Ver la versión completa : Duda eléctrica
Buenas. Este fin de semana me ha surgido una duda, sobre si mi instalación de 12v está filtrada (continua pura) o no, y no sé cómo averiguarlo.
Os cuento el tema: he cambiado la bombilla del plafón principal de la caravana, que era halógena, por una de leds que da algo más de luz (y de paso con menos consumo, aunque eso era lo de menos). Medí la corriente que llegaba y vi que era continua, así que puse la bombilla directamente y funcionó sin problema. Pero la luz que daba me decepcionó un poco: algo más que la halógena, pero tampoco para tirar cohetes (sobre el papel, debía alumbrar bastante más).
Y me ha surgido la duda de si será porque realmente llega contínua pero no "pura", sino rectificada sin más, sin filtrar. Supongo que en ese caso, los leds no funcionarían al 100% de su capacidad y podría ser una razón de la escasa luminosidad.
He mirado el esquema eléctrico del manual de la caravana y parece que hay un puente de diodos, pero no aparece ningún condensador. Pero no sé hasta qué punto es fiable el esquema. ¿Hay alguna forma sencilla de verificar qué corriente tengo ahí?
Una opción es poner un condensador en la base del plafón y ver si hay cambios... pero no hay mucho sitio para meterlo, creo que me costaría bastante, y me fastidiaría hacerlo para nada (porque resultase que ya tengo continua "de verdad"). ¿Algún consejo?
149538
ilici.can
17/05/2016, 12:36
Aver si la le let funciona a 12v corriente continua tiene que ir bien por qué no tiene por que aver caída de tensión por que casi no consume
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me lo apunto para aprender.....
AntonioOC
17/05/2016, 18:02
Tambien depende que bombilla led compraras... algunas te dicen que alumbran un monton y la parte electronica es tan mala que no alumbra lo que deberian... haber si va a ser eso,
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
No, si por poder, por supuesto que puede ser que eso es lo que alumbra y punto. Simplemente es que me ha surgido esta duda, y lo planteaba aquí por si pudiera ser una razón, por un lado, y en caso de poder ser, si hay una forma "fácil" (sin osciloscopio) de comprobar qué tipo de corriente tengo ahí, si continua o "falsa continua".
normarmar
17/05/2016, 18:44
si has puesto una mr16 creo que le da lo mismo que le llegue continua o alterna ya que lleva su propio regulador, si pones un led directo de 12v que no lleve regulador en alterna te parpadeara, yo después de mucho buscar al final he encontrado led en formato halogeno que alumbran igual, con led cob y a buen precio
Aunolose
17/05/2016, 18:46
En ese esquema se ve (muy mal, pero se ve) que el puente es solo para la bomba de agua y algunas luces como la del baño (que yo sospecho que es para no gastar dos cables) A lo mejor también otra, pero :dontknow:
Si le haces caso al esquema, es fácil que al plafón le llegue alterna. Suponiendo que le llegue continua. Ojo con el condensador que pones. Como se sacan de un transformador, la tensión eficaz son 12V, pero de pico se acerca a 18V. Cuando pones el condensador, la tensión se acerca más a los 18 que a los 12V, dependiendo del consumo, y el de los leds es pequeño. Si metes 18V a una tira de 12V, aguantará un tiempo, pero al final el calor funde el estaño y deja de funcionar.
Aunolose
17/05/2016, 18:51
No, si por poder, por supuesto que puede ser que eso es lo que alumbra y punto. Simplemente es que me ha surgido esta duda, y lo planteaba aquí por si pudiera ser una razón, por un lado, y en caso de poder ser, si hay una forma "fácil" (sin osciloscopio) de comprobar qué tipo de corriente tengo ahí, si continua o "falsa continua".
Es sencillo con un polímetro, ponlo en continua, si mide mucho y en el otro sentido casi nada, es continua-pulsatoria, si mide raro, es alterna. El polímetro no se va a romper.
Otra cosa, aunque los fabricantes de leds hablan muy bien de sus luces, las mejores dan 5 veces más luz que una bombilla normal, de la misma potencia. Si dices que es un halógeno, esas cuentas ya no son así. A la misma potencia dan, creo que son tres veces más. Si la bombilla que tenías es de 25W, necesitas por lo menos 8W de leds para la misma luz, 5W si eres muy optimista. Si le pones menos, no da la misma luz.
Con polímetro ya probé, así vi que era continua, y marcaba alrededor de 12 v. Lo que no sé es cómo distinguir si es pulsatoria o no.
Pero claro, como bien dices, si la filtro se me va a ir al valor de pico y lo mismo me lo cargo... Pero en ese caso, si el valor eficaz es de 12v, entonces mi "teoría" de que pudiera dar menos luz por eso se va al garete... Mi teoría se basaba en que el valor de pico fuera de 12v, y que por lo tanto, si fuera pulsatoria, le llegaría de media menos. Pero si no es así...
si has puesto una mr16 creo que le da lo mismo que le llegue continua o alterna ya que lleva su propio regulador
Y sí, efectivamente, es una mr16. Y sí que pensé que podría llevar algún tipo de regulador, porque mucha casualidad me pareció que, siendo continua, acertase a la primera con la polaridad al conectarla (y la quité y volví a poner varias veces...)
Vale, pues nada, resumiendo todo esto creo que me puedo ahorrar el poner el condensador, porque lo que hay es lo que hay. Vamos, que si le pongo el condensador sí que debería lucir más, pero porque iba a disparar la tensión a cerca de 18v, con lo cual al final me la iba a cargar...
Aunolose
18/05/2016, 00:37
Ponle el condensador, pero no demasiado gordo. 470uF por ejemplo.
Por cierto, si admite cualquier polaridad es que lleva un puente rectificador, lo cual le quita a los leds 1.2V por lo menos, así que a lo mejor no tienes que tener miedo en ponerle uno más gordo.
Por cierto, si admite cualquier polaridad es que lleva un puente rectificador, lo cual le quita a los leds 1.2V por lo menos
¿Tanto? ¿Eso por la propia resistencia interna de los diodos? En un calculillo rápido (para 12 v, bombilla de unos 12w...)... ¿resistencia de 1 ohmio?
Por cierto, que me he acordado ahora de un tema que pensé ayer... tema técnico teórico, por enredar... :lol:
No me cuadra que aplanar la onda eleve la tensión. No puede ser. Me explico:
Tenemos una alterna rectificada, una continua pulsatoria. Tensión eficaz = 12 V. Esto corresponde a una tensión de pico de unos 18 v, vale. Pero filtrar la onda con un condensador no puede darnos una tensión continua plana cercana a los 18 v. Es físicamente imposible. Estaríamos creando energía de la nada. En un filtrado perfecto, la tensión que obtendríamos debería ser de 12 v, la eficaz.
Como el filtrado nunca es perfecto, lo que tendremos una vez filtrado serán picos de, digamos, 14 v en vez de 18 v, y valles de 10 v en vez de 0v (digo estos números al azar, por dar un ejemplo), pero "el área cubierta por la gráfica de la onda" deberá ser la misma antes y después. Y es la misma que tendríamos con una línea plana a 12 v (tensión eficaz).
La verdad es que no recuerdo prácticamente nada de la teoría de electricidad, pero esto es pura lógica física-matemática.
Por tanto, si un led preparado para una tensión continua de 12 v no se quema con una corriente pulsatoria de 18 v de pico y 12 v eficaz, menos se va a quemar con lo que salga de un filtrado, que va a seguir siendo 12 v eficaz pero con un pico más bajo.
Aunolose
18/05/2016, 12:38
¿Tanto? ¿Eso por la propia resistencia interna de los diodos? En un calculillo rápido (para 12 v, bombilla de unos 12w...)... ¿resistencia de 1 ohmio?
Por cierto, que me he acordado ahora de un tema que pensé ayer... tema técnico teórico, por enredar... :lol:
No me cuadra que aplanar la onda eleve la tensión. No puede ser. Me explico:
Tenemos una alterna rectificada, una continua pulsatoria. Tensión eficaz = 12 V. Esto corresponde a una tensión de pico de unos 18 v, vale. Pero filtrar la onda con un condensador no puede darnos una tensión continua plana cercana a los 18 v. Es físicamente imposible. Estaríamos creando energía de la nada. En un filtrado perfecto, la tensión que obtendríamos debería ser de 12 v, la eficaz.
Como el filtrado nunca es perfecto, lo que tendremos una vez filtrado serán picos de, digamos, 14 v en vez de 18 v, y valles de 10 v en vez de 0v (digo estos números al azar, por dar un ejemplo), pero "el área cubierta por la gráfica de la onda" deberá ser la misma antes y después. Y es la misma que tendríamos con una línea plana a 12 v (tensión eficaz).
La verdad es que no recuerdo prácticamente nada de la teoría de electricidad, pero esto es pura lógica física-matemática.
Por tanto, si un led preparado para una tensión continua de 12 v no se quema con una corriente pulsatoria de 18 v de pico y 12 v eficaz, menos se va a quemar con lo que salga de un filtrado, que va a seguir siendo 12 v eficaz pero con un pico más bajo.
:aplausos::manosaplausos:
Es tal cual lo dices. Pero... resulta que los transformadores dan la tensión eficaz cuando consumes la potencia eficaz, o cerca. Es decir, si es de 70W, cuando le pidas 50W la tensión será de 12V eficaces, pero cuando le pidas 3W... será mayor, más próxima al pico, pero nunca igual, como explicas muy bien.
Ahora metemos el condensador. En realidad no cambiamos mucho, y no creamos energía de la nada. Pero al juntarlos con los leds da resultados ¿curiosos? por ejemplo: el led tiene una tensión de funcionamiento superior a los 3V, hasta que no te acercas a los 3V, casi no funciona, apenas da luz. Cuando pones tres en serie, esa tensión se triplica, por no complicar, pongamos que son 9V en total. Eso quiere decir que cuando la onda baje de 9V, los leds ya no dan luz. ¿y cuando pase de los 12V? entonces deberían compensar, pero ¿has visto la forma de onda rectificada? hay mucha más energía por debajo de 9V que por encima de 12V. Esa energía de alguna manera la recuperas al poner el condensador.
Pero yo no quiero poner el condensador. Vale, en este caso solo debe preocuparte la tensión de pico que aguantan los diodos leds y durante cuanto tiempo. ¿que es eso? a un led le puedes meter, sin miedo, 6V durante 1ms, pero no durante 10 segundos, se partirá sin llegar a calentarse. Hemos puesto 3 en serie, si cada uno aguanta 6V, en total aguantan 18V, pero ¿cuanto tiempo? tranquilo, durante lo que dura el semiciclo en esa tensión, sin problema. Salvo que pongas el condensador, pues alargas ese trozo.
De manera intencionada me he olvidado de un detalle importante= la resistencia que llevan en serie las tiras de 3 leds. Después de todo, 3 leds blancos en serie, a 3.33V de funcionamiento, son 10V, en algún sitio han de "quedarse" esos dos 2V que sobran hasta 12V, y es en la resistencia. Los leds tienen un comportamiento muy parecido a un zener, no es el mismo efecto, es otro, pero el comportamiento es parecido. Se van a quedar toda la tensión hasta que no llegue su tensión de funcionamiento, y una vez llegue, esa tensión va a crecer muy poco en sus extremos, crecerá la corriente, y además de manera exponencial, lo mismo que el calor. ¿esto que quiere decir? que a partir de 10V toda la tensión que llegue va a caer en la resistencia, si tenemos 18V de pico, 18-10= 8V que van a llegar a la resistencia-> se va a calentar mogollón. Y de hecho, prácticamente todas las tiras de leds se estropean por ahí, por la resistencia, que se calienta demasiado y acaba soltando el estaño. Gracias a esta resistencia los leds no van a "padecer" el problema de antes de la tensión, pero sí de la corriente, que va a crecer y les quita horas de vida.
Aún hay un detalle más. Los diodos del puente rectificador. En conducción y sin mucha corriente, estos diodos "se quedan" con 0.6V cada uno, es la tensión de funcionamiento, de conducción, no da luz, pero igualmente se queda con esos 0.6V, más cuanto más grande es la corriente, aunque en estas potencias no aumenta mucho. Como hay dos por el camino, la suma son 1.2V que se quedan en el puente de la caravana y también en el puente que pueda llevar la lámpara de led. Aquí tengo que hacer una puntualización y es que hay otras maneras más eficaces de convertir la alterna en continua, pero son más caras. Dudo que se usen en una lámpara de bajo de coste, más bien recalcularán la resistencia para tener en cuenta esos 1.2V de menos. En las tiras seguro seguro que no llevan puente ni nada, en las lámparas que se pueden conectar de las dos maneras, pues puede ser aunque sea más caro que dos diodos, no es comparable a lo que cuesta el propio led, por ejemplo.
Yo pondría el condensador y miraría cuanta luz da de más y cuanto se calienta todo. Si es lo que esperaba, pues ahí lo dejo, ¿que no? pues busco otra alternativa.
Uff, lo he leído rápidamente, y esto merece dedicarle bastante más atención. Luego intento asimilarlo... :biggrin:
Releído y asimilado, al menos al 80%. Creo... :lol:
A ver... entonces, si te he entendido bien, puede pasar esto:
Suponemos que tengo onda pulsatoria (por cierto, inciso, volvemos a mi pregunta inicial: ¿esto puedo comprobarlo realmente, saber si es pulsatoria o no?). En ese caso, los leds están funcionando "a medio gas", sólo cuando la onda pasa de cierto valor, y la sobretensión por encima de ese valor se la llevan unas resistencias, que la disipan calentándose.
Ahora meto el condensador. Esto aumenta el tiempo de funcionamiento de los leds entre onda y onda, y también aumenta el tiempo de sobretensión, por lo que las resistencias trabajan durante más tiempo. El valor de pico será menor que antes, pero el umbral se sobrepasará durante más tiempo, y según comentas, al final se calienta más (eso quiere decir que ahora disipa más energía... esto me ha costado bastante entenderlo, al principio he dudado -no de ti, es que me gusta descubrir el porqué de las cosas-, pero al final creo que es lógico, porque estamos "aumentando el área de la gráfica por encima de la tensión umbral"; no sé si me explico, pero yo creo que me entiendo :biggrin:)
Buff... cuesta esto cuando hace ya... ¡unos 25 años! (jo, qué viejo) que estudié la única asignatura de electricidad de la carrera (bueno, una de electricidad y otra de electrónica, pero para el caso...)
Vale, cerradas ya las elucubraciones, vamos a lo práctico:
Dices que ponga el condensador y vea si se calienta mucho. Lo malo es que ya sin él me parece que se calienta mucho... Claro, el problema es que no sé lo que es "mucho", lo que sí sé es que la bombilla en cuestión viene llena de aletas de refrigeración, y tras un rato encendida, quema. Y además, el alojamiento que tiene en el plafón es una especie de tubo de plástico que no deja apenas circular el aire alrededor. Así que si se va a calentar más... casi que lo dejo como está. No es sólo que me la cargue (por 3€ que me costó, no sería una gran pérdida), sino que me funda el plástico del plafón...
Si al final todo esto es por enredar, más que otra cosa... :biggrin: Fue que como vi la bombilla barata y la luz que teníamos era algo pobre, pues decidí comprarla como forma fácil y rápida de ganar algo de luz. Pero la verdad es que lo que más he notado es un cambio en la "calidad" de la luz (menos amarillenta), pero la ganancia en intensidad no ha sido gran cosa. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, como estaba ya nos apañábamos bien...
Lo que veo es que si de verdad quiero mejorar esa luz tendría que empezar por cambiar el plafón (bastante cutre y feo, por cierto) y poner algo decente, no sólo cambiar la bombilla. Pero primero tenía que probar lo fácil... :biggrin:
Bueno, pues muchas gracias por toda la información, me encanta elucubrar y aprender de temas técnicos (de casi todos :biggrin:). Eso sí, lo siento por los que se asomen por aquí y lean el tostón... :risa_suelos:
Ah, por terminar, repito la pregunta, ya por curiosidad simplemente: ¿hay forma "sencilla" de saber si la corriente ahí es pulsatoria o continua pura, o me quedaré siempre con la duda...? :scratch:
aitorbiga
18/05/2016, 16:28
149585de todas formas (perdonar que no me he leido el toston) en el esquema ya indica que la tension que llega a los alogenos es 12V alterna
de todas formas (perdonar que no me he leido el toston) en el esquema ya indica que la tension que llega a los alogenos es 12V alterna
Tranquilo, que entiendo que no hayas leído el tostón... :biggrin:
No, si te fijas, en el esquema hay halógenos a los que llega alterna, pero también otros a los que llega continua ("foco halógeno", dice donde la continua). Sí es cierto que dice que a la lámpara colgante (que es de la que se trata) le llega alterna, pero lo curioso es que yo medí con el polímetro en continua, en alterna no me daba medida... supongo que el esquema no es exacto.
Aunolose
18/05/2016, 16:57
Volvamos entonces al principio.
¿Lo que has cambiado es una halógena? ten en cuenta lo que dije. Los leds buenos dan como mucho, y por mucho que los fabricantes digan otra cosa, 5 veces más luz para la misma potencia lo subrayo por que es importante que las bombillas incandescentes. Para las luces halógenas, la proporción es menor, y me parece que se queda solo en 3 veces.
Entonces, si la lámpara que has puesto no es, como poco, de un tercio de la potencia de la halógena, directamente alumbrará menos, sin vuelta de hoja y por mucha luz que parezca que da. El parezca es por que la luz de los leds es un poco engañosa, pues la apertura de los leds normales es reducida, 60º el que más, y cuando más apertura, menos luz en el medio. Entonces puede dar mucha luz en un circulo de 30º, pero lo que se salga de ahí prácticamente queda a oscuras, cosa que con la incandescente no pasa, y con las halógenas, menos, pero tampoco.
Pongamos que sí tienes 1/3 de potencia de la halógena. Si la lámpara era de 25W, necesitas 8W, que lo normal es de 9W. Bien, pues 9W se van a calentar, y mucho. A lo mejor no como la de 25W de antes, pero sí mucho. Y aún se le pueden poner más pegas. En las halógenas mucho calor "se manda" hacía adelante (por eso dan tanto calor, valga la redundancia) mientras que en los leds, prácticamente todo se queda atrás. Bueno para el calor que nos llega, malo para el recipiente que lo sujeta...
Alterna vs continua. En ese esquema no hay ningún condensador. Si nadie ha cambiado nada, o tienes alterna, o tienes pulsatoria.
Si pones el polímetro en alterna y no mide 12V o más, y luego lo pones en continua y solo mides mucha tensión en un sentido y poca en el otro, entonces es continua pulsatoria,
Si mides mucha alterna y poca continua, en los dos sentidos, entonces es alterna.
Se me ocurre algo más práctico y gráfico. Desmonta la fuente y hazle una foto, será algo así.
http://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=53007
Pues según el esquema, tendrás continua solo en los pines 2, 3 y 4, pon los leds, quita el fusible correspondiente ¿se apaga? es continua, ¿no se apaga?, es alterna, y en este caso, puedes buscar cual de todos ellos es.
Náaa, no voy a desmontar la fuente por esto, que era pura curiosidad :biggrin: Sólo quería saber (por culturilla) si podía distinguir de alguna forma mediante medición (sin mirar circuitos o placas) si la tensión era pulsatoria o continua. Veo que no. ;-)
Volviendo a la bombilla... sí, sabía que la diferencia de leds con halógenos no era tan grande, así que le puse una de leds "gorda", de 12w... Y ya te digo que se calienta... :lol:
Sobre la apertura del haz, ya lo tuve en cuenta también. Hay algunas de leds donde han resuelto esto de forma "imaginativa", colocando una lente en la parte frontal para abrir el haz y que no sea tan puntual. Según la especificación, tiene un ángulo de 120º, que no está nada mal. Buscaba una así justamente para no terminar teniendo una linterna colocada en el techo... :biggrin:
Tiene esta pinta:
149586
Aunolose
18/05/2016, 18:56
Vale, no desmontes la fuente, pero sí puedes quitar los fusibles desde fuera y sales de dudas.
Vale, no desmontes la fuente, pero sí puedes quitar los fusibles desde fuera y sales de dudas.
Ah, había leído rápido y no me había fijado en esto de los fusibles. Pues tienes razón, buena idea, eso sí se hace en un pis-pás... Gracias ;-)
Yo te iba a decir que probaras esa lampara led con una bateria y con su instalacion en el mismo entorno,a ver si ves alguna diferencia de luminosidad.Bueno,bonito y barato.
Saludos
Yo te iba a decir que probaras esa lampara led con una bateria y con su instalacion en el mismo entorno,a ver si ves alguna diferencia de luminosidad.Bueno,bonito y barato.
Saludos
sí, eso ya lo pensé: en el mismo camping donde la probé con la conexión de 220v, podía engancharlo a la piña del coche y probarlo a batería. Pero eso suponía mover el coche, mover la mesa y las sillas que ya tenía colocadas en la parcela... que uno es mú vago... :lol:
Me importaría menos hacerlo en el parking, donde si voy a la caravana es para "enredar" (en el camping prefiero aprovechar el tiempo para disfrutar ;-)), pero allí no tengo red a 220v para hacer la comparativa...
Pero vamos... que no es tan importante todo esto ;-)
Aunolose
19/05/2016, 20:56
Esta es la foto que buscaba realmente el otro día.
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?t=79286&p=2040079&viewfull=1#post2040079
http://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=131235
Esta es la foto que buscaba realmente el otro día.
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?t=79286&p=2040079&viewfull=1#post2040079
http://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=131235
Ese esquema va igual en un caravelair? Es que es idéntico que el mío.
Y estoy liado con lo de la autonomía y me vendría bien.
si no miras hacia arriba,creerás que eres el punto más alto.
normarmar
19/05/2016, 22:57
Ese esquema va igual en un caravelair? Es que es idéntico que el mío.
Y estoy liado con lo de la autonomía y me vendría bien.
si no miras hacia arriba,creerás que eres el punto más alto.
en la sterckeman va igual y es la misma centralita que caravelair
normarmar
19/05/2016, 22:59
Náaa, no voy a desmontar la fuente por esto, que era pura curiosidad :biggrin: Sólo quería saber (por culturilla) si podía distinguir de alguna forma mediante medición (sin mirar circuitos o placas) si la tensión era pulsatoria o continua. Veo que no. ;-)
Volviendo a la bombilla... sí, sabía que la diferencia de leds con halógenos no era tan grande, así que le puse una de leds "gorda", de 12w... Y ya te digo que se calienta... :lol:
Sobre la apertura del haz, ya lo tuve en cuenta también. Hay algunas de leds donde han resuelto esto de forma "imaginativa", colocando una lente en la parte frontal para abrir el haz y que no sea tan puntual. Según la especificación, tiene un ángulo de 120º, que no está nada mal. Buscaba una así justamente para no terminar teniendo una linterna colocada en el techo... :biggrin:
Tiene esta pinta:
149586
esas lentes se les da la vuelta según como esta en la foto cierra el angulo para que abra tiene que estar la parábola metida hacia dentro y plano por fuera
Aunolose
19/05/2016, 23:45
Sí que es de Caracelair, pero también de Sterckeman, Burstner, Sun Roller... es una fuente de caravana.
Edito, ojo que hay un par de modelos y a lo mejor justo la tuya es el otro.
siempre que se rectifica una fuente lineal (trafo y p.diodos) nos queda el semiciclo positivo de la onda. lo cual es continua (porque la onda no pasa a valores negativos) pero aun así queda un rizado, que se soluciona poniendo en base a la potencia unos condensadores. actualmente en el mercado (y sobre todo en car audio) hay unos pepinazos de condensadores a 12v ,que es lo que nos interesa, podemos encontrar unos de medio faradio o de un faradio por unos 30€ y os aseguro que esa capacidad os deja la señal mas continua que podáis imaginar.
si te quieres quitar de dudas de si tu corriente es continua, mide a la salida de tu fuente con un polimetro y con la máxima carga puesta en HZ.
debería darte 0.
saludos
como he comentado antes, a medida que metemos carga a una fuente, el rizado tiende a crecer.
Aunolose
25/05/2016, 08:48
Yo soy de aprovechar las cosas y sacar rendimiento a lo que tengo, pero si tengo que gastarme 30 euros para que la tensión sea continua, pero sin regular, con esos 30 euros compro una fuente DC/DC de 200 ó 300w y tengo tensión continua regulada y estabilizada. Luego sustituyo el transformador por esa fuente y conservo los fusibles y el relé.
Cada cosa tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo la fuente lineal (trafo+diodos+c) durará mucho más que la conmutada, pero ¿cuanto más? Con el uso que le doy, tendría fuente hasta el final de la vida de la cv. A "grandes" potencias es más efeciente la conmutada, esto no importa mucho en el mundo campista habitual, ya que la potencia "ya la pago" (y si puedo poner un calefactor de 2000w, mejor que el 1000)
No sé, es una opinión.
a ver, a que te refieres con tensión regulada, y estabilizada? con una fuente lineal consigues la mejor alimentación en DC.
los mejores amplificadores de audio llevan un buen toroidal con su buena batería de condensadores, y te aseguro que te durará 10 veces mas que una fuente conmutada, es decir, un trafo no se rompe así como así, simplemente se van si los pones en cortocircuito, y durante un buen rato, ya que los trafos son las únicas maquinas eléctricas que pueden trabajar de manera superior al 100% de su potencia durante un determinado tiempo.
en conclusion: en fiabilidad y en calidad trafo.
en precio y peso conmutada.
Aunolose
26/05/2016, 00:53
Estoy de acuerdo y lo digo, que dura mucho más la fuente lineal. Lo que cuestiono es gastarse 30 euros en un condensador para sacar 16 voltios en vacío, que será perjudicial para los leds.
Luego lo otro. Si no la estabilizas, no tienes continua, siempre habrá rizado. Y los amplificadores de los coches llevan fuentes conmutadas :D es fisicamente imposible meter más de 36 W es un altavoz de 4 ohm con 12V, echa cuentas.
W = (V x V) / R = (12 x12) / 4 = 36W. Si en vez de 12V coges 14, la potencia máxima será (14 x14) /4 = 49W, nunca 200W, hablo de un solo altavoz.
Para sacar más, se eleva la tensión, y eso se hace con fuentes conmutadas. Los condensadores de las fuentes conmutadas trabajan mucho más que los de las fuentes lineales.
¿te importaría hacer una foto de como son ahora los amplificadores y sus integrados?
Aunolose
26/05/2016, 01:02
Corrijo, si no estabilizas una fuente lineal, siempre tienes rizado, pero no deja de ser continua.
Aunolose
26/05/2016, 01:18
De una fuente lineal de 10A y 40V, ajustable y cortocircuitable, de laboratoriio, vamos
http://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=132626
Aunolose
26/05/2016, 01:25
Pero no sería bueno para una fuente conmutada. En estas fuentes las cargas y descargas son muy rápidas y es umoortante que el condensador tenga una resistencia interna baja. Para lograrlo, o se fabrica muy bien y sale caro, o se ponen varios de menos capacidad en paralelo, lo que reduce la resistencia total. Esto es bueno para la fuente, pero el condensador sigue teniendo la resistencia que tiene y provocando caidas de tensión y calor interno, lo que hace que la capacidad se pierda más rápido. No será en un día o dos, pero antes de lo que pasa en una fuente lineal donde la frecuencia es mucho más baja. Desde varios kilohercios o algunos megahercios incluso, a 100 hercios de la tensión rectificada...
no solo las de los coches llevan fuentes step up, el otro día estuve arrancándome los pelos intentando arreglar la fuente de una qsc de 2400w,
que lo lleven los coches no significa que sean de calidad, estas rompen cada dos por tres( a mi me viene perfecto ya que me dedico a eso jaja) y claro, una fuente conmutada sale mas barato que meter un trafo de 2kva, por eso ahora están en todas partes, por ahorrar costes.
volviendo al tema principal, que nos hemos ido por las ramas, si yo tuviese la instalacion hecha ya en mi caravana con el trafo puesto, no me lo pensaba en filtrar. ya que siempre se puede encontrar algo mas barato de 30€. para un trafo con 600va con 15000uf sobra, y saldrá mas económico. nombré los condensadores de car audio porque en paginas de segunda mano hay unos cuantos y se venden bien de precio.
Aunolose
26/05/2016, 16:21
no solo las de los coches llevan fuentes step up, el otro día estuve arrancándome los pelos intentando arreglar la fuente de una qsc de 2400w,
que lo lleven los coches no significa que sean de calidad, estas rompen cada dos por tres( a mi me viene perfecto ya que me dedico a eso jaja) y claro, una fuente conmutada sale mas barato que meter un trafo de 2kva, por eso ahora están en todas partes, por ahorrar costes.
volviendo al tema principal, que nos hemos ido por las ramas, si yo tuviese la instalacion hecha ya en mi caravana con el trafo puesto, no me lo pensaba en filtrar. ya que siempre se puede encontrar algo mas barato de 30€. para un trafo con 600va con 15000uf sobra, y saldrá mas económico. nombré los condensadores de car audio porque en paginas de segunda mano hay unos cuantos y se venden bien de precio.
Es que no puedes meter un trafo normal en un coche, los transformadores funcionan con alterna y la batería (que es de donde sale la energía) es continua. Entonces tienes que "fabricar" alterna, como trabajar en 50 hercios (la frecuencia "normal") es muy ineficiente, se trabaja con frecuencias más altas, el transformador que se usa sigue siendo un transformador y será casi igual de eterno que uno normal, casi por que para trabajar a frecuencias altas no sirve el transformador de hierro, tiene que ser de ferrita y la disipación es menor, el caso es que cuanto más elevada sea la frecuencia, más pequeño pueden ser los condensadores del filtro, lo que reduce el tamaño de todo.
Dejemos de hablar de esto, pero "me he quedao con tu cara" :D y no dudaré en pedirte ayuda cuanto tenga que reparar una conmutada.
Ahora mismo tengo una encima de la mesa de 300W. Es prácticamente el mismo esquema de las fuentes de PC, con el TL494 y para mi que falla el arranque, que me cuesta entender ¿que opinas? :D
150026
Es que no puedes meter un trafo normal en un coche, los transformadores funcionan con alterna y la batería (que es de donde sale la energía) es continua. Entonces tienes que "fabricar" alterna, como trabajar en 50 hercios (la frecuencia "normal") es muy ineficiente, se trabaja con frecuencias más altas, el transformador que se usa sigue siendo un transformador y será casi igual de eterno que uno normal, casi por que para trabajar a frecuencias altas no sirve el transformador de hierro, tiene que ser de ferrita y la disipación es menor, el caso es que cuanto más elevada sea la frecuencia, más pequeño pueden ser los condensadores del filtro, lo que reduce el tamaño de todo.
Dejemos de hablar de esto, pero "me he quedao con tu cara" :D y no dudaré en pedirte ayuda cuanto tenga que reparar una conmutada.
Ahora mismo tengo una encima de la mesa de 300W. Es prácticamente el mismo esquema de las fuentes de PC, con el TL494 y para mi que falla el arranque, que me cuesta entender ¿que opinas? :D
150026 los principales problemas de estas fuentes se reducen a: integrado oscilador muerto, mosfets muertos o algún transistor actuador del oscilador dando porculillo. tendrás que hacer unas cuantas medidas, y medir en khz la salida del integrado(las patillas osciladoras, en el datasheet podrás ubicarlas) para comprobar realmente que está funcionando.
el integrado se va con mas facilidad de lo que parece, tengo un par de etapas muertas porque su integrado oscilador esta jodido. Pero lo acojonante es que ahora los hacen en smd y es prácticamente desoldarlo de la placa! :C
Aunolose
27/05/2016, 00:11
He probado elmintegrado con una fuente aparte y oscila perfectamente. Pero ya no he tenido tiempo de mirar más. ¿siguiente paso? :D
mira que los mosfets no estén cruzados y los transistores actuadores del integrado
Aunolose
27/05/2016, 15:42
Lo miraré, pero no creo que sean, en el lado de potencia llegan los pulsos. :dontknow:
El esquema es este o muy, muy parecido. (sin modificar)
http://www.qsl.net/lu9dpd/Homebrew/Modificacion_Fuentes_PC/power_supply_01_sin_mod.jpg
Ah, no lleva MOSFET, son IGBT, bipolares, pero muy rápidos.
Edito: dejo el esquema, pero este no es. En la que tengo la alimentación del integrado sale del trafo grande, no como en el esquema, que sale de un transformador aparte.
http://diagramasde.com/im/120177_computadoras-atx-200w-at200wgif.jpg
Aunolose
27/05/2016, 15:55
La alimentación del integrado se saca del secundario, entonces supongo que al conectar habrá algún pico que ponga tensión en el secundario, se alimenta y empieza a funcionar, por que sin que funcione, la fuente no da tensión.
La alimentación del integrado son unos 5 v en cc, seguro que sale del secundario?
Aunolose
27/05/2016, 21:22
La alimentación del integrado son unos 5 v en cc, seguro que sale del secundario?
No, no, la alimentación de este son hasta 40V.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Los 5V que se ven en rojo son para regular la salida, dentro tiene zener de precisión y lo usa para comparar.
En la primera foto hay un transformador solo para el integrado de control, pero en la segunda sale del mismo secundario que salen las demás.
En estas fuentes la parte de 220V tiene que estar por normativa a más de 6mm de la tensión de salida o galvanicamente aislada (con el transformador). Bueno, en realidad cualquier placa conectada a 220V y con contacto al exterior, debería cumplirlo, no solo las de las fuentes.
Es "el cable" que sale más arriba del todo, va a un diodo, un filtro en pi (los condensadores y resistencias) y a la pata 12, que es la alimentación. Esa alimentación también va a otros sitios.
Por encima del integrado salen 3 cables hacia arriba, (al lado de dos diodos 1N4148 en serie) dos de ellos son para atacar a los transistores, que atacan a un transformador y la salida del transformador ataca a los transistores de potencia, que son los que están conectados a 220V. El tercero también es alimentación, para el transformador.
Bueno, pues he probado a alimentar el integrado con una fuente de alimentación, también a esos transistores y al transformador, y a la salida tengo los pulsos, medidos con el osciloscopio.
Nos estamos yendo del hilo, no sé lo que pensará JotaCe...
Estará "acojonao" como yo :rendido: .Estais a otro nivel.
Nos estamos yendo del hilo, no sé lo que pensará JotaCe...
Estará "acojonao" como yo :rendido: .Estais a otro nivel.
:aplausos::aplausos::aplausos:
sastamente... :razz:
Por mi genial, me parece muy bien que los hilos deriven hacia otros temas. Especialmente, si en casos como éste, el tema inicial ya estaba muerto ;-)
Yo seguía leyendo porque, oye, lo mismo hasta aprendo algo... aunque como dice óptimo... acojonaíto me tenéis... :razz:
A mi me parece bien que cambie el curso de un hilo.Si no interesa que cambie se dice y punto.Evitamos un millon de hilos.
Saludos
Aunolose
29/05/2016, 10:53
Aunque parezca que hay muchos componentes, son componentes sencillos, transistores, diodos, resistencias, condensadores, operacionales y el integrado de control, que dentro tiene dos comparadores para regular el ancho del pulso y que se puede ver como una caja negra que compara las tensiones y decide.
Aunque parezca que hay muchos componentes, son componentes sencillos, transistores, diodos, resistencias, condensadores, operacionales y el integrado de control, que dentro tiene dos comparadores para regular el ancho del pulso y que se puede ver como una caja negra que compara las tensiones y decide.
amen, jaja
Aunolose
30/05/2016, 13:06
De verdad que es sencillo. El LM339 tiene 4 operacionales funcionando en modo comparador, que es aún más sencillo, en la segunda imagen está abajo a la izquierda, a través de divisores de tensión hechos con resistencias, los compara con Vref, esta Vref es la que le decía a Plasky que sale del otro integrado, son 5V muy precisos, ahora no puedo entretenerme, pero si echáis la cuenta de los divisores, veréis que todas las tensiones, salgan de los +5V, +12V o -5V y -12V, dan lo mismo que el divisor que tiene formado por las resistencias de 310k y 116k que tiene arriba a la derecha. Bueno, esas tensiones se comparan y la salida, que debe ser en colector abierto por que las junta sin miedo, las lleva convenientemente adaptadas en tensión, a la pata 4 del TL494, que recuerde esa pata se sueles usar para el arranque lento, pero se puede usar para controlar también. Total que si la tensión sube o baja, manda más o menos tensión y hace que cambie el ciclo de trabajo de los transistores de potencia. Lo hace a través de las patas 8 y 11, que tienen salidas simétricas. El transformador pequeño (de impulsos) se usa para aislar la parte de 220V de la de 12V y lleva un bobinado extra en serie con el bobinado primario del transformador gordo. Con ese bobinado se mide la corriente máxima, pues si pasa mucha corriente por ahí, anula los pulsos que mandan los transistores del lado de 12V.
Por otra parte, el TL494 tiene también dos operacionales-comparadores dentro, en las patas 1,2,3 y 14,15 y 16 (si no recuerdo mal) ahí hay otro comparador con Vref, pero solo para la tensión de 5V, por eso es la que mejor controla...
El transistor de abajo a la derecha es el encargado de la señal Power Good que indica que "ya está en marcha la fuente". Se controla con la salida de los dos comparadores de antes (el diodo que hay en la pata 14 del LM339) y con la tensión de alimentación "solo para la control", la que sale del secundario, pero es independiente de las demás. Por cierto que es un comparador con histéresis, para que, una vez que detecte que la tensión no es buena, se bloquea "para siempre" y no vuelve a funcionar hasta que no desaparezca la tensión.
Con las prisas igual me he equivocado en algo, si es así, perdonad.
Te has equivocao en el parrafo tres,linea 7,versiculo 1 de la segunda fase.Vuelve a medirlo y veras como da cinco.
:rolleyes:
Aunolose
06/06/2016, 21:51
Bueno, pues ya está, al final sí que era un transistor...
Pero antes de llegar a esa conclusión he comprobado que el oscilador funcionaba y tal. He puesto alimentación al integrado, con otra fuente he metido 12V por la salida (como están los diodos no hay corto con el transformador, pero por si acaso he limitado mucho la corriente.
El caso es que con el osciloscopio en la base de los transistores gordos he visto como cambiaba el ciclo de trabajo a medida que me acercaba a los 12V, y que paraba del todo al superarlo.
Conclusión, tanto el controlador como los transistores que atacan al transformador de impulsos y el mismo transformador, funcionan.
Solo quedaba la parte de 220V, para probarlo y por si acaso hacía un corto he puesto en serie con la fuente una bombilla incandescente de 60W (también sirve de 100W) de esta manera si hay un corto, se enciende la bombilla, pero nada revienta.
Conecto y lo mismo que antes sin bombilla: nada de nada... pero bueno, si no he cambiado nada, no va a funcionar por que sí... el caso es que en una de las mediciones noto calor... desconecto los 220V y resulta que el calor salía de uno de los transistores de potencia. Mido y uno de ellos me da bien (si me da bien en el circuito, raro que este mal, aunque podría ser) entonces he medido el otro y daba "raro". Al sacarlo y medirlo no me ha quedado duda: estaba mal, pero no del todo, lo cual es lo mismo que decir que estaba mal, pero no fundía el fusible :dontknow:
He buscado entre los repuestos canibalizados que tengo por ahí y he encontrado uno parecido, más pequeño, lo he puesto y ¡bingo!, funciona. Ahora a buscar el suyo si quiero sacar los 30A que entrega...
150562
150563
Aunolose
10/06/2016, 21:50
Por si te interesa, JotaCe, la explicación física/matemática a "de donde se saca la energía que entrega el condensador".
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?t=90867&p=2231710&viewfull=1#post2231710
Aunolose,seras un crack en lo tuyo,pero veo que tienes la mesa de trabajo como la mia ultimamente,Solo yo encuentro lo que busco.Jejeje,si ofender ,eh.
Que los faradios y los diodos te sean propicios.
Saludos
Aunolose
11/06/2016, 13:42
Calla calla ¿por qué crees que las fotos están tan "centradas" en el objeto a fotografiar?... :rolleyes:
Por si te interesa, JotaCe, la explicación física/matemática a "de donde se saca la energía que entrega el condensador".
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?t=90867&p=2231710&viewfull=1#post2231710
Bueno, realmente no era esa la duda. Sí, ya sabía que el condensador se cargaba durante una parte del ciclo y entregaba esa carga durante otra, aplanando la onda. La duda me vino cuando dijiste que eso podía recalentar el led. Eso no me cuadraba, porque la tensión media (eficaz) debería ser la misma para una onda rectificada sin filtrar que para una filtrada, no podía ser que "se generase energía de la nada", que es lo que me parecía que tendría que ocurrir para que el led se calentara más.
Pero claro, yo imaginaba que el led conducía desde tensión cero. Cuando me explicaste que tienen un valor umbral por debajo del cual no conducen, entonces ya sí, resultaba lógico que se calentara más con una onda filtrada, pues en ese caso el valor de la tensión estaría siempre (o al menos más tiempo) por encima de ese umbral.
Bueno, al menos esto es lo que creí entender en su momento, a ver si ahora resulta que lo he entendido "a mi manera"...:)
Aunolose
12/06/2016, 18:23
Así es. Buen alumno, ¿te mando deberes? :partiendo: :mrgreen:
Tarde, ya empiezan las vacaciones :sol:
Tienes que poner los mismos transistores porque todos los modelos tienen una hfe diferente, si no los pones iguales la tensión bias se desestabiliza.
ilici.can
13/06/2016, 14:53
Alguien entiende de la tarjeta de las cintas de al dar
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
ilici.can
13/06/2016, 14:55
Me parece que se mea jodido yo le pongo un transformador de corriente al motor y funciona bien lo conecto a l placa y no funciona
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Aunolose
14/06/2016, 07:56
Tienes que poner los mismos transistores porque todos los modelos tienen una hfe diferente, si no los pones iguales la tensión bias se desestabiliza.
Cuando trabajan en modo conmutación la hfe no es tan crítica, Es más importante la Vce de saturación, debe ser la mínima posible, y para que no haya tensión continua en el transformador, lo más parecida posible al otro transistor. En este caso los datos son prácticamente iguales por ser de la misma familia, la diferencia más grande es que el que he puesto es de menos potencia y no aguantaría si quiero poner la fuente a tope.
Alguien entiende de la tarjeta de las cintas de al dar
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:shock: ¿que es la tarjeta de las cintas de al dar? ¿te refieres a las cintas de andar?
ilici.can
14/06/2016, 10:20
Si la cinta de andar tiene una tarjeta que trasforma ls corriente de 220 v corriente alterna a 180 corriente continua y ay desde el cuadro puedes bajar y subir la velocidad vajando y subiendo la tension
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Aunolose
14/06/2016, 10:48
Pues entonces será algo parecido a esta fuente, si no quieres liarte como yo, cambia los transistores gordos o al menos cumpruébalos y los condensadores
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