos impresos, así se evita la corrosión de las pistas y queda bastante bien, algunos ejemplos.

http://www.webcampista.com/foro/attachments/electr%F3nica-y-microcontroladores/26309d1267630336-como-rebelar-pcb-03032010055-jpg


http://www.webcampista.com/foro/attachments/electr%F3nica-y-microcontroladores/26310d1267630343-como-rebelar-pcb-03032010056-jpg

http://www.webcampista.com/foro/attachments/electr%F3nica-y-microcontroladores/26311d1267630350-como-rebelar-pcb-03032010057-jpg

http://www.webcampista.com/foro/attachments/electr%F3nica-y-microcontroladores/26312d1267630356-como-rebelar-pcb-03032010058-jpg

navegante 420
03/03/2010, 20:10
Mi próximo proyecto.

Easy to Build Desk Top 3 Axis CNC Milling Machine (http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/)

YouTube - Easy to build Desktop CNC Mill (http://www.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc&)

YouTube - Engraving with the Easy CNC mill (http://www.youtube.com/watch?v=LcdozYDpzjU)


joer y tienes los esquemas de las placas?????


porque es un proyecto mu guapo para hacer y desarroyar.....



















Ya me estoy liando otra vez, no me hagais ni caso, primero mi insoladora, los tres pics que me estan esperando, dos para el leon, y la centralita de la caravana, y cuando acabe eso, me pongo os hecho una mano con esto.....

navegante 420
03/03/2010, 20:28
oscar te has registrado en la pagina y bajado los PCB y las instrucciones????????














Si es que no pue ser, ya me he picado.

navegante 420
03/03/2010, 20:29
Este esta más curradito la estructura y usa la dremel que yo tengo....

Machine Setup (http://bluumaxcnc.homestead.com/Machine-Setup.html)

Aunolose
03/03/2010, 20:49
oscar te has registrado en la pagina y bajado los PCB y las instrucciones????????














Si es que no pue ser, ya me he picado.

jejejee, si, me registré en la pagina, pero no voy a usar sus placas sino un circuito que ya diseñé en uno de los tumbos que he dado, por cierto que fue en ensamblador y con 89C2051 (igual lo reconoce Dedalo), cualquier controlador de motores paso-paso vale, como de esos tengo bastante, pues pondré 3 y ya está, pero el programa de control lo haré en C con un PIC, me costó lanzarme, pero cuando descubrí lo que significa cada código de la maquina, dije "esto está chupao" y es que el OrCAD Layout ya te da el fichero necesario, con que sirva para hacer los taladros ya me vale, que se va un montón de tiempo y siempre se olvida alguno.

Aunolose
03/03/2010, 21:15
Ya nos hemos ido del tema original... :oops: si es que no se me puede dar pie que me lío y no paro...

navegante 420
03/03/2010, 22:06
Ya, ya..... mucho no nos hemos ido, estamos hablando de como rebelar PCB, jejejejeje

Mira lo que he encontrado yo.

ESTECA55.com.ar (http://www.esteca55.com/index.html)

Y además con mi pic.

Aunolose
03/03/2010, 23:14
Ese lo vi en su día, pero me sobrepasa, demasiada mecánica para mi paciencia... además ¿donde meto eso en casa? :D

Dedalo
03/03/2010, 23:51
Con la mecanica de una impresora lo tienes tirado para hacer una herramienta CNC. ¿Que has hecho con la mecanica de esa insoladora?
Hace muchisimos años me hice un plotter con la mecanica de una Epson LX 1100 averiada. Me bastó con poner un solenoide y un trozo de un compas que llevaba la rosca para sujetar un rottring. Lo malo es que no llevaba mucho control de la velocidad lineal y me comia las puntas o iba a paso de burra... Luego me enteré de que los plottres profesionales llevan puntas de ceramica :drunken:

Si en el lugar de los cabezales pones un motorcito pequeño y un solenoide para bajarlo ya tienes el porta-herramientas, y en los rodillos del papel pones una bandeja de aluminio.

Con el programa adecuado y una fresa fina te puede servir para hacer los circuitos impresos por fresado en lugar de hacerlos por atacado quimico.

navegante 420
04/03/2010, 01:54
Con la mecanica de una impresora lo tienes tirado para hacer una herramienta CNC. ¿Que has hecho con la mecanica de esa insoladora?
Hace muchisimos años me hice un plotter con la mecanica de una Epson LX 1100 averiada. Me bastó con poner un solenoide y un trozo de un compas que llevaba la rosca para sujetar un rottring. Lo malo es que no llevaba mucho control de la velocidad lineal y me comia las puntas o iba a paso de burra... Luego me enteré de que los plottres profesionales llevan puntas de ceramica :drunken:

Si en el lugar de los cabezales pones un motorcito pequeño y un solenoide para bajarlo ya tienes el porta-herramientas, y en los rodillos del papel pones una bandeja de aluminio.

Con el programa adecuado y una fresa fina te puede servir para hacer los circuitos impresos por fresado en lugar de hacerlos por atacado quimico.

Algo así hemos estado pensando hacer en clase, pero nos hemos dado cuenta que nos faltaria el tercer vector, el taladro.

navegante 420
04/03/2010, 01:57
jejejee, si, me registré en la pagina, pero no voy a usar sus placas sino un circuito que ya diseñé en uno de los tumbos que he dado, por cierto que fue en ensamblador y con 89C2051 (igual lo reconoce Dedalo), cualquier controlador de motores paso-paso vale, como de esos tengo bastante, pues pondré 3 y ya está, pero el programa de control lo haré en C con un PIC, me costó lanzarme, pero cuando descubrí lo que significa cada código de la maquina, dije "esto está chupao" y es que el OrCAD Layout ya te da el fichero necesario, con que sirva para hacer los taladros ya me vale, que se va un montón de tiempo y siempre se olvida alguno.

Pistonudo.... ese es el programa que me van a enseñar el año que viene, así que ya me pasaras lo que hagas, jejejejeje.

Haber si consigo entender el C y su sintaxi y te puedo hechar una mano a programar....

Dedalo
04/03/2010, 18:48
Una novedad en el asunto de hacer placas de circuito impreso...

Comentando el tema esta mañana con un compañero de trabajo, me cuenta que Epson tiene una tinta indeleble para las impresoras, y que ha transformado una impresora HP para que admita placas de circuito impreso por la parte trasera. Ahora solo falta obtener cartuchos de HP rellenos con tinta indeleble de Epson, porque la tinta de HP se extiende por la placa de cobre y ademas se va con agua.

Seria perfecto, porque imprimiria directamente el circuito sobre la placa de cobre desnuda y al acido...

Aunolose
04/03/2010, 23:26
Joe lo que inventan, pero a saber lo que cuesta...

Dedalo
04/03/2010, 23:58
Joe lo que inventan, pero a saber lo que cuesta...

Pues de momento le ha costado una impresora HP vieja que ha modificado quitando la carcasa, poniendo una bandeja detras con remaches y cambiando la ubicacion del micro detector de papel. Ahora esta buscando esa tinta para ponerla en un cartucho HP con un jeringuilla y hacer la prueba...

Aunolose
05/03/2010, 19:38
Pues de momento le ha costado una impresora HP vieja que ha modificado quitando la carcasa, poniendo una bandeja detras con remaches y cambiando la ubicacion del micro detector de papel. Ahora esta buscando esa tinta para ponerla en un cartucho HP con un jeringuilla y hacer la prueba...

Anda, si yo entendí que el que había fabricado la impresora era HP, y resulta que es tu compañero, esto se pone interesante, que tengo una vieja HP690...

navegante 420
05/03/2010, 20:19
Joer oscar te va a faltar tiempo..... la impresora la cnc, ayudarme a mi...... jejejejeje

navegante 420
30/03/2010, 20:06
Con la mecanica de una impresora lo tienes tirado para hacer una herramienta CNC. ¿Que has hecho con la mecanica de esa insoladora?


Tenía previsto guardarlos, pero despues de lo leido, los guardo seguro....

navegante 420
30/03/2010, 20:11
Bueno ya estoy por aquí otra vez, tras organizar la calçotada, sacar unas notas aceptables en la segunda evaluación, y acabar mi taller, volvamos a ponernos manos a la obra.

Haber que os parece mi taller.

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=27582&stc=1&d=1269965365

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=27583&stc=1&d=1269965390

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=27584&stc=1&d=1269965483

Aunolose
31/03/2010, 16:53
Un poco justo ¿no? :D menos da una piedra, a mi me van dejar sin él en casa, porque "siempre está lleno de trastos"... :(

navegante 420
31/03/2010, 18:14
Exacto.... era eso o nada, jejejeje. haber si consigo acabar hoy el pickit clone y la entrenadora y me pongo ya con la transformación del scaner en insoladora.....

navegante 420
18/04/2010, 16:51
Pues nada, ya he estrenado, mi nueva insoladora. He aquí mi primer revelado.....

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=28245&stc=1&d=1271594733

Revelando.......

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=28246&stc=1&d=1271594781

Atacando......

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=28247&stc=1&d=1271594869

Y los resultados......

https://anterior.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=28248&stc=1&d=1271594925

La prueba de la izquierda tiene 8 min de exposición, mientras que el de la derecha 15 min, y he aquí mi duda, doblando el tiempo, la diferencia de difinición es minima, es normal?????

Dedalo
19/04/2010, 01:07
La prueba de la izquierda tiene 8 min de exposición, mientras que el de la derecha 15 min, y he aquí mi duda, doblando el tiempo, la diferencia de difinición es minima, es normal?????

¿Y no será que le sobra exposicion?

navegante 420
19/04/2010, 11:14
¿Y no será que le sobra exposicion?

Seria.... pero en este caso si te fijas en los palitos, veras que en la exposición de 15 min esta más definida que en la de 8, incluso, diria que en la de 8 min, se ha comido un poco de cobre de donde no debia, por eso mi duda.....

Aunolose
19/04/2010, 18:29
Creo que lo dije más arriba, si el fotolito es lo suficientemente opaco, el tiempo deja de ser importante, aunque opino como Dedalo, 8 minutos ya lo veo mucho, 15... :D claro que también dependerá de la lampara, ahora que sabes esto, podrías probar a hacerlo en 4 ó 5, a ver que pasa.

Dedalo
20/04/2010, 00:41
Otro consejo... Cuando metas la placa en el atacador ponla boca abajo, porque si la dejas boca arriba, el residuo del cobre atacado no deja que trabaje bien el atacador sobre la placa y tarda mas en quedarse despejada, y eso hace que la capa fotosensible de degrade un poco mas. SI es necesario lo haces en un recipiente transparente y pones un espejo debajo, y que la placa no toque el fondo, la sujetas con una pinza o algo asi y la mantienes en continuo movimiento lateral. La maquina que tenemos en el trabajo tiene un cestillo y se mete la placa de forma lateral, y el cestillo tiene un leve movimiento de vaiven.

Aunolose
20/04/2010, 17:55
El moverla aumenta la definición y la rapidez, aparte de impedir que se coma más por un sitio que por otro.

Otro truco, imprime "en espejo", y pon la cara de la tinta más cerca de la placa, de esta manera la luz no puede meterse por el lateral y las pistas se pueden hacer más finas, lo máximo que tengo comprobado yo que funciona es 0.015 pulgadas que son unos 0.4 mm, se pueden conseguir más pequeñas pero ya tienes que ir con cuidado, en cambio con esas no, y pasan a través de las patas del integrado.

PD: es que para trabajar con CI prefiero usar las pulgadas, pues la mayoría de componentes, mejor dicho, la distancia entre patas de la mayoría de componentes, vienen en esa unidad o múltiplos, por ejemplo, 0.1'' entre patas de integrado normal...

Dedalo
20/04/2010, 22:24
Hombre, y ya lo ideal es que puedas hacer tu insoladora como la que tengo en el trabajo, que antes de insolar hace el vacio entre los dos cristales y ademas insola por los dos lados para las placas de dos caras... pero eso ya es un poco excesivo.

Aunolose
21/04/2010, 04:03
Hombre, y ya lo ideal es que puedas hacer tu insoladora como la que tengo en el trabajo, que antes de insolar hace el vacio entre los dos cristales y ademas insola por los dos lados para las placas de dos caras... pero eso ya es un poco excesivo.

Así es la que tenemos aquí :D ¿es blanca con 3 interruptores, tiempo y medidor de vacío? :D

En realidad es una tontería, lo cuento por si alguien se atreve, el cristal "de abajo" está bordeado por una espuma de alta densidad, en una esquina asoma por un agujero una bomba de vacío (es una bomba normal, pero que se usa al revés, para lograr el vacío de verdad, se coloca un plástico transparente del tamaño del borde de espuma al cerrar, la tapa comprime el plástico contra la espuma, quedando "hermético", al activar la bomba, el plástico se pega al cristal y a la placa, pegando esta al cristal.

Dedalo
21/04/2010, 10:43
Esta es la que tenemos aqui:

http://fichas.prodel.es/circuitos%20impresos/insoladora%20az210.pdf

Aunolose
21/04/2010, 16:45
Esta es la que tenemos aqui:

http://fichas.prodel.es/circuitos%20impresos/insoladora%20az210.pdf

Ah, pos no, la nuestra es más viejecilla, la selección del tiempo es "tipo horno", y tiene tres interruptores normales y corrientes, uno para la luz de arriba, otro para la de abajo y otro para el vacío, que no se quita aún que pase el tiempo seleccionado, también tiene un indicador analógico de vacío.

navegante 420
26/04/2010, 15:07
Haber si me hechais una mano......

Que rebelador usais????

es que yo he intentado usar el casero de sosa con agua, pero no debo de haber cuadrado la disolición pùes me salian unas cosas rarisimas......

gracias

Aunolose
26/04/2010, 18:49
El "rápido" es agua oxigenada y salfuman, si es el agua oxigenada de casa, es 4 de agua oxigena y una de salfuman, si es "la buena" la de 110 Volúmenes, es al revés, 1 de agua oxigenada y 4 de salfuman, hay quien le pone 3, para que valla más rápido.

Cuidado por que el ácido resultante y el agua de 110 Volúmenes son corrosivas con las manos, ropa, etc, y rápidas...


Más lento y "tranquilo" el cloruro ferríco, este se compra en las tiendas, mancha mogollón, (el otro más que manchar, come...) si lo calientas a 35º va más rápido, lo mismo que si lo mueves.

Cuidado cuando te deshaces de ellos, disuelvelos muy bien en agua, y cuidado con las salpicaduras.

Dedalo
26/04/2010, 22:55
Me temo que le estas hablando de atacador y el habla de revelador. Yo compro uno aqui en una tienda de electronica que hay aqui en albacete www.dieltron.com (http://www.dieltron.com)

Dedalo
26/04/2010, 22:56
creo que es este...
RPP Revelador Placa Positiva (http://dieltron.com/rpp-revelador-placa-positiva.html)

Aunolose
26/04/2010, 23:36
Me temo que le estas hablando de atacador y el habla de revelador. Yo compro uno aqui en una tienda de electronica que hay aqui en albacete www.dieltron.com (http://www.dieltron.com)


glups :oops: :oops: :oops: :oops:

Lo siento, para eso si que compro en la tienda más cercana, aunque sé que sirve la sosa caustica, en este caso es importante la concentración de agua, porque hay que usarla rebajada, una vez usé una liquida o de gel, no recuerdo muy bien, nos costó varias placas encontrar la mezcla buena, pero hace mucho tiempo y ya no me acuerdo de que proporción era, no lo volvimos a hacer... es mucho más barato, eso si.


Por cierto todos los productos son peligrosos, cuidado con ellos, además, el agua oxigenada, especialmente la de 110 volúmenes, se debe proteger del sol y la luz en general.

navegante 420
27/04/2010, 01:03
El "rápido" es agua oxigenada y salfuman, si es el agua oxigenada de casa, es 4 de agua oxigena y una de salfuman, si es "la buena" la de 110 Volúmenes, es al revés, 1 de agua oxigenada y 4 de salfuman, hay quien le pone 3, para que valla más rápido.

Cuidado por que el ácido resultante y el agua de 110 Volúmenes son corrosivas con las manos, ropa, etc, y rápidas...


Más lento y "tranquilo" el cloruro ferríco, este se compra en las tiendas, mancha mogollón, (el otro más que manchar, come...) si lo calientas a 35º va más rápido, lo mismo que si lo mueves.

Cuidado cuando te deshaces de ellos, disuelvelos muy bien en agua, y cuidado con las salpicaduras.

Pues como te dice dedalo, preguntaba por el rebelador, pero ya que lo has puesto, pues aquí hay otra diferencia, yo estaba utilizando 2 de salfuman, 1 de agua oxigenda 110 y 1 de agua.

navegante 420
27/04/2010, 01:11
glups :oops: :oops: :oops: :oops:

Lo siento, para eso si que compro en la tienda más cercana, aunque sé que sirve la sosa caustica, en este caso es importante la concentración de agua, porque hay que usarla rebajada, una vez usé una liquida o de gel, no recuerdo muy bien, nos costó varias placas encontrar la mezcla buena, pero hace mucho tiempo y ya no me acuerdo de que proporción era, no lo volvimos a hacer... es mucho más barato, eso si.


Por cierto todos los productos son peligrosos, cuidado con ellos, además, el agua oxigenada, especialmente la de 110 volúmenes, se debe proteger del sol y la luz en general.

pues eso de la sosa es lo que me ha pasado a mi este finde, que después de 4 horas de pruebas, no he conseguido sacar una placa decente, de hecho la entrenadora me costo luego una hora de dremel arreglando pistas.....

por lo que veo lo suyo es comprar el revelador.....

Aunolose
27/04/2010, 18:33
pues eso de la sosa es lo que me ha pasado a mi este finde, que después de 4 horas de pruebas, no he conseguido sacar una placa decente, de hecho la entrenadora me costo luego una hora de dremel arreglando pistas.....

por lo que veo lo suyo es comprar el revelador.....

Pues eso. Para aprender, perder...

navegante 420
30/04/2010, 19:58
Pues eso. Para aprender, perder...

pues si.... y ahora mismo me acaba de decir el profe en que la cage...... en la temperatura..... La sosa para que actue bien, por lo visto, tienen que estar a temperatura....

Aunolose
03/05/2010, 17:24
pues si.... y ahora mismo me acaba de decir el profe en que la cage...... en la temperatura..... La sosa para que actue bien, por lo visto, tienen que estar a temperatura....

Ni idea, supongo que acelera el proceso, pero si le metes sosa en pastillas a piñón, como hicimos nosotros la primera vez, se lleva todo en un momento... la placa queda para dibujar con rotulador, o para separar circuitos de RF.

navegante 420
06/05/2010, 22:32
Ya, eso ya lo lei..... empecé con una disolución de 9gr por cada 900cc de agua.

Aunolose
06/05/2010, 22:58
Ya, eso ya lo lei..... empecé con una disolución de 9gr por cada 900cc de agua.

Eso sería muuuuuy lento ¿no? ya digo que no me acuerdo de la proporción con la que finalmente conseguimos algo decente, pero la proporción era mayor, seguro.

Gerard-2
09/05/2011, 19:17
Ya se que ando un poc descolgado, pero yo lo hice con una proporcion parecida, 10gr por litro (o igual :) ) , al hacer pocas placas y de tanto en tanto dura demasiado! de todas maneras se nota en la resina sensible si se come bien o no la zona iluminada.

El atacado si lo hago con mezcla de liquido y polvos de no se que marca, atacador rapido o "atracado rapido" por el precio. El H2O2 es demasiado peligroso para mi entorno de trabajo. Tuve una atacadora doble cara de clururo ferrico por espuma sobre plano inclinado temporizada que era una delicia, el drama era sustituir el liquido cuando se agotaba su actividad.

No he leido todo el hilo, pero las fotolitos los hago con impresora laser sobre poliester, despues con un spray mejora el contraste, isoladora doble cara al vacio y da igual si la placa esta combada. Siempre con la cara impresa sobre resina fotosensible.

Saludos

Gerard-2
09/05/2011, 19:23
Recuerdo que el atacado por cloruro de hierro dejaba para el final las zonas delicadas, pistas delgadas y muy juntas, lo primero que se comia era las superficies grandes de cobre del centro al limite.

El atacador rapido justamente empieza por estas partes delicadas dejando para el final los centros de las islas de Cu que nunca terminan de desaparecer :( sufriendo por las pistas finas terminadas desde un principio.

Aunolose
09/05/2011, 19:31
Joe que casualidad que rescates el hilo, justo esta mañana he hecho unas placas y recuerdo algunas proporciones.

Insolado:
7 minutos en la calle, con un día soleado, fotolito con papel de transparencia para laser, demasiado claro, para que quede bien ha hecho falta poner 4 capas... lo cual ha generado sombras que ha habido que "borrar" después de revelar.

Revelado:
Primero lo hemos probado con la proporción de una parte de sosa caustica liquida (desatascador) y cinco de agua, que es lo que recordábamos, meter la placa ha sido visto y visto :( al final la proporción correcta, y aún era rápida, ha sido 9 a 1 (9 agua, 1 sosa)

Atacado:
Lo hemos hecho con los dos componentes, ácido clorhídrico y los polvos, no recordábamos la proporción, entonces ha aparecido otro compañero y ha dicho que él lo apuntó, 3 a 1, 3 de liquido, 1 de polvos, con esa proporción la placa completamente revelada se la pulido en segundos... menos mal que hemos hecho la prueba, lo hemos rebajado con uno de agua. entonces iba rápido pero se podía controlar.

Si llego a saberlo hago unas fotos....

Supongo que lo habré dicho antes, pero lo más importante del proceso es que el fotolito sea bueno, oscuro y bien colocado, hemos probado también una placa que empezamos el miércoles, y que había estado desde entonces bajo la luz de los leds (allí ya han cambiado los tubos por leds) en horas de oficina, pues bien, las pistas se han ido, el fotolito no era bueno, peeero, una de las partes que estaba tapada con cinta aislante (sujetaba dos partes del fotolito entre si) no se ha ido, ni al revelar, ni al atacar, ni siquiera en la proporción 5 a 1 del revelador y el ácido 3 a 1 sin agua, osea que lo crítico es eso.



¿Habéis visto lo de la plancha? parece muy fiable, pero no tan rápido como la insoladora, si el fotolito se lo suficientemente oscuro...

Aunolose
09/05/2011, 19:39
Lo de la plancha:

YouTube - Circuito Impreso a la plancha (Parte1) (http://www.youtube.com/watch?v=k93QiytMrR4)

navegante 420
10/05/2011, 18:18
Ya lo habia visto. pero me parece mucho engorro, y un riesgo, si la parienta me ve mucho con la plancha, es capaz de decirme que le planche la ropa despues, jejejejeje

Gerard-2
10/05/2011, 21:18
Voy a estar pendiente de encontrar en la basura un tv led, aun va a tardar, pero todo llegara, sera una buena isoladora hightech, con diodos led blancos sin fluorescentes ni reactancias, guay, no se me habia ocurrido, jajaja, aun queda tiempo para encontar eso.

Lo de la plancha con papel de revista lo tengo que mirar, pero me parece que para pistas finas (0.3mm) va a ser complicado que quede bien.

Aunolose
10/05/2011, 22:38
Si le pillas el truco a la insoladora quizá no valga ni la pena, pero lo cierto es que con ese método parece difícil que algo falle, las pistas finas está por ver, pero por lo que he visto en algún vídeo, creo que si servirá, todo es probar...

Gerard-2
12/05/2011, 21:36
dejo un detalle de la ultima placa que hice, no era un proyecto mio pero me pidieron ayuda y me lo tomé mas bien como un desafio por que no hay los medios minimos. Impresora laser de 600ppp, insoladora de vacio doble cara y atacador rapido.

Respecto a la tecnica fotografica, tened en cuenta que es una cam de formato pequeño y en ese momento tenia poca luz y el tripode guardado:) una esta hecha a 1/8 de seg y la otra a 1/3 las dos a pulso !, diafragma abierto a tope, por lo que no hay casi campo de profundidad, tambien las he recortado por que el servidor no soporta ficheros mas grandes.





cliché (http://teimar.zobyhost.com/fotos/img_0187_2.jpg)
pcb (http://teimar.zobyhost.com/fotos/img_0183_2.jpg)

Aunolose
12/05/2011, 21:44
Todo un reto, ¿como de cerca están los pines del SMD ¿1.27mm?

Gerard-2
12/05/2011, 22:44
lo tengo que consultar, no he diseñado la pcb, solo se que esta hecha con orcad, pero eso no te responde a la pregunta. Hay un conector superespeso, intentare enterarme.
Ahora no puedo ver las img, estaba probando un hosting, pero no se....:(

Aunolose
12/05/2011, 22:55
Con los medios que tengo intento hacer las pistas como poco de 0,15 pulgadas de ancho, lo mismo de separación entre ellas, no me acostumbro a trabajar en milímetros, los componentes vienen en pulgadas y la pista va al sitio ella sola. Se corresponden con 0.3mm, si lo hago así, es muy poco probable que falle, repito, con los medios que tengo. Ese parece más cercano todavía.

Un alumno logro hacerlas aún más pequeñas, 0,10 pulgadas (0.254 mm) pero tuvo que repetir alguna, el problema siempre es el fotolito.

Ah, y lo de las fotos... :dontknow: nunca he logrado hacer bien una foto tan de cerca... sé que se debe usar el macro, pero luego na'

navegante 420
13/05/2011, 02:38
Oscar, los macros, aunque quieras hacercarte mucho al objeto, tambien tienen sus limitaciones, o lo que es lo mismo, una distancia minima de enfoque, que si no la respetamos salen desenfocadas.;)

Gerard-2
13/05/2011, 02:56
Si, yo soy de la epoca del 'tango' , con medidas en sistema 'imperial', segun para que son procuro asegurarme, si la placa la saco yo, se lo que puedo hacer, si la tiene que hacer otro...tarari tarari.... vete a saber.

Respecto al fotolito, antes tenia fotolitos transparentes por metodo fotografico, con una maquina que reducia el dibujo 1,5:1 incluso 2:1, lo que daba una precision impresionante, la zona oscura era negra de verdad tras el filamento de una bombilla y la clara transparente completamente, pasando previamente por un negativo intermedio.

Como ese metodo de agfa quedo obsoleto, he tenido que adaptarme al fotolito de poliester termoestable parecido al vegetal y con un spray especial que consigue mas contraste, es lo que habia comentado en una entrada anterior.

Yo tambien uso .15" de ancho para las pistas mas finas, en ese fotolit las pistas son mucho mas finas, por que esta placa no se iba a hacer en plan casero, por eso lo del 'desafio'.

Las fotos estan tomadas con macro y a pesar de que enfoca bien, prefiero darle al enfoque manual, no es una reflex pero hay reflex mas baratas que esta camara.Para que te hagas una idea tiene posibilidad de hacer ahorquillados (http://www.canonistas.com/foros/350d/53256-ahorquillado.html) de distancia de enfoque o de exposicion, o añadir un filtro neutro ND4 (http://www.canonistas.com/foros/opticos/135707-filtro-de-densidad-neutra-nd-4-o-nd-8-a.html) por menú para reducir la 'luz ambiente', y eso que es vieja, ya sacaron dos modelos posteriores !!!

Gerard-2
13/05/2011, 18:55
No se que le pasa al servidor, o esta sobrecargado o va a su pXXXa bola, por que me confunde ficheros, me los bloquea y hace lo que quiere. Igual los 'demonios' los tiene de huelga de brazos caidos.
Pruebo otra vez el enlace sobre el mismo fichero con otro nombre, el anterior se le ha cruzado, lo tendra en la lista negra....




PCB (http://teimar.zobyhost.com/fotos/pcb.jpg)

Aunolose
13/05/2011, 19:34
Ayer las vi, pero este enlace me dice que no...

Gerard-2
14/05/2011, 14:41
no lo entiendo, desde el ftp va perfecto, por http ayer tambien iba, supongo que no le gusta que pese 2.7MB , algun demonio me prohibe al cabo de un rato que se publique.
La voy a recortar para que no pierda def y pese menos, a ver que pasa, por que tengo jpgs de varis k's que van bien. Figura que es un hosting profesional, admite jomla moodle, mysql cuentas de correo y toda la pesca, CPanel, ejecucion sobre el servidor, dominios ......pero tengo la version freeeee jajaa

Ya está, parezco un pato mareado con el gimp--

La url para la img de menos de un 1M es la dejo asi para copiar y pegar en el navegador



hache ttp://teimar.zobyhost.com/fotos/pcb_1.jpg


La img de 2.7Mb esta en



hache ttp://teimar.zobyhost.com/fotos/pcb_2.jpg


parece que al solicitarla desde el foro se bloquea, el origen de esa solicitud igual no le gusta al 'apache' que vigila en zobyhost jajaaja :argue: