Ver la versión completa : Pregunta ¿donde comprar manguera de 13 hilos?
Os pongo en antecedentes, le he montado el gancho de remolque a mi coche yo mismo ya que lo tengo homologado en los papeles del coche.
Me falta la parte eléctrica y la voy a fabricar yo mismo
En este post estoy pidiendo información para fabricar la centralita
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3383331
Tengo la piña de 13 polos original BMW pero me Falta saber, ¿donde puedo comprar manguera de 13 hilos? Si es en Salamanca mejor compañeros
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Jose Luis
02/09/2013, 01:47
Aquí --> Bases, clavijas, accesorios (http://www.solodetodo.com/home/material-el%C3%A9ctricko/bases-clavijas-accesorios/cable-manguera-13-hilos.html)
Aquí --> Bases, clavijas, accesorios (http://www.solodetodo.com/home/material-el%C3%A9ctricko/bases-clavijas-accesorios/cable-manguera-13-hilos.html)
Muchas gracias compañero pero si el precio es por metros me parece muy caro
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josepalm
02/09/2013, 10:40
Os pongo en antecedentes, le he montado el gancho de remolque a mi coche yo mismo ya que lo tengo homologado en los papeles del coche.
Me falta la parte eléctrica y la voy a fabricar yo mismo
En este post estoy pidiendo información para fabricar la centralita
Construir centralita remolque, electrónicos a mi!! - ForoCoches (http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3383331)
Tengo la piña de 13 polos original BMW pero me Falta saber, ¿donde puedo comprar manguera de 13 hilos? Si es en Salamanca mejor compañeros
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Hola, yo tambien monte el gancho a mi bmw, en mi caso es uno de los modernos y el gancho es el electrico, pulsas un boton en el maletero y el gancho aparece bajo la defensa.
Yo realice la instalacion original y lo deje tal cual vendria de fabrica. Para ello me compre el cableado y las centralitas en ebay pero son dificiles de encontrar. En el concesionario te venden un kit con todo el cableado y todas las centralitas, asi como las instrucciones para instalarlo todo. Te recomiendo esta opcion antes que hacer inventos que luego te den problemas con el can-bus.
saludos,
Hola, yo tambien monte el gancho a mi bmw, en mi caso es uno de los modernos y el gancho es el electrico, pulsas un boton en el maletero y el gancho aparece bajo la defensa.
Yo realice la instalacion original y lo deje tal cual vendria de fabrica. Para ello me compre el cableado y las centralitas en ebay pero son dificiles de encontrar. En el concesionario te venden un kit con todo el cableado y todas las centralitas, asi como las instrucciones para instalarlo todo. Te recomiendo esta opcion antes que hacer inventos que luego te den problemas con el can-bus.
saludos,
El BMW E39 que tengo es del 97 y en principio que yo sepa no tiene CANBUS, además lo que estoy preparando es igual que una centralita de remolque, exactamente el mismo sistema pero fabricado por mi, la centralita la he visto por unos 95-100€ las más baratas, pero me apetece cacharrear, hacerla yo y ahorrarme más de la mitad, la piña ya la tengo me la enviaron con el gancho pero me falta la manguera y quiero hacerlo medianamente bien, con manguera de 13 cables, sino tiraría a un kit de 13 polos básico que andan sobre los 25€ y ya tendría todo el cableado.
Maestrazgo
02/09/2013, 15:26
Hola compañero,
Tengo mas o menos 4 m de manguera 13 hilos que no me sirven para nada, te la regalo. Mandame tu dirección en privado y el porte a cargo mio, solidaridad campista que carajo!
Saludos
9557595578
Hola compañero,
Tengo mas o menos 4 m de manguera 13 hilos que no me sirven para nada, te la regalo. Mandame tu dirección en privado y el porte a cargo mio, solidaridad campista que carajo!
Saludos
9557595578
Muchas gracias compañero te envío la dirección
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amanyago
02/09/2013, 16:41
Os pongo en antecedentes, le he montado el gancho de remolque a mi coche yo mismo ya que lo tengo homologado en los papeles del coche.
Me falta la parte eléctrica y la voy a fabricar yo mismo
En este post estoy pidiendo información para fabricar la centralita
Construir centralita remolque, electrónicos a mi!! - ForoCoches (http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3383331)
Tengo la piña de 13 polos original BMW pero me Falta saber, ¿donde puedo comprar manguera de 13 hilos? Si es en Salamanca mejor compañeros
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Joer, que barata te ha salido !!!
Joer, que barata te ha salido !!!
Maestrazgo que ha tenido un detallazoooo!!!!!
Da gusto moverse por foros así, en el bmwfaq también hay este compañerismo y da gusto!!!!
amanyago
02/09/2013, 17:23
http://ivylucero.files.wordpress.com/2011/10/a5.jpg
Desde luego que si.
Aunolose
02/09/2013, 21:16
¿que nivel tienes de electrónica y electricidad? construir una centralita no-CAN es muy sencillo, siendo el coche del 97, quizá ni la necesite, hay coches del 2007 que no lo necesitan.
Si no fuera BMW te diría que de esa edad es difícil que vengan con programación para remolques, por lo tanto la centralita solo aísla el circuito de la cv del circuito del coche, pero como esa marca tiene coches que sí que cambian el comportamiento del motor al remolcar, pues no me atrevo a decirte que "pases de la centralita CAN".
Te cuento cosas: la centralita "CAN" quizá se entere de que la ECU dice "enciende las luces de posición", y entonces las encienda, así como puede decirle a la ECU "ahora llevas un remolque", y entonces cambiar el comportamiento, esto es tecnológicamente posible. Pero la verdad es que lo dudo, por que no se necesita tanto, basta con separar un circuito de otro y para eso sobra con unos operacionales, optoacopladores y transistores de potencia, en el foro he leído que en algunos coches la ECU se entera de que lleva remolque cuando un interruptor desactiva (corta el hilo) la bombilla de antiniebla del coche al conectar la piña del remolque, tan simple como eso, nada de CAN.
A menudo lo que la gente llama "luces CAN" o "centralita CAN" lo que quiere decir es que la luz es de led y está "multiplexada", que siendo algo más correcto, tampoco es del todo cierto, lo que quiere decir es que la luz de freno y la de posición es la misma, y cuando está en modo posición da una cantidad de luz y cuando se frena, da el doble (o el triple, o lo que toque)
Si has entendido estos dos párrafos, entenderás que repita lo de que a lo mejor tu coche no necesita ninguna centralita para el remolque por que los cables de las luces soportan la corriente adicional de las luces del remolque, es decir, que puedes sacar todos los cables desmontando los pilotos de luces de atrás, o mejor aún, conectando los cables en algún conector donde estén todas "las señales".
Ya ajeno a todo esto, me planteo si es más barato echar "cientos de cables" a cada bombilla desde el salpicadero a las luces o mandar un cable bien gordo de positivo, un par trenzado para el bus CAN y una centralita "realmente CAN" que active la luz que le ordene la ECU. Me lo planteo y llego a la conclusión de que serán pocos los coches donde eso sea efectivo, por que un cable tiene muchas menos posibilidades de fallar que una centralita, que si falla el cable CAN o la centralita, fallan todas luces traseras. Lo único que me creo entonces es que lo que llamamos "centralitas", no son más que "aislantes de circuitos", para que la ECU del coche pueda hacer una prueba de las luces y no dé ningún fallo por exceso o falta de consumo. Es decir que con operacionales... se puede hacer una centralita "tan buena como las de 92 euros", pero mucho más baratas.
Aunolose
02/09/2013, 21:21
He visto la solución de los relés y aunque a mi no me convence, es perfectamente factible y viene a decir lo que digo, que no hace falta tanto.
Aunolose
02/09/2013, 21:23
Por cierto, usando el buscador:
http://www.webcampista.com/foro/foro-campista/25160-%BFy-construirse-uno-la-centralita.html#post583393
¿que nivel tienes de electrónica y electricidad? construir una centralita no-CAN es muy sencillo, siendo el coche del 97, quizá ni la necesite, hay coches del 2007 que no lo necesitan.
Si no fuera BMW te diría que de esa edad es difícil que vengan con programación para remolques, por lo tanto la centralita solo aísla el circuito de la cv del circuito del coche, pero como esa marca tiene coches que sí que cambian el comportamiento del motor al remolcar, pues no me atrevo a decirte que "pases de la centralita CAN".
Te cuento cosas: la centralita "CAN" quizá se entere de que la ECU dice "enciende las luces de posición", y entonces las encienda, así como puede decirle a la ECU "ahora llevas un remolque", y entonces cambiar el comportamiento, esto es tecnológicamente posible. Pero la verdad es que lo dudo, por que no se necesita tanto, basta con separar un circuito de otro y para eso sobra con unos operacionales, optoacopladores y transistores de potencia, en el foro he leído que en algunos coches la ECU se entera de que lleva remolque cuando un interruptor desactiva (corta el hilo) la bombilla de antiniebla del coche al conectar la piña del remolque, tan simple como eso, nada de CAN.
A menudo lo que la gente llama "luces CAN" o "centralita CAN" lo que quiere decir es que la luz es de led y está "multiplexada", que siendo algo más correcto, tampoco es del todo cierto, lo que quiere decir es que la luz de freno y la de posición es la misma, y cuando está en modo posición da una cantidad de luz y cuando se frena, da el doble (o el triple, o lo que toque)
Si has entendido estos dos párrafos, entenderás que repita lo de que a lo mejor tu coche no necesita ninguna centralita para el remolque por que los cables de las luces soportan la corriente adicional de las luces del remolque, es decir, que puedes sacar todos los cables desmontando los pilotos de luces de atrás, o mejor aún, conectando los cables en algún conector donde estén todas "las señales".
Ya ajeno a todo esto, me planteo si es más barato echar "cientos de cables" a cada bombilla desde el salpicadero a las luces o mandar un cable bien gordo de positivo, un par trenzado para el bus CAN y una centralita "realmente CAN" que active la luz que le ordene la ECU. Me lo planteo y llego a la conclusión de que serán pocos los coches donde eso sea efectivo, por que un cable tiene muchas menos posibilidades de fallar que una centralita, que si falla el cable CAN o la centralita, fallan todas luces traseras. Lo único que me creo entonces es que lo que llamamos "centralitas", no son más que "aislantes de circuitos", para que la ECU del coche pueda hacer una prueba de las luces y no dé ningún fallo por exceso o falta de consumo. Es decir que con operacionales... se puede hacer una centralita "tan buena como las de 92 euros", pero mucho más baratas.
Buenas Aunolose, se la diferencia en un bus CAN (bus normalmente de fibra optica que lleva la información centralizada) y multiplexado, (un mismo cable toma distintas funciones con niveles de intensidad distintos), respecto a mi coche, lleva check control y controla todos los voltajes, no se si eso sera CAN o no, pero en todos los lados indican que necesita centralita, incluso el despiece BMW viene con centralita, he visto tu post de construcción de la centralita y "parece" sencillo, con el primer circuito que puso el_chito me valdría, pero como no soy electrónico se me queda un poco largo y me cuesta identificar el circuito y donde cablear, con los relés lo entiendo mejor, me recomiendas poner relés de estado sólido? para que no hubiera partes móviles?
Aunolose
03/09/2013, 13:45
No veo el post de el_chito, ¿te refieres al otro foro?
En los coches el CAN no va con fibra óptica, va con par trenzado y gracias, pero a las luces llega un cable para cada una, seguro, de no ser así, no existirían los fusibles separados en la caja de fusibles, si no cerca de cada luz.
El Check Control del mío (Seat Alhambra) mide si una lampara está fundida, que sería un circuito abierto, esto no es ninguna pega para poner en paralelo las luces del remolque, y en el cable "original" de Bosal, así viene: a pelo, lo sé por que hasta que no freno, no puede medir la bombilla correspondiente y me da error, solo se va cuando efectivamente piso el freno, mide la bombilla y ya se quita.
Si mide "bombilla en corto", que sería exceso de consumo, no lo sé, pero si lo hiciera, ahí sí que podría haber problemas, de nuevo puede ser que el check control se informe "quitando la bombilla" de antiniebla al conectar la piña, en piñas preparadas, claro, no en las normales.
Al caso, ya que lo otro te queda algo grande, lo siguiente es el relé de estado solido, si sabes lo que son, supongo que sabrás manejarlo, atención por que algunos son para controlarlos con 5V, debes buscar uno que se pueda controlar con 12V, y así te evitas trabajo, además dentro llevan algo muy parecido al esquema que pongo. Son más caros que los normales, que también puedes poner, van a funcionar bien durante mucho tiempo por que las corrientes no son muy grandes y si pones el interruptor de "apagado", solo se pondrán en marcha cuando tu quieras, que será cuando lleves remolque, si a mi "no me gustan" (con comillas) es por que "se puede hacer mejor" (también con comillas).
Si te esfuerzas un poco en buscar, o si tienes suerte, hay relés más pequeños que los de la foto y de menor consumo todavía, cabrían en una caja más pequeña, pero no sé si vale la pena escatimar en espacio para eso, por que luego soldar los cables se vuelve más complicado.
Si estás en Valencia, pregunta en Cespedes por unos de la marca Finder, de 24V los tienen seguro, de 12V supongo que también.
No veo el post de el_chito, ¿te refieres al otro foro?
En los coches el CAN no va con fibra óptica, va con par trenzado y gracias, pero a las luces llega un cable para cada una, seguro, de no ser así, no existirían los fusibles separados en la caja de fusibles, si no cerca de cada luz.
El Check Control del mío (Seat Alhambra) mide si una lampara está fundida, que sería un circuito abierto, esto no es ninguna pega para poner en paralelo las luces del remolque, y en el cable "original" de Bosal, así viene: a pelo, lo sé por que hasta que no freno, no puede medir la bombilla correspondiente y me da error, solo se va cuando efectivamente piso el freno, mide la bombilla y ya se quita.
Si mide "bombilla en corto", que sería exceso de consumo, no lo sé, pero si lo hiciera, ahí sí que podría haber problemas, de nuevo puede ser que el check control se informe "quitando la bombilla" de antiniebla al conectar la piña, en piñas preparadas, claro, no en las normales.
Al caso, ya que lo otro te queda algo grande, lo siguiente es el relé de estado solido, si sabes lo que son, supongo que sabrás manejarlo, atención por que algunos son para controlarlos con 5V, debes buscar uno que se pueda controlar con 12V, y así te evitas trabajo, además dentro llevan algo muy parecido al esquema que pongo. Son más caros que los normales, que también puedes poner, van a funcionar bien durante mucho tiempo por que las corrientes no son muy grandes y si pones el interruptor de "apagado", solo se pondrán en marcha cuando tu quieras, que será cuando lleves remolque, si a mi "no me gustan" (con comillas) es por que "se puede hacer mejor" (también con comillas).
Si te esfuerzas un poco en buscar, o si tienes suerte, hay relés más pequeños que los de la foto y de menor consumo todavía, cabrían en una caja más pequeña, pero no sé si vale la pena escatimar en espacio para eso, por que luego soldar los cables se vuelve más complicado.
Si estás en Valencia, pregunta en Cespedes por unos de la marca Finder, de 24V los tienen seguro, de 12V supongo que también.
Disculpa me referería al esquema de este post de tu hilo de la centralita http://www.webcampista.com/foro/foro-campista/25160-%BFy-construirse-uno-la-centralita.html#post583434
Por lo que he estado viendo los relés de estado sólido salen caros y para lo que quiero con esto va a ir de sobra, es más pienso ponerle un interruptor de 2 canales para el positivo y negativo de alimentación de los relés y por espacio en el coche tengo de sobra.
Ya os iré diciendo como va el tema, tengo que pedir la placa de arduino a dx.com , fusibles, caja en ebay etc
Aunolose
03/09/2013, 14:58
Disculpa me referería al esquema de este post de tu hilo de la centralita http://www.webcampista.com/foro/foro-campista/25160-%BFy-construirse-uno-la-centralita.html#post583434
Por lo que he estado viendo los relés de estado sólido salen caros y para lo que quiero con esto va a ir de sobra, es más pienso ponerle un interruptor de 2 canales para el positivo y negativo de alimentación de los relés y por espacio en el coche tengo de sobra.
Ya os iré diciendo como va el tema, tengo que pedir la placa de arduino a dx.com , fusibles, caja en ebay etc
¿la placa de arduino? te refieres a la de los relés ¿no? no te hace falta ningún micro para esto, aunque si lo quieres poner :D
El esquema de el_chito tiene un problema, y es que controla el polo negativo, mientras que el remolque espera que se controle el positivo.
¿donde vives? no es curiosidad es que si vas a cualquier tienda decente de electrónica tienen todos los relés y cajas que necesites.
¿la placa de arduino? te refieres a la de los relés ¿no? no te hace falta ningún micro para esto, aunque si lo quieres poner :D
El esquema de el_chito tiene un problema, y es que controla el polo negativo, mientras que el remolque espera que se controle el positivo.
¿donde vives? no es curiosidad es que si vas a cualquier tienda decente de electrónica tienen todos los relés y cajas que necesites.
Vivo en Salamanca y a la placa de arduino me refería a la placa de relés, más mona ella con todas las conexiones ya hechas y para no tener que andar soldando!!!!, jejejejeje, me acercaré a alguna tienda a ver que tienen pero ni por soldar, lo pido ahora y cuando vuelva de vacaciones me pongo con ello!!!
Aunolose
03/09/2013, 15:55
Vaaaale :D ya decía yo :D
Con la placa de 8 relés lo tienes todo hecho, pero ¿el control es con 5V o con 12V? lo digo por que si es para controlar con Arduino, será a 5V, lleva optoacopladores, así que es muy probable que así sea, tenlo en cuenta antes de pedirla, en realidad puedes añadir una resistencia (que cuesta céntimos) en cada entrada, pero ya es otra faena a hacer y has de pensar como lo vas a colocar.
En ebay también tienen placas de esas.
8 channel relay 12V en | eBay (http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=relay+12V&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=8+channel+relay+12V&_sacat=0)
Vaaaale :D ya decía yo :D
Con la placa de 8 relés lo tienes todo hecho, pero ¿el control es con 5V o con 12V? lo digo por que si es para controlar con Arduino, será a 5V, lleva optoacopladores, así que es muy probable que así sea, tenlo en cuenta antes de pedirla, en realidad puedes añadir una resistencia (que cuesta céntimos) en cada entrada, pero ya es otra faena a hacer y has de pensar como lo vas a colocar.
En ebay también tienen placas de esas.
8 channel relay 12V en | eBay (http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=relay+12V&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=8+channel+relay+12V&_sacat=0)
la que he visto en dx.com es esta 8-Channel 12V Relay Module W/ Optocoupler for Arduino - Red + Blue - Free Shipping - DealExtreme (http://dx.com/p/8-channel-12v-relay-module-w-optocoupler-for-arduino-red-blue-234197) con control a 12V o por lo menos eso pone en la cabecera del artículo
amanyago
03/09/2013, 16:30
Bueno yo sigo el hilo, pero entiendo lo mismo que esto jajajajahttp://vinilos-stica.es/580-1165-thickbox/vinilo-letras-chinas-pared.jpg
Aunolose
03/09/2013, 16:32
la que he visto en dx.com es esta 8-Channel 12V Relay Module W/ Optocoupler for Arduino - Red + Blue - Free Shipping - DealExtreme (http://dx.com/p/8-channel-12v-relay-module-w-optocoupler-for-arduino-red-blue-234197) con control a 12V o por lo menos eso pone en la cabecera del artículo
Sí, sí, justo a esa me refiero, la entrada es controlada por optoacoplador:
Features Supports high and low level trigger; Each channel can choose trigger way independently; Max load: AC 250V / 10A, DC 30V / 10A; Adopts SMD optocoupler, strong drive ability and stable performance; Trigger current: 5mA; Working voltage: 12V; Allows error; With green power indicator and red state indicators; All ports can be lead out directly, convenient to use; Module: 141.5 x 50 x 18.5mm; With 4 fixing bolt holes, hole: 3.1mm, space: 136 x 44.5mm
Y pone "tensión de trabajo, 12V", pero no cuadra con el Arduino, que tiene todas las salidas a 5V.
Application A products for Arduino that works with official Arduino boards.
Quizá funciona con un margen, de 5 a 12V, por ejemplo, pero asegurate, en la entrada un optoacoplador es un led, y si la resistencia está calculada para que pasen 10mA a 5V, cuando sean 12V pasarán más de 20, no se va a romper, pero si está calculada para 50mA a 5V, a 12V son más de 100mA, y eso lo estropea seguro. Y hablo de 12V, pero con el coche el marcha la tensión llega a los 13,8V enseguida.
Mi sospecha viene por que muchas traducciones son de aquella manera, y se nota que no siempre las hacen técnicos, si te fijas en las fotos, la tensión (de trabajo, de las bobinas) de los relés es de 12V, y por ello necesitan 12V para activarse, "Working Voltage:12V" pero el control es otra cosa, puede hacerse con 5V, que son las salidas del Arduino. La modificación es una resistencia por entrada, pero hay que tenerla en cuenta, nada más.
Sí, sí, justo a esa me refiero, la entrada es controlada por optoacoplador:
Y pone "tensión de trabajo, 12V", pero no cuadra con el Arduino, que tiene todas las salidas a 5V.
Quizá funciona con un margen, de 5 a 12V, por ejemplo, pero asegurate, en la entrada un optoacoplador es un led, y si la resistencia está calculada para que pasen 10mA a 5V, cuando sean 12V pasarán más de 20, no se va a romper, pero si está calculada para 50mA a 5V, a 12V son más de 100mA, y eso lo estropea seguro. Y hablo de 12V, pero con el coche el marcha la tensión llega a los 13,8V enseguida.
Mi sospecha viene por que muchas traducciones son de aquella manera, y se nota que no siempre las hacen técnicos, si te fijas en las fotos, la tensión (de trabajo, de las bobinas) de los relés es de 12V, y por ello necesitan 12V para activarse, "Working Voltage:12V" pero el control es otra cosa, puede hacerse con 5V, que son las salidas del Arduino. La modificación es una resistencia por entrada, pero hay que tenerla en cuenta, nada más.
Detalle muy importante!!!! voy a ver si encuentro alguno que me valga o sino a soldarrrrrrrrr
Aunolose
03/09/2013, 17:18
Detalle muy importante!!!! voy a ver si encuentro alguno que me valga o sino a soldarrrrrrrrr
Aunque no hay nada mejor que la soldadura, puedes ponerlas "colgando" con una tira de regletas de electricista, no es lo ideal, por que con las vibraciones se pueden soltar, pero por poderse, se puede hacer.
http://us.123rf.com/400wm/400/400/p928s4/p928s40807/p928s4080700008/3263830-electrical-cable-conector-de-bloque-de-reino-unido.jpg
Si cortas el plástico que las une y las vuelves a unir, queda casi de la misma distancia que las fichas del circuito impreso, no sé, es una idea por si no te atreves con la soldadura :dontknow:
Aunolose
03/09/2013, 17:21
Y, puestos a soldar... y dado que no hay tanta necesidad de optoacoplar las entradas para aislarlas de las salidas (todo acaba en la batería), también puedes poner directamente un cable que se salte el circuito de control y una las entradas con la pata correspondiente del relé, así le llegan los 12V directamente y no hace falta resistencia (ni circuito de control, aunque no será necesario quitarlo :D )
Meeeno MN-MD-R0812 8-Channel 12V Relay Module Expansion Board - Orange + Blue - Free Shipping - DealExtreme (http://dx.com/p/meeeno-mn-md-r0812-8-channel-12v-relay-module-expansion-board-orange-blue-202361)
parece que esta es a 12 voltios todo el control de los reles Relay voltage: 12V; Drive current: 20mA; Relay drive electrical level: 12V TTL level no?
Aunolose
03/09/2013, 18:03
Bueno, decir TTL y al mismo tiempo 12V no tiene mucho sentido... la norma TTL son algo así como "más de 2,5V: uno, menos: cero", pero siempre sin rebasar los 5V. Interpretando de nuevo la traducción, pone
Relay drive electrical level es decir, lo que actúa sobre el relé son los 12V, pero la entrada no tiene por que serlo :(
Además en Aplicaciones vuelve a poner que es compatible con Arduino, incluso el conector de las entradas es más complicado que las del otro, la mayoría de conectores adecuados para ese conector son más complicados de soldar que la resistencia :D pero los hay a presión. De todas maneras, entre uno y otro, me quedo con el anterior.
Me parece que esto te va a pasar con todas las placas de Arduino, intenta buscar una placa que sea compatible pero al mismo que soporte más tensión.
Aunolose
03/09/2013, 18:05
Este vendedor lo explica mejor:
IACS 8 Channel Relay Board 5V 12V 24V DC 8CH TTL Input 10A Control Arduino AVR | eBay (http://www.ebay.es/itm/IACS-8-Channel-Relay-Board-5V-12V-24V-DC-8CH-TTL-Input-10A-Control-Arduino-AVR-/180870781816?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&var=&hash=item2a1cbd1b78)
This board may be controlled using 8 positive switched signal lines such as data level (3-3.3v DC) or TTL level (around 4.5-5.5v DC).
Edito: Que lo he mandado antes de acabar, luego pone:
Logic supply voltage: Between 1.2 and 12v DC. 5V is ideal. The logic uses common ground and so each signal is positively switched.
Algo así debes buscar, pero si es posible con un conector de entrada más sencillo. Aunque es como el conector de un DB9 o USB interno (lo digo por que eres informático) la pega es empalmar después ese cablecillo con los "cablezotes" del coche.
Vuelvo a editar:
Al parecer la placa que admite 12V tiene distinta referencia a la que admite solo 5, lo pone en el pdf, cambiará la resistencia.
Este vendedor lo explica mejor:
IACS 8 Channel Relay Board 5V 12V 24V DC 8CH TTL Input 10A Control Arduino AVR | eBay (http://www.ebay.es/itm/IACS-8-Channel-Relay-Board-5V-12V-24V-DC-8CH-TTL-Input-10A-Control-Arduino-AVR-/180870781816?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&var=&hash=item2a1cbd1b78)
Edito: Que lo he mandado antes de acabar, luego pone:
Algo así debes buscar, pero si es posible con un conector de entrada más sencillo. Aunque es como el conector de un DB9 o USB interno (lo digo por que eres informático) la pega es empalmar después ese cablecillo con los "cablezotes" del coche.
Vuelvo a editar:
Al parecer la placa que admite 12V tiene distinta referencia a la que admite solo 5, lo pone en el pdf, cambiará la resistencia.
Muchisimas gracias me estás ayudando mucho, creo que lo he encontrado Eight Channel SPDT Relay Module,10A 250VAC/30VDC, 12VDC SKU156002 | eBay (http://www.ebay.es/itm/400561837103?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
Input control signal voltage:
0V - 0.5V Low stage (relay is OFF),
0.5V – 2.5V (unknown state).
2.5V - 20V High state (relay is ON).
Aunolose
03/09/2013, 18:22
Exacto, ese sí que te vale sin modificar, y además con fichas normales y corrientes.
Exacto, ese sí que te vale sin modificar, y además con fichas normales y corrientes.
:ovacion::ovacion:
Hola compañero,
Tengo mas o menos 4 m de manguera 13 hilos que no me sirven para nada, te la regalo. Mandame tu dirección en privado y el porte a cargo mio, solidaridad campista que carajo!
Saludos
9557595578
@Maestrazgo me llegó el cable el viernes, muchísimas gracias
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Maestrazgo
16/09/2013, 21:59
De nada hombre, me alegro de haber podido ayudar a un compañero. Y saludos tambien a Aunolose que me ha dejado de nuevo boquiabierto por su sabiduria en electricidad y otros temas, chapeau!
Cordiales saludos
Aunolose
20/09/2013, 16:22
Cuéntanos como te va cuando lo acabes. Puede ser interesante para otros.
en tiendas de componentes electrónicos,, estas mangueras también se usan en electrónica, son un poco mas baratas pero no bajan de 8 euros metro, no es cara , ten en cuenta que si va aislada antihumedad e intemperie es mas cara que un aislamiento normal.
Estoy a la espera de la placa de relés, en cuanto llegue me pongo con ello
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Aunolose
27/09/2013, 21:44
Ah, claro, un mes de envío o por ahí ¿no? :D
Ah, claro, un mes de envío o por ahí ¿no? :D
Eso parece :banghead::banghead:
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Ayer por fin pude terminar la instalación del Enganche, al final de 13 polos, y probado con el adaptador de 13 a 7 polos funciona correctamente, lo único que he visto no se si será en todos así, al poner las luces de posición y los 4 intermitentes con el motor apagado las luces de posición bajaban un pelo de intensidad al ritmo de los intermitentes, imagino que porque en las 7 patillas de los comunes de los relés está el mismo positivo aunque con una buena sección
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Aunolose
04/11/2013, 00:23
Me alegro de que aparezcas y de que todo funcione, la intensidad baja ppr la masa, que es común a todas las señales, en el caso de la de 7, incluso con el frigo, es muy normal.
Me alegro de que aparezcas y de que todo funcione, la intensidad baja ppr la masa, que es común a todas las señales, en el caso de la de 7, incluso con el frigo, es muy normal.
Me parecía que podía ser la masa al ser común, el pin 3 en este caso, lo único que me queda por pulir es el positivo de 15 amperios bajo llave que por ahora lo he dejado directo a falta de encontrar un positivo bajo llave en la parte del maletero y poner un relé, he dejado todos los positivos con fusibles independientes y la verdad es que no ha quedado mal, mañana subo unas fotos
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