Poner BALDAS o ESTANTES en un Armario-Ropero

[Juansinmedio]

Hola a tod@s !!!

En el armario-ropero de mi anterior cv, una Sun Rolller Jazz 400 L, únicamente había un estante. El transformador y cuadro eléctrico quedaba a ras de la mísma, con lo que cuando situaba ropa sobre ella era muy fácil tocar los pulsadores del magnetotérmico ó del diferencial logrando quedarnos a "oscuras" y el calor que ahí se genera a través del transformador no se disipa correctamente por estar tapado parcialmente.

No se podía acceder a toda la ropa apilada de manera facil debido a la "montaña" que se formaba. Con esta solución, el acceso y colocación de la ropa, es tarea fácil. Hemos perdido el "perchero", pero es que tampoco lo utilizábamos como tal.

Así es como estaba:

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Con un panel de contrachapado del mísmo grosor y color ( lo conseguí a través de unos restos de una cv siniestrada ) hice 3 estantes. El empleo de esta madera era, aparte de lo dicho, por su mínimo peso, ya que el conglomerado ó plafonado normal está fabricado con una densidad mucho mayor a éste y, por consiguiente, es más pesado.

Los apoyos los hice con unas tiras del mísmo material rematados con "tacón" o "esquinera" de un color similar al de la madera. Las cabezas de los tirafondos quedan ocultas por los "parches adhesivos" para tal efecto.

Así ha quedado:

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Quería haberlas hecho con el remate de las tiras frontales pero introducirlas una vez montadas en el armario y tenerlas que girar era imposible, ya que la apertura frontal tenía 1 pestaña a la derecha y un listón en la izquierda para hacer el perfil donde van ancladas las bisagras de la puerta. De no haberlos tenído se hubieran introducido sin problemas.

La profundidad de los estantes no abarca la profundidad total del armario porque hay que dejar un espacio de unos 2 cm para que no toque con el eje del cierre de la puerta. Por ese motivo nunca llegan a ras en ambos armarios.

Otra dificultad era la de "salvar" los obstáculos que hay en el interior: tubo de gases de calefacción a gas, canaleta eléctrica y tubo de antena de tv.

En un principio pensé en comprar "coronas perforadoras" de varias medidas ( unos 75 y 40 mm de diámetro para el tubo de gas y tubo de antena, respectívamente ). Temía dañar los remates de los filos en el corte si compraba unas coronas baratas, pero es que las buenas valen una pasta...

Un amígo me comentó de hacerlo con una sierra de marquetería y así lo hice. Con la ayuda de un compás, poniendo tesafilm o celo en la marca del lápiz para que no se levantaran los filos de los bordes y con mucho pulso logré hacer los 6 agujeros. De la mísma manera hice el "cajeo" para la canaleta. Si queda algún pequeño fallo siempre podremos "pintarlo" para disimularlo.

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Aprovechando este hilo os comento sobre la una solución que le dí al eterno tema del cable de antena de tv. Siempre estaba por medio y, además, quedaba bastante plegado sobre la madera al bajar la antena.

Le hice un taladro de unos 12 mm de diámetro a la altura donde el cable librara el transformador que estaba debajo del estante. Así queda el cable recogído en la parte interior el hueco de abajo junto al cuadro eléctrico.

El borde lo rematé con 2 trozos de una " T " de riego pegados con barra de cola de una pistola termoselladora ( uno por arriba y otro por debajo ). Así el roce del cable por este plástico es mínimo.

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Fijáos de nuevo en el detalle de cómo quedaba el cable:

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Espero que os haya gustado y, de ser así, os pondría el que le he puesto a mi actual cv. Es muchísimo más complicado pero es una verdadera "caña" como resultado y solución...!!!

Saludos

P.D. Este brico fue en su día el que más le gustó a mi mujer de los que hicímos ( que ella también colabora y mucho en algunos ).

[JUASUA]

Buen trabajo Juan, gracias por compartirlo.

Un abrazo.

[Juansinmedio]

Pues ya puestos, os pondré el otro brico que llevo hecho desde hace algunos meses y que lo instalé hace unos días. Hace un tiempo las fotos de prueba de cuando estaba "casi" terminado nuestro gran compañero José Mª ( GUIMO ) y le dije que lo enseñaría cómo lo hice...!!! Ahí va...!!!

Mi actual cv no dispone de unos estantes y, como a mi esposa le gustó tanto este brico en nuestra anterior caravana, pues me puse manos a la obra... El armario es muy ámplio y cabe mucho pero sólo tiene perchero y una buena base para amontonar ropa y enseres que dificultan la refrigeración de la centralita, amplificador de señal de la TV y protector de sobretensiones. Así que el problema está en cómo lo conseguiría hacer sin que los estantes descansaran en cada pared, como en el brico anterior, ya que es batante ancho. Tampoco quería usar la totalidad del volumen así que también quería dejar un pequeño espacio como perchero de prendas largas.

Así es el armario ropero:

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Después de tomar y tomar muchas medidas el problema estaba en cómo hacer lo que pretendía y que quedara de una manera medianamente respetable, útil, accesible y elegante. La verdad es que estuve mucho tiempo pensando hasta que encontré una solución con trozos de contrachapado delgado. No lo había lacado en blanco ni beig por lo que tuve que pensar en que debería pintarlo con un color similar al fondo y base.

Me quedaba un escollo muy importante. El apoyo delantero derecho de los estantes entre sí y en la pared del armario. Tuve suerte en que se me apareciera La Virgen y pensé en que podía usar unos tubos delgados metálicos como soporte entre ellos y que no se cerrara el acceso a los huecos al no utilizar trozos de madera para tal fin.

Pues después de diseñar y ajustar pasé por Leroy Merlin para comprar medio tablero de contrachapado de 10 mm, el cual me daría la suficiente robustez y mínimo peso.

La estructura de madera sería con una pared independiente de la del lado izquierdo y que sirviera de apoyo para los estantes. Lo conseguí gracias a la experiencia que tuve al hacer un soporte de mi anterior Sun Roller para cuando se convertía la mesa del salón. Lo hice con varios trozos ensamblados entre ellos, consiguiendo una solidez y forma idónea. Pero en este caso debería usar cola de carpintero para que las uniones quedaran fijas para siempre, no como el brico del soporte de la cama, que se podía desmontar y guardar cuando no se usara...

Así queda montado y ensamblado para ser introducido en el interior ( cuando estuviera acabado...!!! ).
Se puede ver que la pared izquierda se forma con 2 trozos de madera, que al cerrarse entre sí, dejan que se introduzcan los estantes. Eso sí, previo de los diferentes cajeos para tal fin.

En la otra parte decidí que emplearía 2 trozos finos que cerraran la tubería de la calefacción y sirvieran de apoyo en ese lugar. Quedaba tan sólo el apoyo en la parte delantera derecha....

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Ahora os mostraré los cortes y ajustes que les tuve que hacer.

En este caso tuve que hacer una plantilla de cartón para librar el espacio de la centralita y que dejara un espacio suficiente para su refrigeración.

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Aquí ya se puede ver el cajeo que le hice para alojar un estante, el cual llevaría otro cajeo similar que engarzaría con éste. También se puede apreciar los trozos de film adhesivo ( tipo Tesafilm ) que puse sobre las marcas de lápiz para evitar que con la sierra se crearan astillas en los filos.

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Aquí ya terminado.

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Aquí se puede ver cómo queda ajustada el perfil en la pletina protectora de la centralita.

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También se puede apreciar el trozo de estante que "volaría" de la pared que se formaría con esos 2 trozos verticales. Dejé una distancia de unos 5 cm para que las partes no serradas lograran obtener una robustez potente como para que no se partiera por ahí la madera.

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Aquí se pueden ver los dos estantes ensamblados con la pared formando una estructura fuerte y firme.

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La experiencia del brico anterior me serviría para cajear el paso de la tubería de gases de la calefacción.

Para este cajeo también hice una plantilla de cartón. Dejara el espacio justo para librarlo y que tuviera suficiente acceso a la regleta de conexión de varios enchufes que sirven para alimentar en el lado opuesto de la pared la TV y una linterna con su soporte-cargador que hay bajo la mesita de la entrada.

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Con la ayuda de una sierra de marquetería lograría hacer las curvas correctamente.

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Con mucha paciencia y lija fina para madera logré dejarlo así.

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[Juansinmedio]

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Estas son las 2 plantillas de cartón que sirvieron para ambos cajeos.

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Aquí se ven los detalles de los cajeos de los trozos grandes.
Sujeté con sargentos ambos trozos para que no se astillararan los filos cada vez que bajara la hoja de sierra.

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Cada línea de corte llevaría cinta adhesiva.

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Para el remate del final le hice un taladro para que se pudiera romper el trozo sin que se astillara hacia el interior del tablero.

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Ahora, con limas finas y lija hasta conseguir el cajeo perfecto. Hay que hacer el hueco un pelín más pequeño de los 10 mm del grosor del trozo de estante que se introduciría para que entre ajustado y sin holguras. Hay que probar, ajustar, probar, etc hasta conseguirlo, así como la profundidad de ambos cajeos que se unirán y que no sobresalga nada de los cantos externos por haber profundizado demasiado.

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Esta es una vista de los estantes ensamblados con la pared.

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El lado opuesto.

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Ahora vienen los cajeos de las paredes pequeñas del fondo derecho.

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Siempre con cinta adhesiva antes de efectuar los cortes.

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Todo ensamblado.

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Y esta es la solución al apoyo que faltaba.

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[Juansinmedio]

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Los tubos sólo estaban presentados pero servirían para hacerse una idea de cómo quedaría todo.

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Los detalles de cómo se verían las uniones entre ellos con la madera.

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Y el remate en la unión con el fondo del armario-ropero.

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Y el que terminaría bajo el estante superior.

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Una vista frontal.

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Ahora había que probarlo en el hueco.

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Un detalle de la unión a ras de las esquinas con los estantes.

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Los tubos se pueden comprar en ferreterías. Tienen la pared exterior cincada evitando su oxidación. La idea era de que el interior sirviera de alojamiento para unas tuercas con las esquinas rebajadas y redondeadas en la piedra esmeril para que se pudieran introducir en su interior, logrando acabar ese extremo con rosca hembra de 6 mm métrica.

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Con la ayuda de un tornillo del mísmo paso lograría soldar con estaño la tuerca al interior quedando lo más perpendicular posible respecto al canto y plano vertical.

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Aunque el estaño tiene alma de resina para facilitar la soldadura tuve que emplear ácido rebajado ( agua fuerte rebajada con un trozo de cinc disuelto en ella ) para que creara una superficie interior en el tubo rugosa y soldable, además de que la unión fuera rápida para que no se deteriorara la capa del cincado exterior.

Así quedaban las soldaduras antes de repasarse el sobrante.

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La prueba final de su buena ubicación para que se aloje una rosca de manera totalmente vertical.

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Las piezas que rematan las uniones con la madera se venden también en las ferreterías. No recuerdo el nombre que se le dá a este producto. Ya lo he empleado como barra para zapatero en armarios.

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Están formadas en 2 partes: Una cilíndrica y hueca con rosca hembra en un lado y la otra con rosca macho igual a la otra con un agujero de 5 mm de diámetro rematado con un avellando para alojar la cabeza cónica del tirafondo que ha de atornillarse en el lugar asignado.

Para calcular la longitud de cada barra hay que descontar el grosor de la parte que se atornilla y que sirve de apoyo del canto. Mide 3,3 mm, con lo que sumarán 6,6 mm ambas piezas a descontar del hueco.

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[Juansinmedio]

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De esta manera, las barras se pueden insertar y ubicar formando parte de la estructura y, por supersto, como apoyo.

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La unión de ambas partes sería soldando en una parte, una tuerca ( como antes dije ) y, un tornillo, en la otra. De esta manera la barra superior se enroscaría en la inferior. Previamente se hará un taladro a la madera y un agrandado de las partes de apoyo de las piezas, ya que son de 5 mm de diámetro tan solo.

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Ahora viene la parte del encolado de todas las piezas a unir. Se pondrá cola de carpintero en cada interior a pegar y se deslizarán todas las piezas hasta que lleguen al lugar deseado.

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Empleé una cola de secado rápido.

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Detalle del cordón de cola sobre la madera.

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Una vez acoplado y ajustado todo le pongo unos trozos de madera con la cara de melamina para unir en el mísmo plano ambas partes de los extremos de la pared y que no se pegue allí la cola. Las dejo firmes y apretdas con sargentos.

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La caja de harramientas llena sirve de peso y presión en la unión durante el secado. Alguna herramienta pesada más le puse encima para que se ajustaran todas las caras a pegar.

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La verdad es que dejé demasiado tiempo los trozos de madera apretados con los sargentos. Fueron horas, ya que me tuve que marchar, con la pega de que esa cola pega "de verdad"...!!! Pensaba que no pegaría en la melamina, como en otras ocasiones, pero mi sorpresa fue a la hora del "despegue"...!!!

El caso es que se llevó parte de la madera de contrachapado porque pegó de narices en la melamina. Al final tuve que enmasillar y rectificar con lija fina para madera los huecos que se crearon.

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También enmasillé los nudos de la madera, así como los pequeños fallos que llevaba, los que le hice y un mejor acabado de ciertos remates en los cantos y uniones.

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Después le apliqué un par de capas de pintura tapaporo para madera con rodillo de gomaespuma.

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Para que el tono de pintura lograra igualarse al del fondo y pared interior, me llevé la lámina del fondo a una tienda de pinturas. Se eligió la que más se parecía y que se comercializa. Compré un bote de 1 Kg de la marca T-Crom del color nº 9001 de un tono que se le suele llamar "blanco roto" ó "blanco sucio".

Con rodillo de gomaespum también le dí diferentes capas hasta conseguir el acabado final. El olor a disolvente evitó que lo instalara antes en la caravana y, como tenía varias salidas con ella, preferí que esos vapores desaparecieran con el tiempo y exposición al Sol, completando un perfecto secado y endurecimiento del el esmalte sintético.

Para la ubicaión definitiva tuve que quitar de nuevo la lámina del fondo para agrandar uno de sus agujeros.

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Se trata de enroscar un tornillo de pared para bridas de soporte de tubos y que lleva remate exterior con rosca de 6 mm de diámetro, igual al resto de las demás roscas.

Aquí tenemos las piezas de unión de los tubos junto a las escuadras de ensamble y ese tornillo especial.

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El lugar elegido sería el más cercano a la esquina derecha.

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Una vez agrandado un poco la rosca en la madera enrosqué ese tornillo.

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Después se enroscaría con la lámina del fondo ya puesta.

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[Juansinmedio]

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Este es un detalle del tornillo que sobresale después de haberle hecho un taladro al 1º estante, ya que ese tubo lleva una tuerca en un extremo y en el otro un tornillo, como ya dije antes. Se le ponde la pieza de contacto de la unión antes de presentar el tubo.

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Aquí se han presentado ambos tubos. Las piezas de unión del superior ya están roscadas, con lo que ese tubo ya no podría salirse de su alojamiento.

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Las escuadras de ensamble son de diferentes proveedores en tamaño y forma. Las primeras las compré a PPLU Caravan y las otras ( dobles y sencillas ) en Leroy Merlin. Las ubiqué en diferentes lugares para que no se notara la diferencia.

2 De las sencillas sirvieron para las bases de los trozos de apoyo de la "pared" interior derecha.

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Las otras 2 para la pared saliente en su unión con la pared del fondo.

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Eso sí, procurando desfasarla un poco para que los agujeros de los tirafondos no coincidieran.

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Estas son las de PPLU Caravan, junto a la unión de las barras a los estantes, procurando dejarlas lo menos visible posible.

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Este es un tornillo provisional que sirve para unir el tubo superior con su estante. Buscaré uno con la cabeza redondeada, también cincado.

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Los tirafondos que usé son de 3 X 16 y 3 X 10 mm de ABC Spax. Los más cortos se usarían para las partes de las escuadras de ensamble que se atornillan a las partes de contrachapado, ya que de ser mayores se traspasaría la madera y asomaría la punta del tirafondo.

Para la unión de las escuadras de ensamble a la pared derecha del armario, como van a soportar muchos tirones, tracciones, etc empleé los tirafondos de 16 mm pero con la punta rebajada en la piedra esmeril para que no asomaran de igual manera en la cara visibel de la entrada a la caravana, ya que el grosor de esa pared ronda los 12-14 mm.

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[Juansinmedio]

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Este es el acabado final.

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Aquí con la puerta izquierda abierta.

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Y la zona de perchero. Para la próxima vez que salgan a la venta las tiras de led con encendido automático en los supermercados Lidl le pondré unas en esa parte para que se ilumine con la apertura de esa puerta, independientemente de la apertura de la principal.

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Esepero que os haya gustado; a mí mucho. Ha llevado tanto trabajo, dedicación, ingenio y esmero como la satisfacción del resultado final y del acierto para lo que se ideó y creó. Espero que para mi esposa le resulte tan bueno como el del anterior caravana...!!!

Saludos