ventilador detras del frigoririco

[iosu]

Hola a todos.acabo de comprar una cv bustner city 430.soy novato en esto de las cvs.
Mi pregunta es la siguiente.tengo intencione de colocar un ventilador en una de la rejilla exterior del frigorifico.quiero ponerlo a 220v no a 12v.de donde podria cojer la corriente y sabe alguno que cables pueden ser?muchas gracias de antemano a todos.

[TAER]

Hola, tienes muy cerca los 220, al frigo le llegan para funcionar.
Pon que extraiga el aire desde la rejilla superior, es mejor extraer el aire así que meterlo por la inferior.

Yo además de tenerlo a 220, le puse un interruptor (otra opción mejor incluso es poner también un termostato) y un piloto.

enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono

[TAER]

Estos son mis ventiladores y su interruptor.

enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono

[AntonioPF]

Son ventiladores de 220v????
No sabía q había....:rolleyes::rolleyes:
Donde los puedo encontrar???

Con TapaToó

[Jose Luis]

Son ventiladores de 220v????
No sabía q había....:rolleyes::rolleyes:
Donde los puedo encontrar???

Con TapaToó

Por ejemplo -> Ventiladores (http://www.digital-sa.com/tienda/index.php?cPath=156)

Pero con unos de 12v te vale... no tienes más que poner un diodo led en serie o una resistencia de 2V a cada uno y evitaras que se te quemen.

[nil]

alguien me puede indicar la tara del sensor de temperatura ?.

gracias

[Jose Luis]

alguien me puede indicar la tara del sensor de temperatura ?.

gracias

Aunque la teoría dice que el condensador de un frigorífico de absorción debe de trabajar a 50º, el rango de temperaturas a la que el condensador trabaja en perfecta sincronía es de 35º-40º, si taras a esta temperatura los ventiladores conseguirás el mejor resultado.

[AntonioPF]

Entonces.... Siguiendo con mi dilema de los ventiladores tres años ya.... Y después de cargarme 4.... Como los tengo que comprar nuevos.....
Cual es la mejor opción... Teniendo en cuenta que el 99% de las veces tendré luz...
-2ventiladores a 12 v + las resistencias....
Ó
-2 ventiladores de 220v

Que opción es menos peligrosa.... Si es q existe algún peligro.....
Cual durara mas
Cual sera más efectiva....
Etc etc:confused::rolleyes::confused::rolleyes:

Con TapaToó

[nil]

gracias Jose luis por tu pronta respuesta y clarificadora.

[Jose Luis]

Entonces.... Siguiendo con mi dilema de los ventiladores tres años ya.... Y después de cargarme 4.... Como los tengo que comprar nuevos.....
Cual es la mejor opción... Teniendo en cuenta que el 99% de las veces tendré luz...
-2ventiladores a 12 v + las resistencias....
Ó
-2 ventiladores de 220v

Que opción es menos peligrosa.... Si es q existe algún peligro.....
Cual durara mas
Cual sera más efectiva....
Etc etc:confused::rolleyes::confused::rolleyes:

Con TapaToó

Mi consejo 2 ventiladores de 12V, con 1 o 2 leds en serie de color verde brillante, de 3-3,5V... ahora, los que más van a durar son los de 230v, esos los he tenido yo en un equipo amplificador de tv a la intemperie, en verano e invierno, en una torre de 25 plantas trabajando a 70º en verano y con -10º en invierno, y han estado encendidos día y noche más de 10 años y no han dicho ni pío ninguno.

P.D. ojo, que puede ser que estés en un camping y te estén metiendo luz de un generador, te metan 250v y te revienten fuente, centralita y ventiladores de 220v... no serias el primero... ;-)

[AntonioPF]

Lo raro es que hubieran piao.... Jijiji
Muchas gracias JL

Con TapaToó

[el_chito]

Entonces.... Siguiendo con mi dilema de los ventiladores tres años ya.... Y después de cargarme 4.... Como los tengo que comprar nuevos.....
Cual es la mejor opción... Teniendo en cuenta que el 99% de las veces tendré luz...
-2ventiladores a 12 v + las resistencias....
Ó
-2 ventiladores de 220v

Que opción es menos peligrosa.... Si es q existe algún peligro.....
Cual durara mas
Cual sera más efectiva....
Etc etc:confused::rolleyes::confused::rolleyes:

Con TapaToó
antonio el motivo seguro de que se te rompan los ventiladores , es porque los 12v que tenemos en la caravana no son en continua , si no que son o en alterna o pulsatoria , pero nunca en continua , sumado a esto que los 12v no son estabilizados , pues los ventiladores no duran ni un asalto , mi consejo , ponlos a 220v si no quieres marearte , ahora si los quieres a 12v te diría que pusieras un buen filtro para pasar de pulsatoria o alterna a continua pura y luego un estabilizador de corriente a 12v

[Aunolose]

Por ejemplo -> Ventiladores (http://www.digital-sa.com/tienda/index.php?cPath=156)

Pero con unos de 12v te vale... no tienes más que poner un diodo led en serie o una resistencia de 2V a cada uno y evitaras que se te quemen.

¿como se hace eso? una resistencia de 2V digo :D

[Jose Luis]

¿como se hace eso? una resistencia de 2V digo :D


No debería de explicarte esto a ti, tu eres el hacha en la electrónica... pero a ver si te vale así.....si el ventilador consume, 0,86W a 12v, que son 0,071A, y le entran 14v de la fuente de alimentación, entonces:
R = V/ I
R= (14-2)/0,071 = 169 ohm

Creo que con una de estas en serie, el ventilador no recibirá más de 12,3V

http://www.electricidadenfuenlabrada.com/1822-1888-thickbox/resistencia-1-4w-5-160-ohm-.jpg

Corrígeme si me equivoco, yo apenas me quede en 2º.

[Aunolose]

No debería de explicarte esto a ti, tu eres el hacha en la electrónica... pero a ver si te vale así.....si el ventilador consume, 0,86W a 12v, que son 0,071A, y le entran 14v de la fuente de alimentación, entonces:
R = V/ I
R= (14-2)/0,071 = 169 ohm

Creo que con una de estas en serie, el ventilador no recibirá más de 12,3V

http://www.electricidadenfuenlabrada.com/1822-1888-thickbox/resistencia-1-4w-5-160-ohm-.jpg

Corrígeme si me equivoco, yo apenas me quede en 2º.

Yo lo decía por que no es lo mismo "que caigan 2V en la resistencia" que "una resistencia de 2V" :D cuando has hecho el cálculo te da una resistencia de 169 ohm, y eso es otra cosa :D

Este valor no es un valor "normalizado", no creo que cueste mucho, pero le va a funcionar igual con una de 150 ohm o una de 180 ohm, según quiera que sea un poco más lento o un poco más rápido.

[H.OSCA]

Después de estas dos ultimas explicaciones casi no me atrevo a contar mi experiencia. jejeje

Bueno fue esta. compre dos ventiladores de ordenador a 12 v en continua me salieron por 18€ un interruptor por 2€ termostato 7€ cables regletas y demás no los cuento tenia por casa. en medio año se fundieron los ventiladores. total 27€ después de esto compre un kit con todo y protección para los ventiladores y el circuito por 45€. Va funcionando tres años sin problemas

[hobby 545 kmf]

os cuento como lo he echo yo ¿por que dos ventiladores? yo he puesto uno creo que 15*15 a 220 con un interruptor los encendere seguramente en verano las h de mas calor hay mi teoria a ver si me sale bien
envez de extraer los he puesto arriba para que a parte de refrigerar el disipador meta el aire caliente hacia bajo donde esta la resistencia que caliente el amoniaco a mas calor mejor funcionara es mi teoria falta probarla. lo he deducido despues de ver que el frigo enfria mas con gas que con luz (la llama calienta mas)y otro caravanista me comento que le iba mejor el el frigo de esta forma en vez de extrallendo el aire

[TAER]

os cuento como lo he echo yo ¿por que dos ventiladores? yo he puesto uno creo que 15*15 a 220 con un interruptor los encendere seguramente en verano las h de mas calor hay mi teoria a ver si me sale bien
envez de extraer los he puesto arriba para que a parte de refrigerar el disipador meta el aire caliente hacia bajo donde esta la resistencia que caliente el amoniaco a mas calor mejor funcionara es mi teoria falta probarla. lo he deducido despues de ver que el frigo enfria mas con gas que con luz (la llama calienta mas)y otro caravanista me comento que le iba mejor el el frigo de esta forma en vez de extrallendo el aire

Podrias poner un esquema, es que segun lo pones no me queda claro. Yo los he puesto arriba tambien y en modo extractor (por defecto el aire caliente sin extractor tambien tiende a salir por la rejilla superior) y si como tu dices los has puesto en la superior metiendo aire....... estas bloqueando el flujo pues el aire caliente tiende a subir por que pesa menos que el aire frio que en teoria ha de entrar por la rejilla inferior, no te refrigerara y el frigo no enfriara nada o muy poco.
Lo mismo estoy confudido.

[TAER]

106306
Este es el flujo normal del aire en el frigo sin extractor, si colocamos un ventilador empujando el aire caliente hacia abajo........... estamos fastidiando el flujo de aire, forzandolo en una direccion no natural y calentando de nuevo los disipadores. Resultado..... el frigo no funcionara correctamente.

[Lagarto Xixo]

Pues eso, porque Dios lo dispuso así, el aire caliente va hacia arriba, si pones al ventilador metiendo aire de arriba hacia abajo vas a contracorriente, además en verano que es cuando hace calor y cuando más necesitamos que el frigo funcione bien, ya tiene bastante calor debjao, no creo que le haga falta meter más, lo que se trata es de quitar el calor lo más rápido posible del resto de la zona que no necesita ese calor.

Pero vamos que si te funciona allá teoría a la mar.

[hobby 545 kmf]

teneis toda la razon esa es la teoria y asi lo hace todo el mundo normal pura fisica pero como me gusta buscarle los tres pies al gato voy a hacerle una ventilacion forzada hacia abajo saliendo aire caliente por abajo hay que probarlo lo mismo no va bien ya os contare
este verano enchufe el ventilador que tenia en la rejilla de abajo y iba peor al entrarle aire frio abajo enfriaba la recistencia si sacas aire caliente entra aire frio y puede enfriar la resistencia abajo por eso voy a probar esta teoria aunque no se si es buena o no tengo que probarla

[hobby 545 kmf]

total si no va bien soltar dos bridas y darle la vuelta 2 minutos

[TAER]

y otra cosa, al menos en mi caravana si meto aire por la rejilla superior, este aire tendera a querer irse a otro lado. Pero ademas de la rejilla inferior este aire "calentorro" se puede marchar hacia la caravana..... y como ya de por si hace un calor considerable en la caravana , no me quiero imaginar metiendo mas calorias al ambiente.
Ademas, si consigues sellar todo para que no se meta aire dentro, queda otra cosa. El aire caliente saldra por la rejilla inferior ¿no? entonces ese aire caliente tendera a ascender por la pared de la caravana y llegará a ...... la rejilla superior donde un ventilador absorvera de nuevo el aire caliente y lo metera de nuevo a tu circuito forzado..
Lo siento, pero no me convence.
pero si a ti te funciona.......

[Aunolose]

Después de estas dos ultimas explicaciones casi no me atrevo a contar mi experiencia. jejeje

Bueno fue esta. compre dos ventiladores de ordenador a 12 v en continua me salieron por 18€ un interruptor por 2€ termostato 7€ cables regletas y demás no los cuento tenia por casa. en medio año se fundieron los ventiladores. total 27€ después de esto compre un kit con todo y protección para los ventiladores y el circuito por 45€. Va funcionando tres años sin problemas

Si duraron medio año seguramente se quemaron por lo que dice Jose Luis, que la tensión de los transformadores de caravana no es estabilizada y sin carga hay más tensión de la que toca. Y si sacaste los 12V de alguna luz, pues que es alterna, pero si te funcionaron bien en algún momento sería continua.

Un compañero también alegaba que si sacabas la tensión del grifo y la bomba de agua, los picos de la bomba de agua al conectarse y desconectarse se los cargaban.

Para los dos problemas la solución más barata es la que pone Jose Luis, una resistencia en serie.

[Jose Luis]

Ahora estoy buscando un integrado... a ver si tengo alguno por ahí, si no me tocara ir a comprarlo, es un poco más caro que la resistencia... vale 0,35€... con este no hay problema, aguanta hasta 35 V, y saca 12 V, le entre lo que le entre.

http://rcs.cera.co.in/emart/img/prod_Img/RCS-ELCIC-7812.png

[Jose Luis]

Pues si, había uno entre los trastos... Antonio, ves quitando la rejilla que ponemos un integrado... jejeje... de todas formas, voy con más cosas por si acaso da guerra... :karate:

106341

[AntonioPF]

;);) ya te dije... Traete el taller...q ya que no la saco... La ponemos guapa.... Ah... Me estoy pensando lo del soporte de la tv....¿¿¿no eres mu caro no??? Jiji

Por cierto... Cuando dices integral.... Es que arrancarán según temperatura???

Se me van a congelar los refrescos!!!!:eek::eek:

Con TapaToó

[Jose Luis]

No, integral, no, in-te-gra-do... circuito integrado... es un L7812CV... es un regulador de tensión, puedes meterle 15 ó 30 V a la entrada, que el por la salida te dará 12V siempre, por lo que ya no hay peligro de sobretensión.

[el_chito]

Pues si, había uno entre los trastos... Antonio, ves quitando la rejilla que ponemos un integrado... jejeje... de todas formas, voy con más cosas por si acaso da guerra... :karate:

106341
jejeje al final lo que le comente a antonio , es la mejor solución asi no falla , rectificar y estabilizar , ahora una cosa jose luis , a ese 7812 o 7912 , le debes de poner unos condensadores en la entrada y en la salia , si no a si a pelo funciona pero el regulador sufre, creo recordar que el condensador de entrada era de 0,33uF y el de salida 0,1uF , de todas formas que aunolose no los confirme .
y otra cosa mas , ojo con el consumo , no se si ese te dara para los 2 ventiladores , ese encapsulado soporta 1A , mi consejo es que le pongas un buen disipador de calor .

[Jose Luis]

Es un L... por lo que solo aguanta 0,1 A... voy a tener que buscar otro... :scratch:

Al final voy a tener que ir a la tienda de electrónica... :ounch:... y si, necesitan dos condensadores, aunque si consigo un T de 3A, no creo que se caliente con 0,5 A de los dos ventiladores

http://artefactos.leame.com/files/esquema7805.jpg

[nil]

¡¡ ya me habéis asustao !! yo con mis dos ventiladores preparaos pá darles corriente directa y después de leer el hilo no se por donde entrarle al asunto.

[Jose Luis]

No, tu ponlos, yo los tengo puestos directos a los 12V de la caravana y llevan 7 años...si el problema es de AntonioPF, que no se que carajo le monto Sun Roller a las Jazz, si una fuente de alimentación o un trasformador de los chinos, que en vez de dar 12-13V en continua, da 15 o 17V como le da la gana y claro, quema todos los ventiladores que le pongas.

[Aunolose]

Hay una versión del 7812 que creo que llega a 1.5A, pero si es para los ventiladores, no hay problema con el de 1A, son de pocos vatios ¿no? los que yo recuerdo son de 2.8W, dos serían 5.6W, que hasta 12W que suponen 1A, queda mucho. Lo que pasa es que tendrá que llevar disipador o se calentará mucho.

Esta solución sirve para fuentes que den más de 14V, por que el 7812 "se come" casi 2V para funcionar. Tampoco va a pasar nada si le meten 12V, solo que a los ventiladores le llegarán 10V. Si se pone el puente de diodos hay que tener en cuenta la caída que tienen también.

Lo de los condensadores yo creo que son para el ruido del equipo a funcionar y mejor estabilización, por que dentro no lleva nada conmutado, es decir que para los ventiladores no los veo necesarios. Y si el circuito lo necesitara, para ser fiel al circuito sugerido por el fabricante que los pide, también habría que poner uno de 100nF que evita el ruido de alta frecuencia.

http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7805c.pdf


De lo que no cabe duda es de lo que dice Jose Luis, como les metas durante mucho tiempo 14V, al final se estropean, sean de la potencia que sean.


Edito: que no he puesto lo que quería señalar de este fabricante:

.No External Components Required

[Jose Luis]

Más problemas.... como dice Aunolose, si no tenemos al menos 15V, el integrado no sacará los 12V... y tampoco sabemos si hay corriente continua o pulsatoria o rizada... :? ... aggggggggg.

Esto es lo que había pensado...

106368

Pero si solo hay 13V-14V... no va sacar nada el estabilizador 7812 :triste:... por haber, los hay de hasta 3A, el T-7812, es de 3A, el S-7812 de 2A, pero el que tengo yo que es el L 7812, apenas 0,1A ... :ounch:.. bueno eso creo, en algunos lados dice que aguanta más, pero no me fio...

Aunolose, tu que entiendes de esto... he estado leyendo por internet, y dicen de poner 3 diodos zener de 12V en serie... ¿como lo ves?...

[TAER]

Chicos....... si llego a leer esto antes de poner los mios (y eso qeu estan a 220) no los pongo en la vida :razz:

[Jose Luis]

jeje... no si al final vas a tener razón tu... al final le compro unos de 220V y punto... jejejej... buenoo, eso que no entre en un camping de esos que te meten un grupo y te meten un subidon de 250V y te machacan todo, primero el diodo zener del frigo y luego todo lo demas.

[Jose Luis]

Bueno, pues creo que al final lo voy a comprar echo.... no encuentro ningún esquema en condiciones para hacerlo, y ya que voy hasta la tienda de electrónica en Embajadores, pues me lo traigo echo y listo... el elegido va a ser este:

http://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/articulos/grandes/sa/sa31/sa31350.jpg

Entradas y salidas variables, pero estabilizadas... entrada desde 1,2V, hasta 30V, y salida desde 1,2V hasta 30V estabilizada, y lo más importante, 1,5A...--> CONVERTIDOR DC-DC, IN: 1,2..30V, OUT: 1,2..26/1,5A (http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/31/SA31350/convertidor-dc-dc--in--1-2--30v--out--1-2--26-1-5a)

[Aunolose]

Más problemas.... como dice Aunolose, si no tenemos al menos 15V, el integrado no sacará los 12V... y tampoco sabemos si hay corriente continua o pulsatoria o rizada... :? ... aggggggggg.

Esto es lo que había pensado...

106368

Pero si solo hay 13V-14V... no va sacar nada el estabilizador 7812 :triste:... por haber, los hay de hasta 3A, el T-7812, es de 3A, el S-7812 de 2A, pero el que tengo yo que es el L 7812, apenas 0,1A ... :ounch:.. bueno eso creo, en algunos lados dice que aguanta más, pero no me fio...

Aunolose, tu que entiendes de esto... he estado leyendo por internet, y dicen de poner 3 diodos zener de 12V en serie... ¿como lo ves?...

Veamos, no te gastes un duro en esto. Te lo digo de verdad. El 7812 (y todos los reguladores lineales) estabilizan desde un voltaje y hasta que se queman por sobretensión... pero por debajo de esa tensión, "se comen" 2V (como media) es decir que a los ventiladores le llegarían 10V y funcioarían casi tan bien como si les llegaran 12V. Os digo más, en un trabajo que tuve les poníamos un 7809 en vez de un 7812 pierde flujo, pero durará mucho más.



Bueno, pues creo que al final lo voy a comprar echo.... no encuentro ningún esquema en condiciones para hacerlo, y ya que voy hasta la tienda de electrónica en Embajadores, pues me lo traigo echo y listo... el elegido va a ser este:

http://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/articulos/grandes/sa/sa31/sa31350.jpg

Entradas y salidas variables, pero estabilizadas... entrada desde 1,2V, hasta 30V, y salida desde 1,2V hasta 30V estabilizada, y lo más importante, 1,5A...--> CONVERTIDOR DC-DC, IN: 1,2..30V, OUT: 1,2..26/1,5A (http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/31/SA31350/convertidor-dc-dc--in--1-2--30v--out--1-2--26-1-5a)


¿6 euros y pico? yo cada vez que quiero comprar algo así pido un par de estos:

1pcs DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V | eBay (http://www.ebay.es/itm/251066005460?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)

Son 2A, y la única pega que se le puede poner es que el estaño puede quedarse escaso en las bornas, se les añade un poco y a rodar.




Edito: pero es matar moscas a cañonazos, con el 7812 te funcionará.

Ah, y los de los zener, es posible hacerlo, pero no es la mejor solución, o se piensan para que se queden un poco por encima y solo funcione en los picos o funcionará siempre y gastará siempre, antes pongo el 7812 y si me estiras por "no llega a dos euros", el circuito que te pongo.

Tened en cuenta que no es una aplicación donde se necesite muchísimo flujo, si no que esté mucho rato y evacué el aire calienta. Es mucho más lento el frigo.

[Aunolose]

Joer, pero si el enlace que has puesto es otro regulador lineal...


http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/LM317.gif


Aquí te pone qué resistencias tienes que poner para sacar la tensión:


LM 317 Calculator (http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/)

[Aunolose]

Acabo de ver que este que he puesto no exactamente el mismo que tengo yo, el esquema es idéntico, pero el circuito impreso no es igual, por que el mío tiene bornas con tornillo para cable y aquí hay que soldar sí o sí.

http://i.ebayimg.com/00/s/NTYwWDcwMA==/z/eNgAAOxyRHdR4PkN/$(KGrHqJHJFMFHcTZRQf8BR4PkN!8Og~~60_12.JPG

[Jose Luis]

Al final voy a hacer unas pruebas con una fuente de alimentación y un par de ventiladores, antes de gastarme nada... he cogido un montón de resistencias del trastero y a ver que saco.

[AntonioPF]

Bueno, pues creo que al final lo voy a comprar echo.... no encuentro ningún esquema en condiciones para hacerlo, y ya que voy hasta la tienda de electrónica en Embajadores, pues me lo traigo echo y listo... el elegido va a ser este:

http://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/articulos/grandes/sa/sa31/sa31350.jpg

Entradas y salidas variables, pero estabilizadas... entrada desde 1,2V, hasta 30V, y salida desde 1,2V hasta 30V estabilizada, y lo más importante, 1,5A...--> CONVERTIDOR DC-DC, IN: 1,2..30V, OUT: 1,2..26/1,5A (http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/31/SA31350/convertidor-dc-dc--in--1-2--30v--out--1-2--26-1-5a)

Oye.... Con esto.... No estallara la caravana... No???:eek::eek:

Por cierto es una tango:rolleyes::rolleyes:



Con TapaToó

[Jose Luis]

Jeje, pues no se yo ehhh... jeje... ¿es una Tango?... uffff, pues si pusieron esa fuente a las Tango, no quiero ni saber que llevan las Jazzs :banghead:

[Lagarto Xixo]

Oye.... Con esto.... No estallara la caravana... No???:eek::eek:

Por cierto es una tango:rolleyes::rolleyes:



Con TapaToó

Jajaja yo no sé si alguno aprenderá algo con estos, pero desde luego acongojar a unos cuantos.

Yo por ejemplo escuchando a estos me he decidido a escribir un libro, "La electrónica y la madre que la parió".



Enviado desde mi ZX Spectrum 48k

[AntonioPF]

Jajaja yo no sé si alguno aprenderá algo con estos, pero desde luego acongojar a unos cuantos.

Yo por ejemplo escuchando a estos me he decidido a escribir un libro, "La electrónica y la madre que la parió".



Enviado desde mi ZX Spectrum 48k

Si al final sirve para tener todo fresquito.... Y no oir de quejarse...(que si esto no enfría....que esto se va a poner malo) a ya sabéis quien..... Todo vale... Si hay q hacer un máster en electrónica se hace.... Pero es mejor que te echen una mano unos colegas ""apañaos"" campistas

Con TapaToó

[el_chito]

Jeje, pues no se yo ehhh... jeje... ¿es una Tango?... uffff, pues si pusieron esa fuente a las Tango, no quiero ni saber que llevan las Jazzs :banghead:
jose luis la tango lleva esto

http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/centralita2.jpg

creo que la conoces bien, por lo que los ventiladores se rompen porque les llega corriente alterna ( la continua solo tiene una salida y es para la bomba ) , es lo que me pasaba a mi en mi frigo, se los puse y vamos, no duraron ni un asalto , aparte de que les entraba mas tension , por eso lo mejor que pude hacer en mi caravana fui quitar el transformador y poner una fuente de alimentacion conmutada y estabilizada .
por cierto se ve que se le a borrado pues acabo de mirarlo y no se lo veo , pero en el transformador creo recordar que ponia 14v la salida , y tiene su logica .

[Jose Luis]

Si al final sirve para tener todo fresquito.... Y no oir de quejarse...(que si esto no enfría....que esto se va a poner malo) a ya sabéis quien..... Todo vale... Si hay q hacer un máster en electrónica se hace.... Pero es mejor que te echen una mano unos colegas ""apañaos"" campistas

Con TapaToó

Anda que si despues de todo, en vez de enfriar, calienta..... jejeje

[AntonioPF]

Anda que si despues de todo, en vez de enfriar, calienta..... jejeje

Pues seras el causante de mi divorcio....jijiji y encima me tendré q irme a vivir a la caravana e hincharme a caldos calentitos... Ya que no habrá refrescos fresquitos...... Total na.....jeje

Con TapaToó

[Aunolose]

jose luis la tango lleva esto

http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/5/centralita2.jpg

creo que la conoces bien, por lo que los ventiladores se rompen porque les llega corriente alterna ( la continua solo tiene una salida y es para la bomba ) , es lo que me pasaba a mi en mi frigo, se los puse y vamos, no duraron ni un asalto , aparte de que les entraba mas tension , por eso lo mejor que pude hacer en mi caravana fui quitar el transformador y poner una fuente de alimentacion conmutada y estabilizada .
por cierto se ve que se le a borrado pues acabo de mirarlo y no se lo veo , pero en el transformador creo recordar que ponia 14v la salida , y tiene su logica .

¿esa es la tuya? pues la mía (Caravelair) si no es idéntica es muy parecida, y también lo es a la Burstner de un compañero (el que tenía un problema con un relé que descargaba la batería)... a ver si va a ser como el Tedfhord pero en fuentes de alimentación...

[Aunolose]

106415

Esta es la mía (ahora también tiene diferencial) es clavaita...

[Aunolose]

En este hilo se ve, es la misma, osea que tanto las Burstner como las Roller como las Caravelair (y supongo Sterckeman) de unos años llevan las mismas fuentes...

http://www.webcampista.com/foro/bricolaje-y-apanos/52305-al-poner-una-bateria-externa-se-activa-un-rele-y-la-descarga.html#post1288433

También está el esquema, para los frikis...



Y perdón por el off topic, no es tan difícil, es solo que, por lo menos yo, me emociono hablando de esto.

[el_chito]

¿esa es la tuya? pues la mía (Caravelair) si no es idéntica es muy parecida, y también lo es a la Burstner de un compañero (el que tenía un problema con un relé que descargaba la batería)... a ver si va a ser como el Tedfhord pero en fuentes de alimentación...
si es igual a esa , aunque la foto no es mia, y si es exactamente igual que la del forero que se le descargaba la bateria.
por lo visto es lo que se solia montar antes .

[Miandohe]

a lo que dice el compañero de poner los ventiladores en sentido contrario a la direccion del aire, tiene su logica..... efectivamente necesitamos que el disipador se enfrie pero que a su vez se caliente en la parte baja.....

y claro.... si por abajo metemos aire frio forzado...... si se refrigera pero todo.....

a mi me a pasado lo mismo de los ventiladores en una hobby y eso que veo que el sistema electrico va mucho mas preparado que los de las fotos... (me duraron solo un día a 12v directos).

[Josefe17]

Cuando vaya a la caravana le voy a meter el osciloscopio a la fuente y punto.

A ver, hay varios modelos de fuente: las que ha puesto el_chito y aunolosé, que llevan trafo, puente rectificador, portafusibles y conmutación de batería a relé. Sacan (bajo red) dos tensiones, V1sen(100pi*t) y V'1|sen(100pi*t)|, la primera alterna pura y dura de módulo V1, que es la que se usa para alumbrado, que no valdría para ventiladores (en un semiciclo te los los daña por polaridad inversa); y la segunda una continua pulsatoria (como la senoidal pero todos los senos para arriba), de modulo V'1, que no puedo afirmar que sea igual a V1 porque creo que son devanados diferentes el de V1 y V'1. La segunda es la que mejor valdría para los ventiladores. En teoría el hecho de que sea alterna pulsatoria no les afecta porque los ventiladores están preparados para PWM que es algo similar a la continua pulsatoria.
Luego tenemos otra fuente, que es como la mía: más sencilla, sin doble devanado ni portafusibles, conmutación de batería a diodos y sólo saca continua pulsatoria. Se monta en caravanas cuyo alumbrado en 220V no dependa del transformador. En mi caso el trafo solo se usa de origen para la bomba y la electrónica de la nevera. Lo mismo, continua pulsatoria.
En ambos casos lo que llamamos continua pulsatoria o |sen(100pi*t)| viende de rectificar a onda completa una alterna pura pero no estabilizarla con condensador, de ahí que haya picos, ya que el condensador suaviza los picos.
Sin embargo aunque la fuente no lo lleve puede haber algún condensador acoplado al circuito. ¿Dónde? En el caso de neveras con selección automática o electrónica de energía (las de ruletita) llevan un estabilizador a 12V para la electrónica, el dichoso zener. Eso nos valdría para los ventiladores pero el que lleva no aguanta tanto consumo. Pues ese filtro lleva oh, un condensador a la entrada que acaba en paralelo con toda la instalación, actuando de filtro y mejorando la salida.

Luego está la bomba. ¿Y qué es la bomba? Pues un motor de corriente continua de imanes permanentes. ¿Y en qué se basa? Se basa en dos o más bobinas montadas en una armadura móvil (rotor) tales que al ser alimentadas con corriente continua crean sendos campos magnéticos de dirección constante, los cuales, junto con los imanes permanentes, y debido a su disposición ortogonal, se origina un par de fuerzas que hacen rotar a la armadura cierto número de grados hasta que los campos se sitúan paralelos anulando el par de fuerzas y dejando por tanto de haber impulso para girar. Sin embargo un sistema mecánico síncrono con dicha variación del campo llamado conmutador invierte la polaridad de la corriente en tal momento, invirtiendo el campo del rotor haciéndolo de nuevo ortogonal al campo de los imanes permanentes manteniendo el par de fuerzas y reanudando el giro. Sin embargo en estos instantes de conmutación se desencadena la llamada respuesta transitoria de las bobinas. Eso es, las bobinas en su hábitat natural fuerzan el mantenimiento de la corriente a través de ellas constante. Sin embargo si tu fuerzas una cambio de las condiciones de corriente de forma externa abriendo o cerrando el circuito de forma rápida como hace nuestro amigo el conmutador la bobina va a mantener la condición de corriente de antes lo cual hace que debido a que en el pulso de apagado la fuerzas a cero la bobina va a crear una tensión muy elevada para poder forzar y mantener la corriente que circulaba a su través, creando un pico de sobretensión inversa transitorio pronunciado, lo cual si les llega a los ventiladores puede achicharrarlos como si los conectásemos a alterna pura. Este fenómeno pasa en la desconexión de cualquier bobina, como la de un relé, lo cual puede ser letal para su transistor de control. La solución es colocar un diodo (rectificador vale, 1N4007 por ejemplo) en antiparalelo, o sea con el cátodo o lado de la rayita conectado a positivo y el ánodo a negativo, de tal manera que permanecerá inerte en el normal funcionamiento del circuito pero si hay un pico inverso entrará en conducción suprimiéndolo y evitando que llegue al resto del circuito.

Por todo ello aconsejo hacer varias cosas para mejorar la estabilidad de la fuente de la caravana, y evitar posibles daños en ventiladores y electrónica delicada. Lo primero si puedes mete el osciloscopio a la salida de tensión de continua pulsatoria para ver que tienes y con eso mejorar tu actuación.Si no has podido medir con el osci mide directamente con el polímetro: primero mide en modo AC la salida sobre el puente rectificador y divide por raíz de 2. Anota este valor. Ahora vamos a mejorar la salida. Yo aconsejo, y que si no me corrijan los expertos, poner un condensador de 2200 uF 35V o más en paralelo con la salida de continua pulsatoria para filtrarla un poco y hacerla más continua. Luego pon un diodo en antiparalelo con cada carga inductiva que haya, sobre todo las potentes como bomba o extractor.

Finalmente vuelve a medir, esta vez en DC tras el condensador (los diodos no afectan para esto) y mira a ver cuanto se aproxima ese valor a tu valor eficaz de antes, que deben estar cerca. Ese será el valor continuo de tu tensión. Este valor debe de estar en un entorno de 12V sin carga. Si se para mucho de 12V (nivel 15V) es mejor poner una resistencia a los ventiladores del siguiente modo: (tensión de pico-12V)/corriente que consumen los ventiladores y de una potencia >= (tensión de pico-12V)*corriente que consumen los ventiladores. También puedes bajar el régimen de los ventiladores bajando la tensión de trabajo de 12V a 10V por ejemplo y portegerlos. Con esto (un circuito bien estabilizado y sin transitorios gordos) no debe dar problemas, aunque si a alguno les revientan de nuevo yo les digo sitios de Madrid por donde pillar ventiladores por 4 € o menos cada unos.

Ale, tochón.

PD: La mitad de los que participan en este hilo tengo constancia de que saben esto y más pero así queda para todos.

[AntonioPF]

Joer... Menuda clase magistral.... Yo estoy en la mitad.... Que no entiende na..... Pero buena explicación..

Con TapaToó

[Aunolose]

¡La leche! ¿no te habrás equivocado de subforo, Josefe? :D


La parte contratante de la primera parte... - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=4XEp-mZ2bG4)

[TAER]

Lees lo que pone josefe, y al final parece mejor idea ponerlos a 220. Jeje.

enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono

[Lagarto Xixo]

O llevarte una con hielo de las de toda la vida.

Enviado desde mi ZX Spectrum 48k

[Josefe17]

No quería que os rayáseis tanto con mi parrafada, aunque si no entiendes como para no... Lo que vengo a decir es que con una buena estabilización de corriente no deberían de quemarse, aunque sea un simple condensador de filtrado, pero sí es cierto que esas fuentes son lo que son y para lo que son (bomba), con lo que al meter cosas delicadas pues no hacen mucho bien. Habría que ver cada caso de combustión de ventiladores y las condiciones particulares de cada uno de potencia de la fuente, tipo de nevera por si lleva el filtro, potencia de la bomba o si simplemente los estás conectando a la alterna del alumbrado.

Respecto a los estabilizadores está también el problema de la caída de los mismos, ya que si la entrada cae hasta niveles de salida el circuito no responde como debería. Pasa con todo regulador lineal tipo lm317 o lm7812 pero como en este caso no es crítico que caiga por debajo de 12V porque sólo afectaría al rendimiento de los ventiladores. O si no poner la resistencia como arriba comenté.

Dejo una foto de mi trafo que se me olvidó antes, que cuando iba por el del Apocalipsis ya quería acabar:toothy7:

106462106463

[Jose Luis]

Justo lo que yo decía, un par de resistencia y listo.... jejeje.. algo ¿así , no, Josefe?

http://www.assabbi.com/instrumentos/gelosog257/images/GelosoG257Schem.jpg

jejejeje

[AntonioPF]

Menudo laberinto!!!....
Esto lo lleva mi caravana????:eek::eek:

Con TapaToó

[Josefe17]

Eso parece un esquema de un ampli a válvulas de vacío :Drogar-Laugh(LBG):

[Aunolose]

Justo lo que yo decía, un par de resistencia y listo.... jejeje.. algo ¿así , no, Josefe?

http://www.assabbi.com/instrumentos/gelosog257/images/GelosoG257Schem.jpg

jejejeje

Con válvulas y to' jejeje

[el_chito]

No quería que os rayáseis tanto con mi parrafada, aunque si no entiendes como para no... Lo que vengo a decir es que con una buena estabilización de corriente no deberían de quemarse, aunque sea un simple condensador de filtrado, pero sí es cierto que esas fuentes son lo que son y para lo que son (bomba), con lo que al meter cosas delicadas pues no hacen mucho bien. Habría que ver cada caso de combustión de ventiladores y las condiciones particulares de cada uno de potencia de la fuente, tipo de nevera por si lleva el filtro, potencia de la bomba o si simplemente los estás conectando a la alterna del alumbrado.

Respecto a los estabilizadores está también el problema de la caída de los mismos, ya que si la entrada cae hasta niveles de salida el circuito no responde como debería. Pasa con todo regulador lineal tipo lm317 o lm7812 pero como en este caso no es crítico que caiga por debajo de 12V porque sólo afectaría al rendimiento de los ventiladores. O si no poner la resistencia como arriba comenté.

Dejo una foto de mi trafo que se me olvidó antes, que cuando iba por el del Apocalipsis ya quería acabar:toothy7:

106462106463

Por eso lo mejor para quienes tengan duda ponerlo a 220v
Por cierto josefe, como que no as mandado a paseo ese transformador ya y as puesto una fuente conmutada.

Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk

[joanr]

Juro que solo miraba para ver como se ponia un ventilador.:lol:. Me habeis acojonao.
Pero tengo la solución voy a comprar las cervezas frescas al bar.:hello2:

[Miandohe]

Jajajaja

Enviado desde mi LT26i mediante Tapatalk

[Josefe17]

Porque lo tengo en mente desde hace tiempo y hasta que no tuviese todas las piezas hechas no podía hacerlo, ya que quiero usar el mismo sistema para conmutar de batería a coche y red y pasar también el alumbrado de 220V a 12V. De hecho tengo la fuente desde el año pasado, 20 A, pero me faltaba tanto diseñar el sistema como sobre todo hacer las placas impresas para ello, y es lo que me ha tardado, ya que se las he encargao a mi amigo valenciano el del osciloscopio y además hice yo los fotolitos mal y hubo que repetir, enviar y demás. De esta semana santa no pasa. Además hoy he comprao los casquillos C4 para cambiarlos y las bombillas halógenas (ya sé que son mejor LED pero para el uso que se las va a dar donde dependan de 12V de batería me valen halógenas, ya que es para paradas breves, aunque las literas sí son LED, si llegan, así como las tiras).

Añado fotos de las placas:

[el_chito]

Aunque me salga un poco, puedes poner el esquema? A un amigo con el mismo transformador que tu le puse una fuente y el sistema lo hice con puentes de diodos, utizando 2 diodos

Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk

[Josefe17]

Vale pero es cosa complicada, ya que es muy a mi manera, con cosas personalizadas. De hecho esos relés son para una conmutación tipo D+, esto es, para enganchar a modo batería (la propia de la cv, la del mover) o modo coche si hay presencia de tensión de solo 12V en piña o 12V y señal de alternador D+ (por eso los conmutadores de palanca). Luego con magnetotérmicos unipolares de 220V apago o enciendo los circuitos de 12V provenientes del coche o de la batería. Uso magnetotérmicos porque por menos de 4€ tienes un interruptor de 16 o 25 A, luego la protección con fusibles va aparte. El sistema además es doble: así la nevera usa un sistema de conmutación y el resto de la cv otro, permitiendo que la nevera vaya solo con D+ y el resto no o que enganche a batería o lo que sea. El resto sería alumbrado, circuitos electrónicos tipo bomba y nevera y posteriormente tomas de mechero y autorradio. Mediante LED's indico las presencias de tensión tanto de batería como de coche y alternador así como el estado de las conmutaciones (LED's bicolor). Aparte de los relés enanos esos en otra caja he de añadir los de potencia, que esos ya manejan los amperios de las cargas. Son 3: dos para la conmutación entre coche y cv para los circutos de nevera y servicios varios y el tercero es el que conmuta la salida de servicios varios a la salida de la fuente si hay red, lo que tú has implementado con diodos. Aun me faltan cosas por comprar pero creo que ya lo tengo visto para sentencia esta semana santa.

Si aun así quieres mañana escaneo y subo el esquema

[Miandohe]

Buenos dias.

La verdad es que así te da mucha versatilidad....
Pero no seria mas fácil hacer un automatismo de reles con dos circuitos diferenciados de 220V y 12V que cambiasen en presencia de tensión a 220V y de esta forma seguir teniendo 12V pero ya desde trafo a la vez que se recupera la bateria... al menos me parece lo mas razonable.

Lo de la batería y la piña me parece otro cantar..... pero que se soluciona con un rele de D+ desde alternador.

[Josefe17]

Eso es lo que planteo. Al entrar red se conmuta la batería ya sea del coche o de la cv pasando a consumirse del trafo. Luego el cargador de la bateria de la cv es aparte.
Y con el rele de D+ lo que hago es forzar al rele de conmutacion entre baterias (las de coche y cv) a conmutar de cv a coche habiendo solo señal de alternador. Además puedo desconectar la bateria para ese circuito haciendo que sin D+ esté apagado y que sólo arranque con D+ (por ejemplo nevera).

[Aunolose]

Con todo el jaleo se me ha olvidado decir que el circuito que puse solo sirve para continua, no se le puede meter alterna.

1pcs DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Supply Output 1.23V-30V | eBay (http://www.ebay.es/itm/251066005460?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)


http://i.ebayimg.com/00/s/NTYwWDcwMA==/z/eNgAAOxyRHdR4PkN/$(KGrHqJHJFMFHcTZRQf8BR4PkN!8Og~~60_12.JPG

Eso se soluciona con un puente y un condensador, pero vamos que estamos matando moscas a cañonazos, si la potencia de los ventiladores es la que decía Jose Luis, con un par de resistencias va que chuta, y si no, el 7812, que también va en continua.

[Jose Luis]

Pues ya tengo todo... incluido un rectificador-estabilizador completo...

106645

Antonio.... ¿tambien echo la maceta y el cortafrios por si hay que calar algún tabique?... jejeje
Cuando lo vea, lo comprobaré, pero para mi que los ventiladores los enganchó a las salida de 15v de alterna del trasformador.

[betelgeuse]

Pido disculpas de antemano por usar el hilo del compañero.

Como veo que estáis puestos os hago una pregunta a José Luís, Aunolose, Josefe o El chito.
He instalado un mover con su correspondiente batería y cargador pero como lo voy a dejar instalador fijo y este automáticamente se conecta en presencia de tensión 220 v. Pero cuando no hay tensión parece ser que hay "Consumo hacia atrás" y no quiero que si pasa mucho tiempo me descargue la batería.
Se que esto se puede hacer con relés pero creo que hay un diodo o algo así que deja pasar la tensión en un solo sentido y por lo tanto es más fácil de instalar. ¿Sabéis algo de eso?.

[Aunolose]

Como veo que estáis puestos os hago una pregunta a José Luís, Aunolose, Josefe o El chito.
He instalado un mover con su correspondiente batería y cargador pero como lo voy a dejar instalador fijo y este automáticamente se conecta en presencia de tensión 220 v. Pero cuando no hay tensión parece ser que hay "Consumo hacia atrás" y no quiero que si pasa mucho tiempo me descargue la batería.
Se que esto se puede hacer con relés pero creo que hay un diodo o algo así que deja pasar la tensión en un solo sentido y por lo tanto es más fácil de instalar. ¿Sabéis algo de eso?.

Eso con el maceta y el cortafríos lo arreglas en un momento... :partiendo:



Bueno, mejor otra cosa... no creo que se pueda hacer con un diodo, los cargadores inteligentes detectan pequeños cambios en la tensión para decidir si la batería está cargada, si pones un diodo, le añades 0,6V y quizá no llegue a cargarla o la cargue de más.

El relé se puede sacar de la linea de 12V obtenidos de la fuente de la caravana, así sería muy sencillo conectar el cargador cuando esté conectado a 220V, ojo que entonces hay que tener otro relé que evite que estén "los dos 12V" (batería y trafo), en las fuentes que han salido aquí se da prioridad a la tensión de la batería, osea que los 12V del trafo se desconectan al conectar la batería y no al revés.

:scratch: no sé si me he sabido explicar.

[Jose Luis]

Pues no.... no te entendido ni yo.... jejejeje

[betelgeuse]

Pues yo la primera parte del relé alimentado a 12 del transformador si. Pero ya me he perdido. Pero bueno, que me pierda yo.......

[AntonioPF]

Pues ya tengo todo... incluido un rectificador-estabilizador completo...

106645

Antonio.... ¿tambien echo la maceta y el cortafrios por si hay que calar algún tabique?... jejeje
Cuando lo vea, lo comprobaré, pero para mi que los ventiladores los enganchó a las salida de 15v de alterna del trasformador.

Jluis vas a tener que hechar dos viajes....!!!
Q no se te olviden los ventiladores.... Y sobretodo no te olvides de ti mismo....jiji

Con TapaToó

[el_chito]

yo creo que la versión mas fácil es un rele a 220v y que corte la salida del cargador .

[Aunolose]

"mi problema" por que es mío, no de otros profesionales, es que los relés de 220v que conozco son muy grandes, pensados para grandes corrientes y acostumbrado a manejarme con los otros... pues se me hacen grandes, pero si lo encuentras y el tamaño te convence, pues menos historias.

Luego intento explicar otra vez la segunda parte, que con el movil es un jaleo

[Miandohe]

"mi problema" por que es mío, no de otros profesionales, es que los relés de 220v que conozco son muy grandes, pensados para grandes corrientes y acostumbrado a manejarme con los otros... pues se me hacen grandes, pero si lo encuentras y el tamaño te convence, pues menos historias.

Luego intento explicar otra vez la segunda parte, que con el movil es un jaleo

Y uno de estos???

106709

[Aunolose]

Y uno de estos???

106709

Por ejemplo. Pero ¿es un tocho o no es un tocho? :D los hay más grandes todavía, y tampoco son baratos, por cierto, aunque tampoco vas a salir de pobre con lo que te ahorres. Y seguramente sirva, pero si lo que pone es cierto, tampoco sirve, por que la conmutación es para alterna y a partir de 24V...




Explico lo de las fuentes. La fuente de mi caravana, la de el_chito si es igual que la mía, y en general todas las que sean iguales, lo que hacen al conectar 12V por la piña es anular la parte de 220, mejor dicho, la parte de los 12V de la fuente de 220, es decir, que manda la batería que viene por la piña y no los 220V. Así que si pones la batería del mover en esos pines, sin tocar nada más, da igual que pongas los 220V, las luces de 12V funcionarán con la batería, y las bombas y todo eso. Supongo que por comodidad o por que están pensadas para que se remolquen menos tiempo que el que se pasan paradas, lo han hecho así.
¿Ahora mejor? entonces pasemos al cargador; sin modificar nada, sabemos que la caravana "chupará" de la batería sí o sí, si ponemos el cargador directo a la batería y a 220V, cuando conectemos a 220V estaremos cargando la batería al mismo tiempo que chupamos de ella, no creo que se rompa nada, pero en el fondo no es eso lo que queremos hacer, queremos que al conectar a 220V la batería se cargue y los 12V salgan de la fuente y no de la batería.

En el hilo de bake se vio como había que modificar la fuente para que mandaran los 220V usando el mismo relé, lo probó y funcionaba.

http://www.webcampista.com/foro/bricolaje-y-apanos/52305-al-poner-una-bateria-externa-se-activa-un-rele-y-la-descarga.html#post1285690

Lo que digo se puede ver en este esquema de la fuente, está enrevesado, pero es como digo.

http://www.webcampista.com/foro/attachments/bricolaje-y-apanos/52812d1319275641-al-poner-una-bateria-externa-se-activa-un-rele-y-la-descarga-instalacion-electrica-caravana-001.jpg

[Jose Luis]

Jluis vas a tener que hechar dos viajes....!!!
Q no se te olviden los ventiladores.... Y sobretodo no te olvides de ti mismo....jiji

Con TapaToó

¡¡¿Ventiladores?!!, ¡¡¿que ventiladores?!!, ¡¡¿que no tienes ventiladores?¡¡¡... :confused:

[AntonioPF]

¡¡¿Ventiladores?!!, ¡¡¿que ventiladores?!!, ¡¡¿que no tienes ventiladores?¡¡¡... :confused:

Noooo...ya me cargué cuatro :(:(
Ya te dije por guas que ....
O me dices cuales compro....
O los compras tu... Y ya ajustamos;)....que a mi me da miedo comprarlos.... Tengo gafe con ellos!!!!:mad::mad:

Que hago???

Con TapaToó

[Jose Luis]

Noooo...ya me cargué cuatro :(:(
Ya te dije por guas que ....
O me dices cuales compro....
O los compras tu... Y ya ajustamos;)....que a mi me da miedo comprarlos.... Tengo gafe con ellos!!!!:mad::mad:

Que hago???

Con TapaToó

Vale, yo me encargo, ya... ;-)

[AntonioPF]

Vale, yo me encargo, ya... ;-)

Ok....:D:D

Con TapaToó

[Fernandocasa]

Hola A Tod@s.

Un amigo me ha pedido que le ponga los ventiladores para el frigo y he hecho este circuito.
Según las explicaciones que habéis dado, he pedido por ebay el regulador que ha puesto Aunolose para asegurar una tensión de salida sin alteraciones.
Quería preguntaros si es necesario poner un puente rectificador a la entrada del regulador para asegurar una entrega de corriente continua y si es necesario poner algún otro componente (condensador), de que valor y como habría que ponerlo.

Gracias y saludos.

[Aunolose]

Hola A Tod@s.

Un amigo me ha pedido que le ponga los ventiladores para el frigo y he hecho este circuito.
Según las explicaciones que habéis dado, he pedido por ebay el regulador que ha puesto Aunolose para asegurar una tensión de salida sin alteraciones.
Quería preguntaros si es necesario poner un puente rectificador a la entrada del regulador para asegurar una entrega de corriente continua y si es necesario poner algún otro componente (condensador), de que valor y como habría que ponerlo.

Gracias y saludos.

Para poner el regulador que he puesto te hace falta que la tensión de entrada sea continua, si no lo es, necesitas el puente rectificador y seguramente el condensador. En el esquema que has puesto ¿para que son los diodos 1N4007?

Los leds son para señalizar, se me ocurre que el de la derecha podrías ponerlo bicolor :D un color, por ejemplo el verde, se encendería al conmutar a la posición "termocontacto" y la otra (que sería la roja) al activarse el termocontacto, de esta manera sabrías siempre en que posición está el conmutador y también si en ese momento están los ventiladores en marcha...

[Fernandocasa]

Los diodos son para que no haya retorno y se enciendan los dos led a la vez. Cuando está en manual se enciende uno y cuando está en automático al cerrarse el termocontacto se enciende el otro, así también sabré cuando están funcionando los ventiladores.

¿Como tendría que poner el condensador y de que valor lo pongo?

Gracias y saludos.

[Aunolose]

Ah sí, ahora lo veo.

El condensador no es necesario que sea muy grande, dependerá de la potencia de los ventiladores, supongo que uno de 470uF/25V servirá. Primero comprueba si tienes alterna o continua, si tienes continua pones el circuito y ya; si es alterna pones el puente y la salida el condensador (con su polaridad) y después el circuito. Atención a la polaridad del circuito en los dos casos.

[Jose Luis]

Ok....:D:D

Con TapaToó

A ver... con rodamientos de bolas, silenciosos, de 9 cm y garantizados por mas de 60.000 horas... bueno, eso si no los quemamos antes... :biggrin:

106796

[AntonioPF]

Ya me gustaría estar a mi 60.000 horas de camping....

Muchas gracias....
Como siempre un diez!!!!

Con TapaToó

[Aunolose]

Hola A Tod@s.

Un amigo me ha pedido que le ponga los ventiladores para el frigo y he hecho este circuito.
Según las explicaciones que habéis dado, he pedido por ebay el regulador que ha puesto Aunolose para asegurar una tensión de salida sin alteraciones.
Quería preguntaros si es necesario poner un puente rectificador a la entrada del regulador para asegurar una entrega de corriente continua y si es necesario poner algún otro componente (condensador), de que valor y como habría que ponerlo.

Gracias y saludos.

He mirado el esquema del circuito y en la entrada lleva un condensador de 220uF, así que puedes probar a ponerlo directamente detrás del puente rectificador y si la potencia de los ventiladores es pequeña te servirá.

http://www.elcesiyejn.com/IMAGE_DING/IA0926.1.png

[Fernandocasa]

Hola a Tod@s.

¿Con el polímetro se puede saber si es corriente continua o continua pulsante?, porque no se otra manera de poder saber que tipo de tensión es. Si fuese continua pulsante ¿pongo directamente el regulador o hay que poner previamente el puente rectificador?.

Los ventiladores tienen una potencia de 0,6 W cada uno, que sería un consumo total de 0,1 A ¿no?.

Gracias y saludos.

[Josefe17]

Varias cosillas y por orden:

@Jose Luis: Por curiosidad ¿dónde los has comprado?

@Fernandocasa: Lo que aunolosé planteaacerca de los LED's bicolores es un mecanismo que te aportaría una información muy intuitiva del estado del ventilador. Los LED bicolor son 2 LED en 1. Tienen por norma general 3 patas: una el común (negativo o positivo, a elegir, en tu caso lo ideal sería negativo o cátodo común) y las otras dos cada una para un color. Esto es, si recibe positivo por una pata se enciende rojo, si lo recibe por la otra verde y si lo recibe por las dos naranja. Esto te permitiría que por ejemplo el LED se encendiese verde si está en modo automático y naranja en modo termostato. Sólo tendrías que quitar el diodo 1N4007 de la izquierda y susituir ambos LED's por uno bicolor de cátodo común. También podrías en vez de conectar el LED a la salida del termocontacto lo haces a la entrada tendrías información de 3 estados: verde ventiladores en ON, amarillo ventiladores en ON via termostato y uno tercero rojo que indicaría que está en modo termostato pero no es necesario que arranquen. Yo quería hacer algo así pero no cuando lo hice no encontré donde vendiesen el LED en Madrid y no me pidiesen 1 € por LED (quería varios) y puse dos LED que hacen lo mismo. En tu caso esto se haría quitando el 1N4007 de la izquierda (por cierto con este diodo no conectes ventiladores que en total consuman más de 1A) y símplemente pasando la conexión del LED de la derecha a antes del termocontacto. La secuencia de salida sería: ambos OFF: ventiladores OFF; derecha OFF izquierda ON: ventiladores ON; derecha ON izquierda OFF seleccionado modo termostato a la espera de que suba la temperatura para saltar; ambos ON. ventiladores encendidos via termocontacto por temperatura elevada.
El LED bicolor lo puedes encontrar en Madrid en la zona de Ventas en una tienda llamada Telkron: Avenida Donostiarra 13, trasera; autobús 21. En otras tiendas no sé.

Voy publicando porque se me acumulan los temas.

[Josefe17]

@Fernandocasa: Da igual, si tienes continua, o continua a pulsos al regulador le dá igual. Tu pon un buen condensador a la entrada y sin problema. El problema es si es alterna. Para saberlo mete el polímetro en continua: si da 0 es alterna pura (caca), si da +- un valor es continua o continua pulsante. Otro consejo: pon el regulador justo antes de los ventiladores ya que del otro modo el regulador estaría enchufado siempre siendo un consumo fantasma pudiendo descargarte las baterías. A los LED's les dá igual.

[Fernandocasa]

Hola Josefe. El problema es que ya he hecho el circuito impreso y soldado los componentes. Tendría que hacer un nuevo impreso y desoldar lo hecho para volver a hacerlo.

Saludos.

[Josefe17]

Foto por favor :))))) También podrías toquetear el PCB para adaptarlo un poquillo. Si eso te digo.

[Fernandocasa]

Mañana pongo las fotos del montaje.

[Jose Luis]

@Jose Luis: Por curiosidad ¿dónde los has comprado?

En la tienda de informática de un amigo, aquí en mi barrio.

[Josefe17]

@Aunolosé: Sí hay relés de 220V pequeños, yo los he visto (y tocado) tamaño Finder de estos azules, otra cosa es su precio. Y buscando en el cajón me he encontrado con estos:
106808106810

El negro es de un microondas; "pequeñito" pero no creo que esté pensado para funcionamiento continuo. El otro es de tu tierra. Lo compré en el rastro de Mestalla por 3,5 € con zócalo. Bobina a 220V y dos contactos conmutados pero no deja de ser grande.

Otra opción es lo que tengo yo: un contactor con bobina a 220V que se enciende con el cargador y hace doble función: desemborna la batería de consumidores y conecta el cargador para evitar tanto consumos de la batería con 220V como que al dejar el cargador conectado la contra-descargue. Lo que pasa es que para que quedase bonito pasé 3 veces el cable de salida del cargador por los contactos del contactor y al recibir 220V se enciende antes el cargador de estar embornado y el cargador se vuelve loco y no carga. A ver si lo puedo cambiar y arreglar. Por cierto el contactor también es de tu tierra pero sacado de una grúa desguazada.

106820106819106818106822

[Josefe17]

@Jose Luis: Lo decía porque si los quemas y no quieres que te duela sé donde sacarlos a buen precio. Eso sí, de los "malos".

[Josefe17]

@el_chito subo el esquema en PDF. Lo miras y me preguntas que hoy ya no doy mucho más de mí.

[el_chito]

@Aunolosé: Sí hay relés de 220V pequeños, yo los he visto (y tocado) tamaño Finder de estos azules, otra cosa es su precio. Y buscando en el cajón me he encontrado con estos:
106808106810

El negro es de un microondas; "pequeñito" pero no creo que esté pensado para funcionamiento continuo. El otro es de tu tierra. Lo compré en el rastro de Mestalla por 3,5 € con zócalo. Bobina a 220V y dos contactos conmutados pero no deja de ser grande.

Otra opción es lo que tengo yo: un contactor con bobina a 220V que se enciende con el cargador y hace doble función: desemborna la batería de consumidores y conecta el cargador para evitar tanto consumos de la batería con 220V como que al dejar el cargador conectado la contra-descargue. Lo que pasa es que para que quedase bonito pasé 3 veces el cable de salida del cargador por los contactos del contactor y al recibir 220V se enciende antes el cargador de estar embornado y el cargador se vuelve loco y no carga. A ver si lo puedo cambiar y arreglar. Por cierto el contactor también es de tu tierra pero sacado de una grúa desguazada.

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como ese blanco estoy todos los días con ellos , se utilizan para maniobras en cuadros eléctricos .

[el_chito]

@el_chito subo el esquema en PDF. Lo miras y me preguntas que hoy ya no doy mucho más de mí.
josefe perdóname pero no me entero de nada , se ve que estoy mal acostumbrado a los esquemas tipo planos .

[Josefe17]

Define "ese blanco": El de la foto primera o el del arcón.

[Aunolose]

Joer, pero si solo queremos conectar dos ventiladores... la que estamos liando :D desde las dos resistencias de Jose Luis a lo que estamos llegando...

FernandoCasa, puedes hacer como dice josefe para saber si es alterna, otra manera más segura para el polímetro es poner un diodo en serie y medir en continua, si mides casi 6V es alterna, si mides 0 cambias el diodo, si entonces mides casi 12V es continua, y si no mides nada es que no hay tensión, ni continua ni alterna :D



Josefe, esos también son grandes, como suelen usarse de maniobra para grandes corrientes, tienen que serlo, comparativamente los de 12V de continua manejan las mismas corrientes no son tan grandes.


Una pista para saber si es continua o alterna, las bombas funcionan con continua y las luces con alterna, lo más cercano al frigo suele ser los cables del grifo que van la bomba, continua por lo tanto, aunque en caso de cogerlo de ahí es conveniente poner un diodo en "antiparalelo" para evitar que los picos de tensión que mete la bomba al desconectarse puedan estropear los ventiladores (el circuito que puse ya lo lleva, Fernandocasa...)

[Fernandocasa]

Hola a Tod@s.

Pongo dos fotos del PCB, no puedo ponerlo funcionando porque no me funciona el transformador que tenía para hacer las pruebas.

¿Habría algún problema en poner de todas formas el puente rectificador?. Me explico, si hubiera corriente alterna no habría problema porque la rectifica pero si hay corriente continua ¿hay algún conflicto por rectificar dos veces la corriente?

Saludos.

[Aunolose]

Hola a Tod@s.

Pongo dos fotos del PCB, no puedo ponerlo funcionando porque no me funciona el transformador que tenía para hacer las pruebas.

¿Habría algún problema en poner de todas formas el puente rectificador?. Me explico, si hubiera corriente alterna no habría problema porque la rectifica pero si hay corriente continua ¿hay algún conflicto por rectificar dos veces la corriente?

Saludos.

No hay ningún problema, salvo que en el puente de diodos caiga demasiada tensión, pero aun así no te vas a cargar nada.

Muy buena la placa. Si quisieras cambiar el diodo por un doble, el circuito impreso te serviría (creo que son con el cátodo común) solo tendrías que dejar "colgando" la pata libre del led (tiene tres patas) y otra resistencia de 680 que iría al otro lado del termocontacto. Como os lo curráis, en serio, yo para esto hubiera puesto una de prototipo llena de agujeros... :oops:

[Miandohe]

Y que tal unos contactores como estos??
http://img.tapatalk.com/d/14/04/10/aty8yner.jpg

Son de cosecha propia, a que no sabéis que pintan??

Desde mi Androide.

[Aunolose]

Y que tal unos contactores como estos??
http://img.tapatalk.com/d/14/04/10/aty8yner.jpg

Son de cosecha propia, a que no sabéis que pintan??

Desde mi Androide.

Con esos cables algo mu' gordo... ¿una finca entera?

[TAER]

Y que tal unos contactores como estos??
http://img.tapatalk.com/d/14/04/10/aty8yner.jpg

Son de cosecha propia, a que no sabéis que pintan??

Desde mi Androide.

Esta me la se.

Esos cables estan conectados mediante un estabilizador de protones a un condensador de fruzo. Si usaras un estabilizador apropiado pero de iones atomicos consegurias una decente maquina del tiempo. Lástima del componente atómico que hace falta.
:D

enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono

[Miandohe]

Con esos cables algo mu' gordo... ¿una finca entera?
Caliente caliente.....

Son los contactores que se encargan de conmutar la red de la calle o la red del grupo electrógeno en caso de perdida de tensión.
Manejan 40.000W en un edificio de 3.000 M2, ahí es nada.

Es que hoy me ha tocado hacerles la revisión y me he acordado de vosotros!!!

[AntonioPF]

Caliente caliente.....

Son los contactores que se encargan de conmutar la red de la calle o la red del grupo electrógeno en caso de perdida de tensión.
Manejan 40.000W en un edificio de 3.000 M2, ahí es nada.

Es que hoy me ha tocado hacerles la revisión y me he acordado de vosotros!!!

Pero.... Esta instalación.....¿quema los ventiladores? Jiji

Con TapaToó

[Josep M.]

Iba a poner ventiladores en la caravana, de hecho ya los tengo porque me los han regalado, pero no estoy dispuesto a pagar a un ingeniero para que haga la instalación, ya que con lo leido en este hilo sinceramente no me atrevo...... :?:oops:
A 220-230 v. no hace falta nada de todo esto, no?
Sí, ya se que cuando la caravana este enganchada al vehiculo no va a funcionar, pero todo no puede ser.

[Jose Luis]

Iba a poner ventiladores en la caravana, de hecho ya los tengo porque me los han regalado, pero no estoy dispuesto a pagar a un ingeniero para que haga la instalación, ya que con lo leido en este hilo sinceramente no me atrevo...... :?:oops:
A 220-230 v. no hace falta nada de todo esto, no?
Sí, ya se que cuando la caravana este enganchada al vehiculo no va a funcionar, pero todo no puede ser.

Los saque de un par de PCs viejos en el curro, los limpie y engrase, y llevan puestos desde 2004 conectados a los 12V en continua que alimentan la bomba de los grifos de mi caravana, y siguen funcionando, los pongo en marcha sobre las 10:00 de la mañana y hasta las 12:00 que nos vamos a acostar no los apago.

107093

En circulación, van a los 13,5 V que les manda el coche

[Miandohe]

Para la vuelta del puente de Mayo quiero ponerlos, la cerveza me gusta a 3ºC exactamente jejeje
:occasion5:

[Josep M.]

Vaaaaaaaaale. Lo intentaremos.
Los dos ventiladores tienes conectados en serie o en paralelo?

[Jose Luis]

En paralelo, por supuesto, si no apenas andarían, ya que recibirían 6 ó 7 V solo.

[Josep M.]

Es que uno esta un poco verde en esto de la electricidad.....:oops::oops:
Lo intentaré y a ver que tal resulta.
Gracias.

[Robskyclad]

Hobby 545 kmf, dudo que funcione por las leyes de la física, como muy bien dice Lagarto... El aire caliente pesa menos y tiende a subir (por eso se elevan los globos aerostáticos cuando se encienden los quemadores), mientras que le aire frio pesa menos. Si metes aire frio por la rejilla superior, tendera a irse hacia abajo por su mayor peso haciendo que se cruce con el caliente que asciende y calentadose en un proceso de convención. Lo lógico es sacar el aire caliente de la parte superior para que el frío de la inferior ocupe su espacio mientras va robando calor a la nevera.
Para que te queda mas claro, el aire acondicionado se pone en el techo y la calefacción en el suelo para favorecer el efecto de convención.

Un saludo

[AntonioPF]

Pues hoy ha sido el gran día....después de quemar dos juegos de ventiladores ...el amigo JoseLuis me ha instalado un par nuevo... Haber si estos duran...
Parados.http://img.tapatalk.com/d/14/04/18/udazutyn.jpg
Interruptor
http://img.tapatalk.com/d/14/04/18/evy2amab.jpg
Funcionando
http://img.tapatalk.com/d/14/04/18/e3a9amyb.jpg
Además ha tenido a bien engrasar el embolo del enganche
MUCHAS GRACIAS JOSE LUIS

Con TapaToó

[Jose Luis]

Antonio, lo que haga falta.... ademas, gracias a tu madre que convenció a mi mujer, ahora tengo caravana, así que os debía una.... por cierto, ya podías haber puesto las fotos con todo terminado, no con los cables por fuera y colgando... :?

[Josefe17]

A propósito de todo ello, ayer le meti el osciloscopio a la fuente genuina de la caravana y se alcanzan 20 V de pico (12√2), cosa no muy sana para los ventiladores.

Por cierto acabo de cambiar la fuente a conmutada (la tengo a medio montar, queda acabar, pero funciona dpm). Luego subo fotos.

[Jose Luis]

La salida del trafo de Antonio que va al frigo, llega rizada y con 15,7 V, y con picos de 16,2 V, así que he cogido de la salida que va al grifo y la bomba, que llega casi continua y con 14,2 V, al conectarle los dos ventiladores cae a 12,7 V y sin picos extraños... yo no tenia osciloscopio, pero si un polimetro digital. ;-)

[Didac Guerrero]

Por ejemplo -> Ventiladores (http://www.digital-sa.com/tienda/index.php?cPath=156)

Pero con unos de 12v te vale... no tienes más que poner un diodo led en serie o una resistencia de 2V a cada uno y evitaras que se te quemen.

Perdona Jose Luis, pero eso no fuinciona así. Con un led en serie, se quemaria el diodo en centésimas de segundo, que es la parte mas debil del conjunto, y la resistencia de 2v, simplemente no existe; los resistores eléctricos se miden en ohmios (Ω), Kohm (miles) y Mohm (millones). Cuando pones 2v, intuyo que quieres decir 2 W (watios), aúnque eso no es un valor de resistencia; eso seria la potencia maxima que la resistencia podria disipar. De todas formas, para alimentar los ventiladores con un sistema resistivo, haria falta algo mas que una resistencia. Se podria hacer montando una resistencia en serie y otra en paralelo con los ventiladores, o un puente de wheatstone para que el circuito fuera minimamente estable; pero aún tendríamos corriente alterna y necesitamos corriente continua, por lo que tendrámos que rectificar esa tensión.
Lo correcto seria utilizar un simple alimentador de cc de pequeña potencia, puesto que los ventiladores consumen muy poco.
Perdona, Jose Luis por la puntualización. Un cordial saludo.:adios::adios:

[felisuco39]

aqui teneis otro con termostato digital:

http://www.webcampista.com/foro/bricolaje-y-apanos/75430-ventiladores-para-nevera.html

[Jose Luis]

Perdona Jose Luis, pero eso no fuinciona así. Con un led en serie, se quemaria el diodo en centésimas de segundo, que es la parte mas debil del conjunto, y la resistencia de 2v, simplemente no existe; los resistores eléctricos se miden en ohmios (Ω), Kohm (miles) y Mohm (millones). Cuando pones 2v, intuyo que quieres decir 2 W (watios), aúnque eso no es un valor de resistencia; eso seria la potencia maxima que la resistencia podria disipar. De todas formas, para alimentar los ventiladores con un sistema resistivo, haria falta algo mas que una resistencia. Se podria hacer montando una resistencia en serie y otra en paralelo con los ventiladores, o un puente de wheatstone para que el circuito fuera minimamente estable; pero aún tendríamos corriente alterna y necesitamos corriente continua, por lo que tendrámos que rectificar esa tensión.
Lo correcto seria utilizar un simple alimentador de cc de pequeña potencia, puesto que los ventiladores consumen muy poco.
Perdona, Jose Luis por la puntualización. Un cordial saludo.:adios::adios:

No tienes que pedir perdón, todo lo contrario, así queda claro... yo solo quise hacer un ejemplo para los que no entienden de electrónica, sin ponerme a pensar en que ante lo ojos u oídos de técnicos no estaba bien la cosa, pero ahora con tu explicación a quedado claro.

Un saludo

[felisuco39]

yo lo tengo asi, termostato regulable en temperatura, se encende a 45º y se apaga 40º, dos ventiladores en la rejilla de arriba para que saque el aire caliente, ( ventiladores 120 de ordenador)te pongo fotos:122232122233122234

[Aunolose]

Una duda que me ha venido ahora ¿que interés tiene saber la temperatura de los ventiladores?

Con dos sensores y un conmutador se podría usar el termostato para saber la temperatura del frigo, que parece más interesante.

Uno de los sensores sería el que habéis puesto, el otro iría dentro del frigo. El conmutador seleccionaría entre uno u otro. ¿Que efecto tendría sobre los ventiladores? si todo va bien, cuando conectáramos el sensor de la nevera, se supone que estaría frío, a mucho menos de 40º y por tanto los ventiladores se apagarían, o no se encenderían.

[Josep M.]

El asunto es hacer mas eficiente el frigorifico, de manera que al evacuar el execeso de calor que la nevera emite, trabaje a mejor rendimeinto.
Esto siempre dentro de unos margenes porque este tipo de neveras de absorcion necesitan de una elevada temperatura para ir evaporando el amoniaco.
El calculo empirico nos dice que el margen de temperaturas en que mejor trabja debe de ser inferior a 45 grados y superior a 40, medido cerca de las placas de refrigeracion, o como se llame, que es sitio donde el compañero, y yo tambien, lo hemos colocado.
El termometro interior, en todo caso, nos serviria para saber si el frigorifico funciona correctamente o no, y si latemperatura es la adecuada.
Puede darse el caso que por abrir y cerrar muy a menudo el frigorifico, o porque sencillamente la puerta no ajuste bien, funcione perfectamente, pero por tener una fuga no alcalce nunca la temperatura interior deseada. Esto no se arregla con ningun ventilador.
No se si me he explicado bien.....

[felisuco39]

No se sabe la temperatura de lis ventiladores, se sabe la del aminuaci, el cual hace que el frigo enfríe. La temperatura ideal de este es entre 40 y 45°, por eso hacemos funcionar los ventiladores para cuando llegue a 45 se activen y saquen el aire caliente.

[Aunolose]

Si todo eso lo entiendo, pero ¿para que quiero saber a que temperatura está el "aminuaci"? (primera vez que lo leo, supongo que será el amoniaco o algo así ¿no? )

Quizá no me expliqué bien. Me refiero a que esta faena es para que quede bien el indicador, y ciertamente os queda profesional, pero ¿que indica? indica la temperatura del amoniaco y ¿para que quiero saber a qué temperatura está el amoniaco? con que los ventiladores se abran y se cierren a la temperatura que toca, que está alrededor de los 40º, vale, no me hace falta un indicador.

Pero ya que lo tenemos, se me ocurre que podríamos usarlo para saber la temperatura interior del frigo, no para que controle los ventiladores, solo para saberla, nada más. Esto se puede hacer poniendo otro sensor dentro de la nevera y un conmutador que seleccione uno u otro. Pero claro, el termostato sigue conectado a los ventiladores y por eso explico el efecto que tendría sobre ellos, que sería desconectarlos mientras estemos viendo la temperatura del frigo, independientemente de como esté el amoniaco o el condensador.

¿se entiende ahora?

[felisuco39]

Es "amoniaco"

[felisuco39]

Q cada uno lo use para lo q le de la gana, a mi me gusta así

[Aunolose]

Q cada uno lo use para lo q le de la gana, a mi me gusta así


Claro que sí, no era mi idea que cambiara de uso, si no darle otro y por supuesto que cada uno hace en su casa lo que le da la gana y al que no le guste que no mire. :D Y os ha quedado fenomenal, que conste.

Creo que un compañero recibió uno mal, o lo quemó o no sé que pasó, si conserva el sensor, podría usarlo para lo que comento.

[Josep M.]

Creo que son cosas diferentes.
La nevera genera calor. Este calor se acumula en la parte trasera de la misma y aumenta la temperatura del habitaculo.
De hecho, la nevera ya tiene ventilacion con una rejilla superior e inferior para que circule el aire caliente y así vaya refrigerando, que es lo que le conviene porque a una temperatura muy alta la nevera no es eficiente.
Con los ventiladores se fuerza este intercambio de calor, provocando que la bajada de temperatura sea mas rapida y en consecuencia el ambiente que rodea la nevera tenga una temperatura mas adeucada.
Lo que se mide, en realidad, es la temperatura exterior de la nevera en su parte trasera, que es donde hace el intercambio de calor, porque todos sabemos que para hacer frio lo que hay que hacer es secuestrar el calor. El calor se genera simplemente encendiendo una cerilla, por frotacion, o por otros metodos.
En el caso de las neveras de absocion se genera por el ciclo de avaporacion-condensacion del amoniaco. Al evaporar secuestra el calor, y en consecuencia enfria. Es por esto que necesita cierta temperatura de trabajo. Pero para que pueda volver a condensar esta temperatura tampoco puede ser escesiva, sino nunca cerraria el ciclo.
El sensor de la sonda podria ponerse en un lugar en que no tocara la nevera y el funcionamiento seguiria siendo el mismo.
Pero ya he dicho que, empiricamente, si se coloca en el sitio indicado y si se regula la temperatura entre 40 y 45 su funcionamiento es el ideal.
Que podria ponerse en otro sitio? pues seguro que si, pero no se cual es el rango de temperaturas.
Otra cosa es ponerlo dentro del frigo. Como regulas que funcione mas o menos? Solo sirve como dato indicativo si el frigo funciona correctamente o no.
Vamos, me parece....

[Blady]

El "indicador" viene con el termostato, que es digital. Marca la temperatura del condensador porque esa es la temp que tiene que controlar. Hay termómetros digitales inalámbricos para medir la temperatura interior si eso es lo que quieres.

Lo que debe estar a unos 40° es la temperatura ambiente en torno al condensador. El amoniaco en si pasa por varias temperaturas: 90 a la entrada del evaporador, 40 a la salida, bajo cero dentro del congelador, etc.

Por cierto thetford recomienda una temp ambiente entre 32 y 35°.
http://www.thetford.com/HOME/CUSTOMERSUPPORT/FAQ/GasAbsorptionRefrigeratorsFAQ/tabid/433/Default.aspx#performance

[Robskyclad]

A ver, que lo que dice Aunolose es que, puesto que tenemos un termómetro, porque no usarlo también para saber la tª interna de la nevera??? En ningún momento dice que se use la tª interna para controlar los ventiladores, solo que usando dos sondas y un conmutador para activar una u otra se podria ver la tª interna, y, obviamente, en ese momento los ventiladores se pararían, pero solo el tiempo que conectemos la sonda interna de la nevera...

Un saludo

[Aunolose]

Creo que son cosas diferentes.
La nevera genera calor. Este calor se acumula en la parte trasera de la misma y aumenta la temperatura del habitaculo.
De hecho, la nevera ya tiene ventilacion con una rejilla superior e inferior para que circule el aire caliente y así vaya refrigerando, que es lo que le conviene porque a una temperatura muy alta la nevera no es eficiente.
Con los ventiladores se fuerza este intercambio de calor, provocando que la bajada de temperatura sea mas rapida y en consecuencia el ambiente que rodea la nevera tenga una temperatura mas adeucada.
Lo que se mide, en realidad, es la temperatura exterior de la nevera en su parte trasera, que es donde hace el intercambio de calor, porque todos sabemos que para hacer frio lo que hay que hacer es secuestrar el calor. El calor se genera simplemente encendiendo una cerilla, por frotacion, o por otros metodos.
En el caso de las neveras de absocion se genera por el ciclo de avaporacion-condensacion del amoniaco. Al evaporar secuestra el calor, y en consecuencia enfria. Es por esto que necesita cierta temperatura de trabajo. Pero para que pueda volver a condensar esta temperatura tampoco puede ser escesiva, sino nunca cerraria el ciclo.
El sensor de la sonda podria ponerse en un lugar en que no tocara la nevera y el funcionamiento seguiria siendo el mismo.
Pero ya he dicho que, empiricamente, si se coloca en el sitio indicado y si se regula la temperatura entre 40 y 45 su funcionamiento es el ideal.
Que podria ponerse en otro sitio? pues seguro que si, pero no se cual es el rango de temperaturas.
Otra cosa es ponerlo dentro del frigo. Como regulas que funcione mas o menos? Solo sirve como dato indicativo si el frigo funciona correctamente o no.
Vamos, me parece....

Confirmas que no me habéis entendido :D


No digo que haya que cambiar el comportamiento del termostato, el objetivo es el que cuenta Josep M. muy detallado, perfecto como aquel que dice.


A ver si lo explico de otra manera, en el frontal tenemos unos números que nos indican la temperatura del sensor ¿correcto? este sensor lo tenéis colocado en el condensador para controlar la temperatura del amoniaco ¿verdad? cuando los números llegan a 40º o la temperatura fijada salta el relé y los ventiladores funcionan extrayendo el aire y todo lo que cuenta Josep M. de manera impecable.

Muy bien, ahora vamos a fijarnos en lo que he puesto en negrita, los números indican la temperatura del sensor, si ponemos otro sensor , no el mismo, otro, dentro de la nevera y un interruptor que mande al "indicador" uno u otro, veremos la temperatura de uno o del otro. El que habéis puesto se queda donde está, y se añade otro dentro de la nevera. Este otro no está pensado para controlar nada solo para ver la temperatura interior de vez en cuando, cuando cambiemos el interruptor de sitio. Y funcionaría.




Suponiendo que esto está claro, tenemos que el indicador es el mismo termostato, luego los ventiladores siguen conectados a él, y cuando cambiemos el interruptor para que muestre la temperatura de la nevera, los ventiladores se apagan, por que es de suponer que dentro de la nevera no hay 40º. Cuando volvemos a poner interruptor en "su sitio", el circuito funciona como siempre y "aquí no ha pasado nada".

No cambiaría en nada lo que contáis, solo en el momento de "asomarse" a la temperatura interior del frigo, nada más. Es otro uso, tampoco vamos a estar todo el rato mirando una temperatura u otra, con verlo unos segundos basta.

[Josep M.]

Vale. Sí es cierto que no lo habia entendido.
No esta mal del todo el poner un sensor dentro del frigo para saber a que temperatura está, y tambien otro dentro del congelador para controlar el mismo, y otro dentro de la carvana para saber la temperatura ambiente, y otro en el exterior para saber la temperatura exterior, y un amperimetro para que no nos pasemos, y un voltimetro, y un.......
Que lío!!! pero esto es una caravana o un submarino?
je,je
Por cierto, yo de momento ya tengo el amperimetro, el voltimetro, el termostato digotal para los ventiladores, un piloto que se enciende cuando funcionan y un interruptor de tres posiciones para poder encender sin pasar por el termostasto..... voy en camino de que un dia salte todo por los aires.......

[nmolero7]

buenas,la petaca gris con los dos cachos rojos,eso es el transformador de 220v a 12v?,se me quemo la bomba del agua y la e puesto nueva y no llega corriente alante,le e cambiado el fusible y nada y me huele a quemado en el armario,ayuda!!!!!!