Ver la versión completa : frigo dometic, no funciona a 230v ac
bueno compañeros, pues que al llegar al camping el sabado pasado, me encuentro que el frigo no funciona,ME CAGUEN LA PUTA!!!! si solo tiene 4 años y se utiliza 3 meses al año.
despues del consiguiente cabreo y maldiciones , me pongo manos a la obra y a aplicar todos los conocimientos que e aprendido en este foro con el paso de los años.
como lo que no funciona es a 230 v, voy a conectarlo a butano, joder!!!!, como nunca lo e puesto a butano, no tengo ni botella,a pedir una por aqui a los amigos.
una vez que tengo la botella, a probar,, menos mal que esto lleva encendido a pilas, que si no llega a ser asi , me dejo el dedo apretando.
bueno, ya esta en marcha a gas, en una hora se a puesto el congelador a -10º.
ahora a comprobar la resistencia de 230 v, como ese cable es de una pieza desde abajo hasta la conexion en el modulo, desconecto el racor del gas , por dentro quito los tornillos de sujeccion del frigo y lo avanzo hacia delante como unos 20 cm, suficiente para poder ver las conexiones electricas,a ver, a ver, hay voltios en la entrada, hay voltios en la salida del selector ( fase), a ver el neutro, hay voltios en la entrada del selector, hay voltios a la salida , de esta salida va a un micro que esta incorporado a la valvula del gas, y hay voltios en la entrada y en la salida, por lo que deduzco que es la resistencia de 220 que se a roto, cosa probable por que deje el termostato de temperatura a tope y me vine para albacete.
ya tengo localizada la resistencia en caravanas cruz en elche, al modico precio de 65 euros, ya os contare cuando la monte el proximo sabado si se a resuelto la averia.
gracias a todos los forer@s, por la informacion que compartimos por aqui, me a sido de gran ayuda.
Satellite
13/04/2017, 23:32
Mediste el valor el ohmios?
Pues no lleva esto mucha pinta de que sea fácil de resolver.
Hoy con las herramientas apropiadas,e podido comprobar que la resistencia funciona,tiene un consumo de 0.82 A.
Y una resistencia de 255 ohmios.
Para descartar elementos intermedios,e punteado el termostato.
Y sigue sin funcionar el cabron!!!
Le e pedido al chaval de mantenimiento del camping donde estoy el termómetro de contacto para establecer unos puntos de control entre el funcionamiento a gas y a luz.
Hoy solo e tomado las temperaturas con funcionamiento a gas.
Mañana tomare las lecturas con funcionamiento a resistencia.
Ya lo único que se me ocurre,es que se haya soltado el tubo de alojamiento de la resistencia del tubo del evaporador y no caliente donde debe de calentar,porque calentar,calienta.
Os paso unas foticos de las maniobras.
Por cierto,si a alguien se le ocurre alguna cosa más para hacer,siempre serán bienvenidas las sugerencias.165416165417165418165419165420165421165422165423165424
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Satellite
15/04/2017, 03:05
Quizás no caliente del todo bien... o lo que tú dices...
Buenos días.
Me tiene ya artito el dometic.
La resistencia se pone a 180 grados.
Las lecturas con resistencia son sensiblemente menores a las lecturas con gas.
Rodeadas por un circulo las lecturas con resistencia.
165426
enviado con tapatalk desde mi galaxy alpha
y sigue sin funcionar.
estas averias intermitentes, me ponen de los nervios.
Es una avería esporadica,? Eso es jodido.Busca las malas conexiones,en la piña,en la de 220 ,en toda entrada.
Has cambiado la resistencia y funciona igual,entiendo.
Comprueba bien los faston o las conexiones,a veces de rompe el cobre ,pero el aislante esta bien.Si te da continuidad o la medicion bien,al llegar la tensión desaparece,o cambia el valor.
Es una avería esporadica,? Eso es jodido.Busca las malas conexiones,en la piña,en la de 220 ,en toda entrada.
Has cambiado la resistencia y funciona igual,entiendo.
Comprueba bien los faston o las conexiones,a veces de rompe el cobre ,pero el aislante esta bien.Si te da continuidad o la medicion bien,al llegar la tensión desaparece,o cambia el valor.
Hola optimo.
no, la resistencia no la e cambiado, me niego a cambiar una resistencia que tiene esos valores 0,82 A de consumo, y 255 ohmios y que se pone a 180º y ademas ,que incluso cuando el frigo no enfria , esta funcionando.
Ya lo unico que me queda por sacar es el cartucho con el aislante que protege la resistencia y comprobar porque el tubo del evaporador no se calienta ( en ocasiones) con la resistencia.
dichosa averia, me a llevado loco toda la semana santa.
pues me acabo de leer las 48 paginas del post de nuhira ( hospital de neveras), y en uno de ellos hace referencia a que si el voltaje es inferior a un 5% del voltaje nominal de la resistencia, esta deja de calentar lo suficiente como para evaporar el amoniaco.
como la averia sea esto, ya me doy la voltereta.....................................................................................
alexbalo
17/04/2017, 22:36
pues me acabo de leer las 48 paginas del post de nuhira ( hospital de neveras), y en uno de ellos hace referencia a que si el voltaje es inferior a un 5% del voltaje nominal de la resistencia, esta deja de calentar lo suficiente como para evaporar el amoniaco.
como la averia sea esto, ya me doy la voltereta.....................................................................................
Pienso que la resistencia la tienes correcta.
190w a 230v son 0,82a, que es justo la medida que te da a 220.
Pruébalo en casa o en otro sitio, a nosotros nos pasó en Francia. El voltaje era un poco inferior que aquí en España y el frigo parecía no enfriar. No ha vuelto a pasar.
La verdad no se ve nada raro, excepto el termómetro claro...
Pienso que la resistencia la tienes correcta.
190w a 230v son 0,82a, que es justo la medida que te da a 220.
Pruébalo en casa o en otro sitio, a nosotros nos pasó en Francia. El voltaje era un poco inferior que aquí en España y el frigo parecía no enfriar. No ha vuelto a pasar.
La verdad no se ve nada raro, excepto el termómetro claro...
el termometro, lo e puesto para que veais que temperaturas es capaz de coger con funcionamiento a gas, -20 en congelador y -4 en el frigo.
una vez aclarado esto, tengo que decir , que el fin de semana me a llevado de cabeza el dichoso dometic.
por cierto, los 0,82 que marca es con el polimetro, con la pinza me estaba dando valores de 0,78-0,79, y eso son 175 watios.
no puedo comprobarlo en otro sitio, salvo que me traiga la resistencia a casa, que probablemente es lo que haga para comprobar consumos y temperatura ( tengo la caravana estacionada hasta julio)
He llegado a pensar lo que antes comentaba, que se habia soltado del hervidor el alojamiento de la resistencia.
un asunto que seria de mucho interes, al menos para mi, seria saber a que temperatura de trabajo comienza a trabajar, valga la redundancia , el hervidor.
otra solucion seria llevarme un pequeño generador y probarlo con tension estable superior a 230 y comprobar temperaturas en hervidor y consumo de resistencia.
Tambien e pensado en poner en el alojamiento de la resistencia pasta transmisora de calor, para ver si asi mejoramos el rendimiento con esos escasos 222 voltios, (que asi no estaba funcionando) y otra solucion parecida a esta ultima ( esto lo e visto por algun video de youtube), es hacer un pequeño taladro, roscarlo y sujetar la resistencia en su alojamiento de forma mas firme a la que tiene, que la resistencia tiene bulbo de 10 de diametro y el alojamiento es de 12 de diametro y esta suelta hay dentro.
mi idea es documentar todo este proceso por si a algun miembro del foro le ocurre algo parecido, por que esta claro que en el hervidor hayan 5 grados mas o cinco menos, influye y bastante.
si me dais mas pistas de posibles soluciones, os lo agradezco, por que ya estoy un poco saturado con el frigo de los cojones.
A mi me pasa lo mismo. Una dometic rm4270, viejita, que no me funciona a 230v. Bueno, me funciona a ratos, y no sé el porqué.
A 12v perfecto, llega todo fresquito al camping. Del gas paso.
Lo malo es que no tengo casi nada accesible y desmontar significa casi despegar cosas.
Cómo has puenteado el termostato? Porque a 12v pasa del termostato y tira a máximo. Estoy pensando en cambiarlo, pero es que no sé ni dónde está
alexbalo
18/04/2017, 00:03
Las mediciones ¿Como las habéis hecho? Se me ocurre que los valores sean correctos en frío, pero cuando empieza a calentarse la resistencia la cosa cambie.
Satellite
18/04/2017, 10:06
Puedes medir la temperatura de la resistencia?
A mi me pasa lo mismo. Una dometic rm4270, viejita, que no me funciona a 230v. Bueno, me funciona a ratos, y no sé el porqué.
A 12v perfecto, llega todo fresquito al camping. Del gas paso.
Lo malo es que no tengo casi nada accesible y desmontar significa casi despegar cosas.
Cómo has puenteado el termostato? Porque a 12v pasa del termostato y tira a máximo. Estoy pensando en cambiarlo, pero es que no sé ni dónde está
el termostato es la ruleta de regulacion de temperatura que tenemos en el panel de mandos del frigorifico, justo detras de esa ruleta lleva el mecanismo, veras que le llegan 2 cables, es tan facil como unirlos y ya esta el puente hecho.
Las mediciones ¿Como las habéis hecho? Se me ocurre que los valores sean correctos en frío, pero cuando empieza a calentarse la resistencia la cosa cambie.
las mediciones de la foto, se han hecho con el frigo funcionando a butano y las rodeadas con un circulo con el frigo funcionando a 220.
deje la pinza amperimetrica puesta y cada cierto tiempo, miraba por si habia cambiado la lectura, al igual que el termometro que lo deje pinchado en la resistencia, dando una temperatura maxima de 179,8 grados.
este fin de semana , me voy a llevar el termometro laser, y voy a tomar mas lecturas de la temperatura del equipo de frio, y tambiem mas lecturas de la tension, por si fluctua, y si asi y todo sigue sin funcionar, me traere la resistencia a casa, para comprobar aqui la temperatura y el consumo de la misma.
no se me ocurren mas cosas, la verdad es que esto me esta llevando de cabeza.
traerme la nevera a casa, ni me lo planteo, por que estamos la mujer y yo solos y hay que sacarla por la ventana,mide 53,5 de anchura y 60 de fondo, aunque seria la opcion mas favorable y asi aqui la podria trabajar con tranquilidad, aunque estoy seguro de que aqui funcionara , la tension que tengo en casa son 232 voltios.
fijaros que cosa mas curiosa y que me llama la atencion , alli hay 222 voltios con un consumo de 0,81A, esto da igual a 179,82 watios, me resulta poco menos que curioso que sea la misma lectura de la temperatura de la resistencia cuando esta operativa.
si me la traigo a casa con un voltaje de 232 y un consumo de 0,81, eso seran 189 w, seran tambien por casualidad 189 º de temperatura?
la resolucion del misterio, el proximo finde.
el termostato es la ruleta de regulacion de temperatura que tenemos en el panel de mandos del frigorifico, justo detras de esa ruleta lleva el mecanismo, veras que le llegan 2 cables, es tan facil como unirlos y ya esta el puente hecho.
Que dos cables?? Pego una imagen de un brico de hobbymon donde se ve el regulador
https://www.webcampista.com/foro/showthread.php?72505-Reparar-nevera-caravana
Gracias!
165756
Hola. A nosotros nos ha pasaso algo parecido. El año pasado le cambiamos la resistencia, doscientos y pico euros nos clavaron, y esta semana santa, al coche perfecto pero al llegar al camping y enchufar....salta el automático de la caravana. No tenemos ni idea de electricidad y empezamos a plantearnos comprar uno si nos cobran una pasta otra vez por arreglar este.
Que dos cables?? Pego una imagen de un brico de hobbymon donde se ve el regulador
https://www.webcampista.com/foro/showthread.php?72505-Reparar-nevera-caravana
Gracias!
165756
si te fijas en la foto, el cable gris superior es la resistencia de 12 v, y el inferior es la de 220v, aparte de eso van marcadas en ese cable, si los miras con detenimiento lo pone gravado en el.
http://i65.tinypic.com/2na8s2t.jpg
Hola. A nosotros nos ha pasaso algo parecido. El año pasado le cambiamos la resistencia, doscientos y pico euros nos clavaron, y esta semana santa, al coche perfecto pero al llegar al camping y enchufar....salta el automático de la caravana. No tenemos ni idea de electricidad y empezamos a plantearnos comprar uno si nos cobran una pasta otra vez por arreglar este.
que automatico es el que salta, por que dependiendo de si es el diferencial o el magnetotermico, la averia puede ser una u otra.
dime cual es e intento ayudarte en lo que pueda.
Aunolose
21/04/2017, 19:50
Lo que pasa es que la llama del gas calienta mucho más de 180º...
La medida buena sería la temperatura de otra resistencia que se sepa que funciona. Si es claramente superior, estaría claro que es la resistencia, pero cualquier otra medida que se pueda hacer ya la has hecho. Y el circuito está bien, o no llegaría a -20 ºC.
alexbalo
21/04/2017, 20:25
Yo entendí que los -20C los cogía con el gas y con la resistencia -4C.
Lo que pasa es que la llama del gas calienta mucho más de 180º...
La medida buena sería la temperatura de otra resistencia que se sepa que funciona. Si es claramente superior, estaría claro que es la resistencia, pero cualquier otra medida que se pueda hacer ya la has hecho. Y el circuito está bien, o no llegaría a -20 ºC.
a falta de medir la resistencia aqui en casa, que despues del puente, me la traigo, yo continuo con mi teoria del bajo voltaje suministrado en el camping donde tengo la caravana.
222 v y si hacemos caso a la formula de P=V*I y de ahí, despejamos el voltaje, vemos claramente que esa resistencia esta calculada para un voltaje de 230v, y alli solo dispongo de 222v,(cuando tome la lectura).
mañana cuando llegue, conectare el tester para hacer un registro de maximo y minimo,
tambien me llevo el termometro laser, para hacer un registro de temperaturas, tanto en el hervidor como en la resistencia.
si mi teoria es acertada, me han ofrecido hacerme una resistencia personalizada, con bulbo de 10 mm y los w que yo quiera, tampoco subirla demasiado de watios, como 15 o 20 mas, para que a la altura de la chimenea de evacuacion de humos, tenga entre 130-150 grados de temperatura, que por lo que e podido averiguar, es el rango de trabajo de la solucion amoniacal a 75-85 cm de altura desde el punto de aplicacion de calor.
ya os mantendre informados.
Yo entendí que los -20C los cogía con el gas y con la resistencia -4C.
no compañero, eso valores los coge, con funcionamiento a gas.
aquel fin de semana, me cogio en bragas en cuanto a aparatos de medida, el termometro de contacto, me lo presto el personal de mantenimiento del camping, y era uno de esos que se pinchan en las canalizaciones de aire acondicionado y calefaccion, con lo cual las lecturas aun no siendo fiables ( yo no podia utilizar toda la sonda), me sirvieron de referencia para ver en cierta medida, que estaba fallando, este finde ya me he cogido el laser del trabajo para tomar lecturas fiables.
Aunolose
22/04/2017, 12:24
Yo entendí que los -20C los cogía con el gas y con la resistencia -4C.
Así lo he entendido yo. Lo que quiero decir es que si le metes caña, el circuito del frio (que a lo mejor tiene un nombre mejor) funciona y baja la temperatura a -20 ºC.
Nosotros no hemos medido la temperatura con tanta precisión nunca, solo sabemos que ha congela siempre, pero no sabemos si a -20 o a -4 ºC.
Una vez un amigo que tenía problemas en el suyo estuvo tres días entrando y saliendo de las caravanas para ver las diferencias, y no había tanta como él pensaba. Pero no recuerdo las temperaturas que midió ni nada.
Cuando digo lo de la resistencia estropeada me refiero a que no consiga transmitir al exterior todo el calor que genera, aunque consuma los vatios que toca. Es un fallo muy raro, solo lo he visto en un soldador, la cerámica interior se había soltado y salido. Calentaba, pero no uniformemente.
Así lo he entendido yo. Lo que quiero decir es que si le metes caña, el circuito del frio (que a lo mejor tiene un nombre mejor) funciona y baja la temperatura a -20 ºC.
Nosotros no hemos medido la temperatura con tanta precisión nunca, solo sabemos que ha congela siempre, pero no sabemos si a -20 o a -4 ºC.
Una vez un amigo que tenía problemas en el suyo estuvo tres días entrando y saliendo de las caravanas para ver las diferencias, y no había tanta como él pensaba. Pero no recuerdo las temperaturas que midió ni nada.
Cuando digo lo de la resistencia estropeada me refiero a que no consiga transmitir al exterior todo el calor que genera, aunque consuma los vatios que toca. Es un fallo muy raro, solo lo he visto en un soldador, la cerámica interior se había soltado y salido. Calentaba, pero no uniformemente.
a ver, tal vez no lo haya explicado yo bien.
a -20 el congelador a -4 el frigo y todo ello con gas.
las temperaturas con la resistencia no las tome, por que como funciona segun las horas del dia...............................................
por las noches funciona, y a media tarde tambien, por eso de pensar en el voltaje, las caidas de tension en las horas de consumo punta en todas las parcelas, desayunos comidas y cenas.
la resistencia esta ahi, ahi, que es capaz de hervir el amoniaco, que no.................................................
pero claro, como en casi todo lo que hago, tengo que tener la certeza y datos, para poder dirigirme al jefe de mantenimiento electrico del camping y argumentarle una caida de tension es su instalacion por encima del 3% y que me esta generando un problema en mis equipos.
en este camping, tienen transformador propio y tal vez no este lo bien ajustado que deviera el voltaje de salida o es que ya se esta quedando pequeño, por que por aqui cada año hay una nueva ampliacion, el año pasado, el frigo no fallaba y es en la misma calle, pero claro, este año hay como 20 o 30 bungalows mas y los aires acondicionados , estan a todo meter.
ya os voy contando.
por cierto es en el camping de la marina.
alexbalo
22/04/2017, 14:33
Eso aclara poco a poco las cosas. Lo que dices tiene mucho sentido y es posible que haya caídas de tensión si hay mucho consumo en las horas punta.
Por otro lado, la temperatura del frigo con gas está muy bien. Es más diría que es exagerada.
La temperatura del frigo debe estar sobre los +5 y el congelador sí sobre -20 -22.
Así lo tengo en casa para el frigo de compresor. Para un frigo de absorción me parece una pasada.También es cierto que no hace mucho calor aún.
A ver si mides temperaturas con la resistencia, pero me da que a ese frigo no le pasa nada. A la red eléctrica ya veremos...
Aunolose
22/04/2017, 17:28
a ver, tal vez no lo haya explicado yo bien.
a -20 el congelador a -4 el frigo y todo ello con gas.
las temperaturas con la resistencia no las tome, por que como funciona segun las horas del dia...............................................
por las noches funciona, y a media tarde tambien, por eso de pensar en el voltaje, las caidas de tension en las horas de consumo punta en todas las parcelas, desayunos comidas y cenas.
la resistencia esta ahi, ahi, que es capaz de hervir el amoniaco, que no.................................................
pero claro, como en casi todo lo que hago, tengo que tener la certeza y datos, para poder dirigirme al jefe de mantenimiento electrico del camping y argumentarle una caida de tension es su instalacion por encima del 3% y que me esta generando un problema en mis equipos.
en este camping, tienen transformador propio y tal vez no este lo bien ajustado que deviera el voltaje de salida o es que ya se esta quedando pequeño, por que por aqui cada año hay una nueva ampliacion, el año pasado, el frigo no fallaba y es en la misma calle, pero claro, este año hay como 20 o 30 bungalows mas y los aires acondicionados , estan a todo meter.
ya os voy contando.
por cierto es en el camping de la marina.
Vale, pues sí que lo había entendido mal. Había entendido que con la resistencia solo llegaba a -4 ºC el congelador.
Si pones a -4 ºC el frigo se te va a congelar la fruta, la comida, todo lo que metas :D
Bueno, os dije que iba a hacer un pequeño estudio de la situacion, para ver que estaba ocurriendo y aqui os lo pongo.
tension, durante todo el fin de semana, en ningun momento de los que yo programe como puntos de control, bajo el voltaje de 227v, siendo la maxima que registre de 231v.
Ahora ya voy a centrarme en el equipo de frio que es el que me esta dando guerra, y el que me esta desorientando , ya que ya no se que medidas adoptar ni por donde mirar, pero el tema esta en que sigue sin funcionar con la resistencia .
En esta ocasion y con el termometro laser, he podido medir la temperatura en algunos puntos de control, el primero de ellos era saber la temperatura del hervidor a la salida del tubo calorifugado, es decir, mas o menos a 80cm del quemador, siendo esta de 154 grados con funcionamiento a gas, a mitad el tubo de ese punto hay una perdida de 10º(144º) y antes de llegar a la primera curva, hay otra caida de otros 10º (134), ya a la salida de esa primera curva del tubo ( esa curva es de 180 grados) hay una caida de temperatura impresionante de casi la mitad, y el valor que registro es de 64º.
el resto de lecturas que tome , ya carecen de importancia puesto que el equipo esta trabajando adecuadamente, llegandoa registrar temperaturas en el interior del mismo de -24 en congelador y -5 en el frigo por supuesto, el termostato esta a tope.
Como dato a tener en cuenta es que a la entrada de las rejillas de ventilacion, la temperatura oscila entre 54-58º ( para los compañeros que ponen ventiladores para extraccion de calor)
ahora vamos al funcionamiento con resistencia de 220v:
en el primer punto de control( salida del hervidor por el tubo calorifugado), registro una temperatura de 210º, la tome en distintas ocasiones, ya que me confundio que la resisitencia fuese capaz de subir asi la temperatura, cada 5 cm sobre ese tubo, iba cayendo la friolera de 10º, asi hasta llegar a la primera curva, donde registre 170º( cosa curiosa a gas en ese mismo punto 134º) y a la salida de esa primera curva, una caida de 100º( solo registre 70º), el resto de lecturas sobre los puntos de control ya carecen de importancia por que fueron registros de temperatura ambiente, y por supuesto el frigorifico sigue sin funcionar con energia electrica.
Como comente en post anteriores, me he traido la resistencia de 220v a casa y la he puesto a la red, dando un consumo de 0,82A
a 231v y el registro de temperatura , simplemente impresionante, 470º, no veo motivo que justifique el cambio de la misma.
Bueno, pues despues de todo esto, comentaros, que el frigo sigue sin funcionar a corriente electrica, estoy ya un poco hasta las narices, mi mujer ya me dice que lo deje a gas, (y eso que a ella no le gusta el gas, me hizo quitar la calefaccion por ese motivo) y que ya lo revisare cuando volvamos a casa en julio, pero no soy yo de esos que dejan una cosa a medias, asi que si alguien me da alguna pista........................................... por que esta claro, que algo estoy haciendo mal, o no estoy haciendo bien.
en fin, seguire indagando, preguntando, estudiando sobre este sistema, hasta que de con la pieza del puzzle que me falta.
166140
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Pregunta tonta,
la tensión que indicas de 227v, es a la entrada de la caravana o de la resistencia?
Pregunta tonta,
la tensión que indicas de 227v, es a la entrada de la caravana o de la resistencia?
De la resistencia.
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alexbalo
25/04/2017, 00:11
Pues ... Igual vas a necesitar un servicio profesional. Aparentemente el comportamiento es normal. Está claro que los tubos se calientan, al menos hasta la entrada del condensador. De ahí en adelante el comportamiento debe ser igual si se ha calentado con el gas o con la resistencia.
Por lo tanto,la única explicación que le veo es que por el tubo no circula el amoníaco con la resistencia, aun calentándose. La resistencia calienta el tubo un poco más arriba que el quemador del gas, pero prácticamente a la par. Como no tengas una fuga o algo así al principio del tubo a la altura del quemador de gas... O bien que la resistencia falle y se enfríe, pero ninguna medida parece indicar eso.
Aunolose
25/04/2017, 13:13
¿Has pensado en medir lo mismo cuando funciona a gas? Es para saber si la caída que cuentas de 10º en 10 ºC es normal o solo pasa con la resistencia. Si hay caída, pero la temperatura final es de 170 ºC en vez de 70, pues el problema es que con 220V no tira todo lo te gustaría, pero que funciona. Mientras que si no hay caída, entonces sí que un problema.
cuando vuelva del trabajo ya contestare a los comentarios que me haceis.
Ahora solo puedo añadir como dato, que esta mañana he medido el aislamiento de la resistencia con el meguer, con 500v, perfecto, con 1000v , igual de perfecto, por lo que deduzco que la resistencia esta en perfectas condiciones de uso.
datos de la resistencia:
190w a 230v AC.
consumo de 0,82A temperatura maxima alcanzada alrededor de 490º ,aislamiento perfecto.
Pues ... Igual vas a necesitar un servicio profesional. Aparentemente el comportamiento es normal. Está claro que los tubos se calientan, al menos hasta la entrada del condensador. De ahí en adelante el comportamiento debe ser igual si se ha calentado con el gas o con la resistencia.
Por lo tanto,la única explicación que le veo es que por el tubo no circula el amoníaco con la resistencia, aun calentándose. La resistencia calienta el tubo un poco más arriba que el quemador del gas, pero prácticamente a la par. Como no tengas una fuga o algo así al principio del tubo a la altura del quemador de gas... O bien que la resistencia falle y se enfríe, pero ninguna medida parece indicar eso.
una fuga no tengo, ya que si la hubiese, no funcionaria tampoco con gas.
el circuito de frio esta bien, eso si como bien apuntas, desde la salida del hervidor , hasta el evaporador el funcionamiento es anomalo con la resistencia, siendo las temperaturas registradas superiores a las del funcionamiento a gas.
¿Has pensado en medir lo mismo cuando funciona a gas? Es para saber si la caída que cuentas de 10º en 10 ºC es normal o solo pasa con la resistencia. Si hay caída, pero la temperatura final es de 170 ºC en vez de 70, pues el problema es que con 220V no tira todo lo te gustaría, pero que funciona. Mientras que si no hay caída, entonces sí que un problema.
esas mediciones estan tomadas, con gas la temperatura a la salida de esa curva es de 64º y a la entrada de 134º, ligeramente inferiores a las tomadas con la resistencia.
voy a intentar coger una foto del equipo de frio, e intentare poner las temperaturas, creo que no me estoy explicando muy bien con el tema de la curva dichosa.
166176
En un circulo las temperaturas con funcionamiento a gas.
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alexbalo
26/04/2017, 12:31
una fuga no tengo, ya que si la hubiese, no funcionaria tampoco con gas.
el circuito de frio esta bien, eso si como bien apuntas, desde la salida del hervidor , hasta el evaporador el funcionamiento es anomalo con la resistencia, siendo las temperaturas registradas superiores a las del funcionamiento a gas.
¿Y por la tubería inferior?
No encuentro más explicación que el amoniaco no esté cirulando. Descartando que la resistencia caliente, no queda otra que suponer que el amoniaco no está donde la resistencia está calentando.
Te subo un esquema. En amarillo el calentador del gas en azul la resistencia.
Aunolose
26/04/2017, 13:08
166176
En un circulo las temperaturas con funcionamiento a gas.
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A ver si es que calienta demasiado...
Edito: o en el sitio que no es, por que calentar más que una llama... :scratch: rompe mis esquemas, quizá la llama caliente donde toca o es más pequeña. ¿Tienes ventiladores para enfriar el radiador?
¿Y por la tubería inferior?
No encuentro más explicación que el amoniaco no esté cirulando. Descartando que la resistencia caliente, no queda otra que suponer que el amoniaco no está donde la resistencia está calentando.
por la inferior, tampoco.
parto de la base de que el equipo de frio, esta bien y no presenta fugas, ya que si hubiese alguna fuga, no funcionaria con nada .
aqui el tema esta en evaporar el amoniaco, como bien apuntas, por que la solucion amoniacal esta ahi dentro, ya que si no es asi , como digo no funcionaria con ninguno de los 3 sistemas.
solo me quedaria por comprobar el funcionamiento a 12v, pero claro, a ver de donde saco ahora una bateria para conectarlo, y no tengo hecha la instalacion del coche...................................................................................................................
A ver si es que calienta demasiado...
Edito: o en el sitio que no es, por que calentar más que una llama... :scratch: rompe mis esquemas, quizá la llama caliente donde toca o es más pequeña. ¿Tienes ventiladores para enfriar el radiador?
este frigorifico, en los 3 años de vida que tiene, siempre a funcionado perfectamente a 230v ( los compis de camping siempre me lo han dicho, las bebidas las enfriaba que daba gusto).
seguramente la anomalia. sea una chorrada, pero que la dichosa chorrada ya me esta mareando.
al respecto de que no caliente donde toca,he verificado que el tubo donde se aloja la resistencia se encuentra perfectamente soldado en su sitio ( el que ha estado siempre) y debo deducir que la propagacion del calor es muy buena, por las temperaturas que tomo a la salida del hervidor ( superiores a las del gas), pero que igual que se calienta , se enfria rapidisimo a la salida de esa curva del circuito de frio y no llega al condensador a la temperatura que toca, llega a temperatura ambiente y no a esos 55-60 grados que deberia de llegar.
en fin, este finde , seguire indagando y haciendo mas pruebas.
alexbalo
27/04/2017, 00:39
Pienso que es más llamativa la diferencia de temperatura en la parte baja que la parte alta.
Son 100 grados con el gas y 80 con la resistencia,¿es así?
Donde hace falta calor es en la parte más baja de esa tubería, que es la zona por donde entra el amoníaco (y agua). Al calentar por esa zona hasta la mitad del tubo, el amoniaco pasa a estado gas y asciende hasta el condensador donde se enfría y después al evaporador donde "genera" el frio.
La caída de temperatura tan rápida creo que es debida a que dentro del tubo no hay nada (o muy poco) amoníaco.
Pero el origen del problema debe estar abajo.
¿El termóstato lo habías puenteado? Si descartas que haya una fuga o un atasco en la parte inferior falta calor. Vuelta a sospechar de la resistencia. Cuando hagas la prueba puedes mantener puenteado el termóstato que, al fin y al cabo, es lo que controla,la resistencia.
Pienso que es más llamativa la diferencia de temperatura en la parte baja que la parte alta.
Son 100 grados con el gas y 80 con la resistencia,¿es así?
Donde hace falta calor es en la parte más baja de esa tubería, que es la zona por donde entra el amoníaco (y agua). Al calentar por esa zona hasta la mitad del tubo, el amoniaco pasa a estado gas y asciende hasta el condensador donde se enfría y después al evaporador donde "genera" el frio.
La caída de temperatura tan rápida creo que es debida a que dentro del tubo no hay nada (o muy poco) amoníaco.
Pero el origen del problema debe estar abajo.
¿El termóstato lo habías puenteado? Si descartas que haya una fuga o un atasco en la parte inferior falta calor. Vuelta a sospechar de la resistencia. Cuando hagas la prueba puedes mantener puenteado el termóstato que, al fin y al cabo, es lo que controla,la resistencia.
gracias por tus apuntes, asi lo hare, termostato puenteado y vuelta a empezar.
Una pregunta, se puede hacer funcionar siempre a 12v? Hasta que no encuentre un hueco para desmontarla tengo que buscar un apaño, y como funciona perfecto a 12v conectada al coche....
Claro que puedes,ahora,el tema pasa por que según sea el frígo, montará una resistencia u otra y como mínimo son 10 de consumo y a ver de donde sacas una fuente de alimentación así de grande.
Porque si la conectas al coche,te quedas sin batería en una mañana.
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Buenas, no me he explicado. Como a 220 no me funciona y a 12v si, quiero que siempre funcione a 12v, no solo en el coche, en el camping tambien a 12v, conectada a la electricidad del camping.
(y ya buscaré porque no funciona a 220 cuando tenga un ratillo)
Gracias por responder tan rapido... haces honor a tu nick :campeon:
Si que te e entendido,y te digo lo mismo,dudo mucho que la fuente de alimentación de tu caravana te de esos 10-15A que te hacen falta para el funcionamiento a 12v.
Si tu fuente es capaz de dar ese amperaje,entonces perfecto.
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Si que te e entendido,y te digo lo mismo,dudo mucho que la fuente de alimentación de tu caravana te de esos 10-15A que te hacen falta para el funcionamiento a 12v.
Si tu fuente es capaz de dar ese amperaje,entonces perfecto.
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Gracias de nuevo. Entonces cuando va de la piña del coche va directo a la nevera sin pasar por el transformador?
Así es.
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Aunolose
01/05/2017, 13:55
Con 12V no podrás regular la temperatura, pero teniendo en cuenta lo que dice Flecha del amperaje, debería funcionar.
Me da lo mismo no regular... Siempre la tengo a tope.
Tengo una fuente de alimentacion de 220 a 12 de 20a. Donde la tendria que conectar? Supongo que hacer un empalme antes de la entrada al transformador de la caravana y otro empalme en la entrada de 12 de la nevera... A ver si lo encuento porque para acceder a las conexiones tengo que quitar la encimera que esta pegada
Eso dicho,es así de simple.
Pero en la realidad,tendrás que poner un selector para poder elegir entre coche o fuente de alimentación.
O un automatismo que cuando enchufes piña del coche,desconecte la fuente de alimentación.
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Eso dicho,es así de simple.
Pero en la realidad,tendrás que poner un selector para poder elegir entre coche o fuente de alimentación.
O un automatismo que cuando enchufes piña del coche,desconecte la fuente de alimentación.
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Ok. No habia caido! De momento probaré si es eso, porque no tengo claro que es. Y lo del selector ya tengo para entretenerme. Gracias!
Ese "automatismo" qué puede ser? (no tengo ni idea qué buscar)
Pues eso podrían ser perfectamente un par de relés de más de 20, conectados a la línea del frígo.
De tal manera que cuando conectes la piña del coche,des servicio a esa línea del frígo.
Y cuando desconectes la piña se quede dando servicio por esa línea a la fuente de alimentación.
Cuando esté por casa te hago un pequeño esquema para que lo veas más claro.
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alexbalo
07/05/2017, 01:56
Y... Qué ha pasado con tu frigo Flecha? Diste con la avería?
Y... Qué ha pasado con tu frigo Flecha? Diste con la avería?
El puente estaba tan saturado con el,que ni lo mire [emoji20]
Y este finde lo tengo lleno de eventos,ayer 2 comuniones y esta mañana otra.
El fin de semana que viene,que ya estaré por allí reenprendere la reparación.
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Bueno, la primera prueba parece correcta. He puenteado el termostato, y por la noche ha hecho cubitos. Ahora a ponerle una vela a la virgen para que en vacaciones funcione... :thumbright:
Gracias por todo Flecha
Bueno, la primera prueba parece correcta. He puenteado el termostato, y por la noche ha hecho cubitos. Ahora a ponerle una vela a la virgen para que en vacaciones funcione... :thumbright:
Gracias por todo Flecha
si as puenteado el termostato y a hecho cubitos, comprale a la fiera un termostato nuevo hombre, que se lo a ganado.
con respecto a las gracias, no se merecen.
todo lo que te e dicho o comentado, lo e aprendido por aqui, de esta gran familia, asi que ahora, tu tambien tienes la obligacion moral de que si alguien necesita algo de lo que tu tambien has aprendido, ayudarlo en lo que se pueda.
ese, creo, que es el espiritu de este gran foro, la cooperacion entre nosotros y el compartir y dar lo que a nosotros se nos a dado.
Y... Qué ha pasado con tu frigo Flecha? Diste con la avería?
estoy ya hasta los mismisimos del frigorifico, ahora funciona, ahora no funciona.
este finde, le he puesto la resistencia y a funcionar, por la tarde mi mujer me dice que ya no funciona, esta mañana, le pego un pestañeo y funcionando, esta tarde parado, como os digo, hasta los mismisimos y ya no se por donde meterle mano.
alexbalo
15/05/2017, 00:13
Mamma mia! Esto es lo que tiene ser "apañao", sabes donde empieza la avería pero no sabes si vas a acabar con el aparato en la basura.
¿Entonces has avanzado? Con la resistencia nueva ¿enfriaba?
¿Y ahora, por donde ha cascado?
No le has puesto la resistencia nueva,verdad? a ver si va a estar mal y funciona cuando quiere.Alguna vez me ha pasado que se ha cortado un cable, el cobre solo,de un mazo de cables y daba averias intermitentes.Pero no por que toca y suelta,si no por que se suelda de la misma tension y se corta cuando hay algun movimiento o golpe,hasta que se vuelve a soldar por si solo,con una chispa.
por dar una idea,vamos.Igual algun cambio termico le provoca algo parecido.
Aunolose
15/05/2017, 15:40
¿Llegaste a comprar una resistencia diferente? Me suena que dijiste que la que tenías alcanzaba los 400 ºC, y que por eso no la cambiabas ¿No?
Algo tiene que cambiar de que funciona a que no funciona. ¿Abrir y cerrar la puerta? ¿Tocar el termostato? ¿Calentamiento de alguna zona? Movimiento que suelte el cable de Óptimo... ¿La resistencia sigue calentando cuando deja de enfriar?
Estos fallos aleatorios hay que observarlos detenidamente, son los más porculeros...
Mamma mia! Esto es lo que tiene ser "apañao", sabes donde empieza la avería pero no sabes si vas a acabar con el aparato en la basura.
¿Entonces has avanzado? Con la resistencia nueva ¿enfriaba?
¿Y ahora, por donde ha cascado?
No le has puesto la resistencia nueva,verdad? a ver si va a estar mal y funciona cuando quiere.Alguna vez me ha pasado que se ha cortado un cable, el cobre solo,de un mazo de cables y daba averias intermitentes.Pero no por que toca y suelta,si no por que se suelda de la misma tension y se corta cuando hay algun movimiento o golpe,hasta que se vuelve a soldar por si solo,con una chispa.
por dar una idea,vamos.Igual algun cambio termico le provoca algo parecido.
¿Llegaste a comprar una resistencia diferente? Me suena que dijiste que la que tenías alcanzaba los 400 ºC, y que por eso no la cambiabas ¿No?
Algo tiene que cambiar de que funciona a que no funciona. ¿Abrir y cerrar la puerta? ¿Tocar el termostato? ¿Calentamiento de alguna zona? Movimiento que suelte el cable de Óptimo... ¿La resistencia sigue calentando cuando deja de enfriar?
Estos fallos aleatorios hay que observarlos detenidamente, son los más porculeros...
bueno, os contesto a todos a la vez.
la resistencia no la e cambiado, por que me la traje a casa, la comprobe y alcanza mas de 400 grados de temperatura, la pase por el megger y no tiene derivacion ni a 500 ni a 1000 v.
solo os puedo decir , que cuando la puse, el frigo hecho a andar, a la hora de enchufar ya estaba el congelador a -24º, por la tarde mi mujer me dice que ya no funciona, quito de nuevo la rejilla y compruebo que la resistencia esta caliente ( muy caliente), mido voltaje y tiene y mido consumo ( con pinza ) y tambien hay.
entro, toco el boton del termostato ( varias veces hacia delante y hacia atras), y a la hora mas o menos, a menos 24 ( maldiciones y juramentos salen por mi boca a capazos).
cuando no funciona, el contacto del termostato deja pasar corriente y la resistencia calienta.
funciona cuando le sale a el de los gue***.
le he pedido a un amigo un generador de corriente para probarlo directo con corriente para el solo a 230v, a ver que pasa, por que ya me esta mareando el dichoso frigo.
ya no se por donde meterle mano al cab*** este.
Aunolose
16/05/2017, 14:20
bueno, os contesto a todos a la vez.
la resistencia no la e cambiado, por que me la traje a casa, la comprobe y alcanza mas de 400 grados de temperatura, la pase por el megger y no tiene derivacion ni a 500 ni a 1000 v.
solo os puedo decir , que cuando la puse, el frigo hecho a andar, a la hora de enchufar ya estaba el congelador a -24º, por la tarde mi mujer me dice que ya no funciona, quito de nuevo la rejilla y compruebo que la resistencia esta caliente ( muy caliente), mido voltaje y tiene y mido consumo ( con pinza ) y tambien hay.
entro, toco el boton del termostato ( varias veces hacia delante y hacia atras), y a la hora mas o menos, a menos 24 ( maldiciones y juramentos salen por mi boca a capazos).
cuando no funciona, el contacto del termostato deja pasar corriente y la resistencia calienta.
funciona cuando le sale a el de los gue***.
le he pedido a un amigo un generador de corriente para probarlo directo con corriente para el solo a 230v, a ver que pasa, por que ya me esta mareando el dichoso frigo.
ya no se por donde meterle mano al cab*** este.
Así con esta descripción: el fallo está en el termostato... :dontknow:
El problema es que no tenemos tiempo, pero podrías puentear el termostato o ponerle un temporizador para que esté en marcha la mitad del tiempo, a ver lo que pasa. O medir justo después de darte cuenta de que falla, sin tocar nada
Así con esta descripción: el fallo está en el termostato... :dontknow:
El problema es que no tenemos tiempo, pero podrías puentear el termostato o ponerle un temporizador para que esté en marcha la mitad del tiempo, a ver lo que pasa. O medir justo después de darte cuenta de que falla, sin tocar nada
este frigo, comparte termostato con el funcionamiento a gas, y con gas funciona excelentemente.
en cualquier caso, lo puenteare el proximo finde para salir de dudas.( ya estuvo puenteado y no funciono), pero volvere al principio a ver si e pasado algo por alto.
gracias por el aporte.
Aunolose
17/05/2017, 12:49
este frigo, comparte termostato con el funcionamiento a gas, y con gas funciona excelentemente.
en cualquier caso, lo puenteare el proximo finde para salir de dudas.( ya estuvo puenteado y no funciono), pero volvere al principio a ver si e pasado algo por alto.
gracias por el aporte.
Si comparte termostato, es la placa. Me explico. El gas se regula de manera diferente a como lo hace la resistencia. Un vulgar termostato eléctrico consiste en un contacto bimetal que se abre o se cierra según la temperatura. Esto no puede actuar sobre el gas, salvo que añadas una válvula controlada por tensión, y sería todo nada, o pasa el gas o no pasa. Mientras que un vulgar termostato de gas, funciona mecanicamente cerrando el paso del gas, según la temperatura dónde lo hayas colocado, es decir, no sirve para controlar una resistencia.
Si lo comparte es que no es ni una cosa ni otra, será un potenciómetro (también vulgar) y es la placa la convierte esa señal en abrir o cerrar un relé o el actuar sobre la válvula del gas. Puede que funcione la válvula y no funcione el relé. ¿Hay alguna foto de la placa? No es nada complicada.
Si comparte termostato, es la placa. Me explico. El gas se regula de manera diferente a como lo hace la resistencia. Un vulgar termostato eléctrico consiste en un contacto bimetal que se abre o se cierra según la temperatura. Esto no puede actuar sobre el gas, salvo que añadas una válvula controlada por tensión, y sería todo nada, o pasa el gas o no pasa. Mientras que un vulgar termostato de gas, funciona mecanicamente cerrando el paso del gas, según la temperatura dónde lo hayas colocado, es decir, no sirve para controlar una resistencia.
Si lo comparte es que no es ni una cosa ni otra, será un potenciómetro (también vulgar) y es la placa la convierte esa señal en abrir o cerrar un relé o el actuar sobre la válvula del gas. Puede que funcione la válvula y no funcione el relé. ¿Hay alguna foto de la placa? No es nada complicada.
este frigo no lleva placa electronica, cuando he dicho que compartia termostato con el gas , lo que queria decir es que es todo una pieza, la valvula de gas y el termostato electrico en si, te pongo una foto y asi lo ves mejor.
http://i63.tinypic.com/11r57nk.jpg
a esto dometic lo denomina gas valve v85.
de la que segun el plano electrico del frigo, utiliza el contacto de la izquierda para dar corriente a la resistencia o no.
en una foto de los primeros post, se ve como esta puenteado y el frigo no funciona.
Aunolose
17/05/2017, 20:36
este frigo no lleva placa electronica, cuando he dicho que compartia termostato con el gas , lo que queria decir es que es todo una pieza, la valvula de gas y el termostato electrico en si, te pongo una foto y asi lo ves mejor.
http://i63.tinypic.com/11r57nk.jpg
¡La pucha! :shock: http://emoticoner.com/files/emoticons/yahoo/surprise-yahoo-emoticon.gif?1301949013
Gracias por ponerlo, no sabía que existía algo así. Mecánicamente están juntos, pero eléctricamente están separados, así que revisa si es eso lo que pasa.
https://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=165423&d=1492204415
Aunolose
17/05/2017, 21:04
https://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=165423
¿Esto es que ya lo has probado?
Si.
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Aunolose
18/05/2017, 00:03
¿Después de que falle?
¿Después de que falle?
lo comprobe cuando no funcionaba, si te fijas marca un consumo de 0.80A .
y la resistencia funcionaba.
estoy ya artito.
este finde, cuando llegue seguire con el tema.
Aunolose
19/05/2017, 12:37
lo comprobe cuando no funcionaba, si te fijas marca un consumo de 0.80A .
y la resistencia funcionaba.
estoy ya artito.
este finde, cuando llegue seguire con el tema.
¿Demasiado calor entonces? Si el termostato no suelta y se queda en marcha todo el rato... no sé, pongamos que fuera eso, mientras la temperatura es la que toca o cerca, funciona. Cuando llega el momento de cortar, no corta y sigue calentando, entonces se pasa de temperatura y es cuando el frigo ya no enfría. ¿Podría ser?
Esta prueba la puedes hacer fácil. Pon el termostato en la posición que sea, pero no muy baja, pongamos 4 ºC en vez de -20. Cuando llegue a esa temperatura, comprueba, si no ha llegado a saltar, muevélo con la mano ¿Salta? Si salta, lo más probable es que esté bien, si no salta, está mal. Luego puedes repetir la operación a otra temperatura más baja. Así hasta llegar a -20 ºC que dices.
Y si no tienes la escala en grados, pues en números, la primera en el 1, la segunda en el 2... Llegado el caso que estuviera mal, siempre puedes poner uno digital, que seguro que es más barato y menos complicado de cambiar que este que lleva asociada la parte del gas.
retomo de nuevo el hilo tras varias semanas ( sorry).
ME TIENE YA HASTA LOS MISMISIMOS""""""
sigue sin funcionar el jodio del frigo.
Me puse en contacto con nuhima( asesor del foro en estos temas) para explicarle la situacion y que el me indicase las pautas a seguir y en funcion de eso comprarle la pieza necesaria para la reparacion ( como no, faltaria mas).
Tras indicarle que el selector de funcionamiento, estaba puenteado en posicion de 230 v ac, que el termostato estaba tambien puenteado y que la resistencia estaba calentando y descartando que es la unidad de frio, pues el frigorifico a gas funciona a la perfeccion, me proporciono los datos tecnicos de la resistencia para que yo la midiese, (190w, 265 ohmios y debe de arrojar 163370.6 calorias por hora).
Una vez medida la mia, que debo de suponer que es de 190w( asi lo indica), mide 255ohmios de resistencia.
Le insiste mucho a Santiago ( nuhima), que el voltaje que me proporciona el camping, es....................... yo diria mas bien bajo ( 218-220 v), y que el consumo de la resistencia es 0.80A
si a todo esto aplicamos la ley de ohm, y sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad ( 220*0.80) esto nos da 176w, que traducidos a calorias son;151332.56.
en resumen, que nos faltan 12000 calorias por hora.
y eso es devido a dos motivos; o falta de voltaje ( estos aparatos con un +-5 % ya empiezan a hacer cosas raras) o que la resistencia se ha cortocircuitado en alguna espira y arroja menos resistencia que la que debiera, ya que sus calculos teoricos son R=voltaje al cuadrado dividido por potencia= (230*230)/ 190=278 ohmios y la mia da 255.
en fin.......................... un lio de tres pares de co***** y otras 2 opciones, o esperarme a llegar a casa y comprobar aqui funcionamiento ( siendo conciente de que aqui en casa hay 230 v) o arriesgar 70 pavos de resistencia y comprobarlo alli.
de momento, funcionamiento a gas.
Aunolose
27/06/2017, 16:46
¿Y poner un termostato en la unidad de calor para que no se caliente tanto? Recuerdo que llegaba a 400º, no tiene pinta de ser por falta de potencia.
Armándote de paciencia, puedes hacer tú de termostato, comprobar la temperatura como hiciste en esta foto:
https://www.webcampista.com/foro/attachment.php?attachmentid=166176
Cuando la temperatura pase de lo que calienta el gas, lo quitas, cuando baje un poco, la vuelves a poner, y así... Ya dije que era armándote de paciencia... Por siete u ocho euros puedes comprar un termostato de esos famosos que circulan por ahí, que ya he comentado que lo tengo puesto en un frigo normal que sea de 220V y bien configurado lo hace él solo.
Por probar... :dontknow:
Recuerdo explicar por qué creo que puede ser esto:
Partimos de que el frigo está apagado. La temperatura del circuito de aire sube, cuando llega a la adecuada, enfría bien, pero luego sigue calentando, tanto, que el circuito de frío ya no es capaz de enfriar, momento en el que deja de funcionar. El termostato le manda que enfríe (caliente) más, lo que solo empeora las cosas.
¿Podría ser?
bueno, pues retomo el hilo para comentaros, que al final llevaba razon con el tema del voltaje , ya que el frigo, desde que lo enchufe el dia 12 en casa, esta funcionando a la perfeccion.
creo que ya tras casi 5 dias voy a dar la prueba por satisfactoria y ya lo voy a desconectar.
al final, toda la odisea del frigo resumida en que el camping donde estaba, no me suministraba el voltaje adecuado, con lo cual la resistencia de 230 v no conseguia evaporar la solucion amoniacal y el frigo funcionaba cuando queria.
bueno, por lo menos se como funciona un frigo de absorcion!!!!!!!
en fin, y ahora toca preguntar a los entendidos en la materia , puesto que esto que me a pasado este año, imagino que sera ya un mal endemico con el paso de los años ( siempre veraneo en el mismo camping) y dudo que le suban un punto mas al trafo de alta por el problema puntual que yo tengo.
asi que a partir de aqui, tengo 2 opciones:
1ª- es que me fabriquen una resistencia con los mismos valores que tiene la mia , pero para una tension de 220 vac ( que me han comentado que si que hay gente que se dedica a ello.
2ª- que me satisface mas, es encontrar un estabilizador de tension al cual le meta lo que le meta por la entrada, me estabilice la tension de salida a 230 vac.
como el consumo seria de menos de 1A ( son 190 W), me imagino que sera un aparato mas bien pequeño.
aqui es donde os pido consejo, ¿conoceis algun estabilizador que reuna estas caracteristicas?
tension de entrada entre 200-230 vac y tension de salida 230 vac para un consumo de 1A
gracias.
Aunolose
18/07/2017, 17:52
Antiguamente había autotransformadores que hacían esas cosas para la tele, pero pesan casi tanto como el frigo...
Es curiosa esta avería. ¿Podrías medir la temperatura en casa? Es que sigo pensando en aquellas temperaturas que pusiste con el gas y con 220V, que eran superiores en la de 220V... :dontknow: Si tú lo tienes claro y pasas, pues no me hagas caso.
Edito:
http://cloud10.todocoleccion.online/antiguedades-tecnicas/tc/2017/04/27/11/84909308.jpg
http://www.todocoleccion.net/antiguedades-tecnicas/estabilizador-transformador-para-antigua-television-marca-t-r-q~x84909308
alexbalo
19/07/2017, 19:03
En electrodomésticos no he visto estabilizadores, pero sí que los usamos es informática para los ordenadores. También los usan es hospitales para aparatos muy precisos.
Supongo que se puede usar para el frigo o la caravana entera sin mucho problema.
¿Algo así ?
https://todosai.com/estabilizador-de-tension/59-AVR-regulador-de-voltaje-automatico-de-Aegis-2000VA--UV34-0656272495626.html?utm_source=TS_google&gclid=Cj0KCQjwhrzLBRC3ARIsAPmhsnVysOs4PunQMXkwTSLY_hDWBzjXSa66wWBt8coGZUq9riT6Ogw6H2waAgx6EALw_wcB
Aunolose
19/07/2017, 21:09
En electrodomésticos no he visto estabilizadores, pero sí que los usamos es informática para los ordenadores. También los usan es hospitales para aparatos muy precisos.
Supongo que se puede usar para el frigo o la caravana entera sin mucho problema.
¿Algo así ?
https://todosai.com/estabilizador-de-tension/59-AVR-regulador-de-voltaje-automatico-de-Aegis-2000VA--UV34-0656272495626.html?utm_source=TS_google&gclid=Cj0KCQjwhrzLBRC3ARIsAPmhsnVysOs4PunQMXkwTSLY_hDWBzjXSa66wWBt8coGZUq9riT6Ogw6H2waAgx6EALw_wcB
¿Cuantos años tienes? :D
Es broma, no me lo digas :D El "estabilizador" que pongo solo se usaba para la tele, se llama estabilizador por que antiguamente la tensión no era tan estable como hoy, esto repercutía en las válvulas de vacío: filamentos que calentaban más o menos, cátodos que hacían más o menos positivos... el resultado es que el brillo de la imagen iba acorde con esas variaciones, incluso podías ver franjas de imagen con más brillo que otras. Con el autotrasformador la tensión se mantenía estable, y el brillo también. De ahí el nombre.
alexbalo
20/07/2017, 02:06
44 ;)
Me refería a la era moderna. Que no se instalan para electrodomésticos o yo no los he visto, sí para ordenadores y para aparatos de precisión.
En casa de mis abuelos tenían autotransformadores cuando les cambiaron la luz de 125 a 220v. Tenían que hacer funcionar su frigo. No era como ahora.Los electrodomésticos no se cambiaban a menos que fuera imposible hacerlos funcionar. Pero siempre para convertir el voltaje. Desconozco si se usaban también como estabilizadores.
Aunolose
20/07/2017, 14:36
44 ;)
Me refería a la era moderna. Que no se instalan para electrodomésticos o yo no los he visto, sí para ordenadores y para aparatos de precisión.
En casa de mis abuelos tenían autotransformadores cuando les cambiaron la luz de 125 a 220v. Tenían que hacer funcionar su frigo. No era como ahora.Los electrodomésticos no se cambiaban a menos que fuera imposible hacerlos funcionar. Pero siempre para convertir el voltaje. Desconozco si se usaban también como estabilizadores.
Eso también lo hacían, servían para todo :D
En esta imagen puedes ver que podías seleccionar donde ibas a conectar la tele, 125 o 220 V:
http://cloud10.todocoleccion.online/antiguedades-tecnicas/tc/2017/04/27/11/84909308_56243819.jpg
Y en esta, donde lo ibas a enchufar, a 125 o a 220 V... o ¡a 80 V! :D
http://cloud10.todocoleccion.online/antiguedades-tecnicas/tc/2017/04/27/11/84909308_56243838.jpg
bueno, pues descartado tambien el auto transformador elevador, ya que todos los aparatos que veo, en el rango que yo necesito que trabaje no encuentro nada que lo haga.
mi rango de trabajo seria de 215-230 entrada y que estabilizase a 230, pero todos los aparatos que veo, en ese rango , te estabilizan al voltaje de entrada, con lo cual no me valen para nada.
voy a intentar la segunda opcion, y es que me fabriquen un bulbo ( resistencia ) de 200-210 w para 230vac, asi si cae la tension, siempre garantizare un minimo de 180-190w, que es lo que me hace falta para evaporar la solucion amoniacal.
amolin32
12/09/2017, 15:12
bueno, pues descartado tambien el auto transformador elevador, ya que todos los aparatos que veo, en el rango que yo necesito que trabaje no encuentro nada que lo haga.
mi rango de trabajo seria de 215-230 entrada y que estabilizase a 230, pero todos los aparatos que veo, en ese rango , te estabilizan al voltaje de entrada, con lo cual no me valen para nada.
voy a intentar la segunda opcion, y es que me fabriquen un bulbo ( resistencia ) de 200-210 w para 230vac, asi si cae la tension, siempre garantizare un minimo de 180-190w, que es lo que me hace falta para evaporar la solucion amoniacal.
Como va la fabricación de la resistencia? La conseguiste y has probado que se haya solucionado la "avería"?
Aunolose
12/09/2017, 16:20
¿Te atreves con la solución de pasar a continua? :D
Como va la fabricación de la resistencia? La conseguiste y has probado que se haya solucionado la "avería"?
a ver compañero, que yo no tengo ninguna averia en el frigo, si lees mas arriba veras que en casa funciona a la perfeccion,lo que me a ocurrido este año es algo excepcional que me a dado muchisima guerra, pero todo era debido al bajo voltaje que me suministraba el camping donde estaba, por eso de intentar buscar una solucion para años venideros.
de hecho en 4 años con la caravana nueva, es la primera vez que me pasa esto.
¿Te atreves con la solución de pasar a continua? :D
intuyo que me dices a mi.
pero no e leido la solucion que me propones.
amolin32
12/09/2017, 20:09
a ver compañero, que yo no tengo ninguna averia en el frigo, si lees mas arriba veras que en casa funciona a la perfeccion,lo que me a ocurrido este año es algo excepcional que me a dado muchisima guerra, pero todo era debido al bajo voltaje que me suministraba el camping donde estaba, por eso de intentar buscar una solucion para años venideros.
de hecho en 4 años con la caravana nueva, es la primera vez que me pasa esto.
Ya se que no tienes avería, pero me parecía haberte leido que para evitar ese "problema" ibas a ver si te fabricaban una resistencia o algo así que tuviera 200-210w... desde mi ignorancia.
Ya se que no tienes avería, pero me parecía haberte leido que para evitar ese "problema" ibas a ver si te fabricaban una resistencia o algo así que tuviera 200-210w... desde mi ignorancia.
si,si, as leido bien, estaban las 2 opciones o bien que me fabricasen una resistencia de 200-210W ( la del frigo es de 190W), o bien que me fabricasen la resistencia de las mismas caracteristicas (190W) pero que fuese para 220V.
lo que ocurre es que el tema se endemonia, por que lo mismo que no funciona cuando el voltaje es bajo y no le llegan las Kcal necesarias para evaporar el amoniaco ( solucion amoniacal), me han dicho los tecnicos con los que consulte este verano, que tampoco evapora como debe cuando te excedes de Kcal.
entonces como desconozco donde esta el rango superior, hasta que no tenga mas informacion, quietecico y con los ojos bien abiertos.
Aunolose
12/09/2017, 21:52
a ver compañero, que yo no tengo ninguna averia en el frigo, si lees mas arriba veras que en casa funciona a la perfeccion,lo que me a ocurrido este año es algo excepcional que me a dado muchisima guerra, pero todo era debido al bajo voltaje que me suministraba el camping donde estaba, por eso de intentar buscar una solucion para años venideros.
de hecho en 4 años con la caravana nueva, es la primera vez que me pasa esto.
intuyo que me dices a mi.
pero no e leido la solucion que me propones.
Sí, te digo a ti :D Ahora te lo cuento. ¿Comentaste si tenías una placa de esas que cambian automáticamente? A ver si está mal ajustada y cuando baja muy poco la tensión, la pasa a gas, y si no lo tienes conectado, pues no enfría, claro.
Si fuera ese el caso, se podría revisar el circuito, a lo mejor hay un ajuste o ya en el extremo, revisar el esquema y cambiar algo para que salte a 200 V y no a 210 (es un decir)
La solución de continua consiste en recuperar los diodos o el puente rectificador y los condensadores de entrada de una fuente de PC de por lo menos 200 W, si son más mejor. Con esos componentes se rectifica y filtra la tensión de 220 V y obtenemos un poco más de 300 V... demasiado... pero cuando tengamos 180, como he leído por ahí, tendríamos 250 V, lo que asegura que la resistencia funciona, pues le da lo mismo continua que alterna.
¿Cómo controlar entonces los 300 V sobre todo? Colocando un termostato a la salida del tubo calefactado, cuando llegue al calor que toca, corta, cuando baja, vuelve a conectar, así nos aseguramos que el calor no sube demasiado y que incluso con 180 V de entrada, la resistencia calienta.
El riesgo potencial es que la resistencia no aguante la intensidad... a tope pasaríamos de 0.83 A (190 W / 220 V) a un poco más 1,15 A (300 V / 277 ohm) son apenas 300 mA :dontknow:
Se puede hacer mejor usando también componentes de la fuente, el circuito de control y los transistores de entrada, de potencia. Se añade un optoacoplador para aislar galvanicamente la parte de control de la parte de potencia (en realidad no es necesario, pero... :dontknow: ) y se ajusta para la tensión sea siempre de 230 V, venga lo venga por la red.
Sí, te digo a ti :D Ahora te lo cuento. ¿Comentaste si tenías una placa de esas que cambian automáticamente? A ver si está mal ajustada y cuando baja muy poco la tensión, la pasa a gas, y si no lo tienes conectado, pues no enfría, claro.
Si fuera ese el caso, se podría revisar el circuito, a lo mejor hay un ajuste o ya en el extremo, revisar el esquema y cambiar algo para que salte a 200 V y no a 210 (es un decir)
La solución de continua consiste en recuperar los diodos o el puente rectificador y los condensadores de entrada de una fuente de PC de por lo menos 200 W, si son más mejor. Con esos componentes se rectifica y filtra la tensión de 220 V y obtenemos un poco más de 300 V... demasiado... pero cuando tengamos 180, como he leído por ahí, tendríamos 250 V, lo que asegura que la resistencia funciona, pues le da lo mismo continua que alterna.
¿Cómo controlar entonces los 300 V sobre todo? Colocando un termostato a la salida del tubo calefactado, cuando llegue al calor que toca, corta, cuando baja, vuelve a conectar, así nos aseguramos que el calor no sube demasiado y que incluso con 180 V de entrada, la resistencia calienta.
El riesgo potencial es que la resistencia no aguante la intensidad... a tope pasaríamos de 0.83 A (190 W / 220 V) a un poco más 1,15 A (300 V / 277 ohm) son apenas 300 mA :dontknow:
Se puede hacer mejor usando también componentes de la fuente, el circuito de control y los transistores de entrada, de potencia. Se añade un optoacoplador para aislar galvanicamente la parte de control de la parte de potencia (en realidad no es necesario, pero... :dontknow: ) y se ajusta para la tensión sea siempre de 230 V, venga lo venga por la red.
buaaaa!!!
para yo probar eso, alguien me lo tendria que hacer.
de electricidad, casi lo que quieras, pero de electronica................................................., mas perdio que un buzo en un charco.
que le vamos a hacer, soy de la vieja escuela:)
Aunolose
13/09/2017, 11:54
buaaaa!!!
para yo probar eso, alguien me lo tendria que hacer.
de electricidad, casi lo que quieras, pero de electronica................................................., mas perdio que un buzo en un charco.
que le vamos a hacer, soy de la vieja escuela:)
Vale, entonces ¡Contesta a la pregunta! (Con un foco de luz potente enfocado a la cara y encendido, claro...) ¿Tienes una nevera con placa de esas que cambian solas la forma de calentar?
Perdoname.
No.
La nevera no conmuta automáticamente el modo de funcionamiento.
És una serie 8,pero básica.
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Aunolose
13/09/2017, 14:41
Vaya, otra pista que no nos lleva a nada. :scratch:
bueno, pues ya tenemos otra vez el dichoso problema del frigo dometic, no a fallado en todo el año hasta que he llegado al camping de la marina y ya no funciona de nuevo.
tension de suministro 216 vac.
hasta los mismisimos me tiene ya!!!!
estoy en conversaciones con " nuhima" a ver que solucion me da al tema.
pero ya de entrada me comenta que estos dometic serie 8, tienen muy mala baba.
ya os ire contando.
Rescato el post para preguntar si la nevera ha de hacer algún sonido cuando esta conectada a 230v.
La he desmontado de la caravana para trastearla en casa porque no iba, y al conectarla en el garaje directa a 220v no hace el más mímimo ruido.
Gracias
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Jose Luis
05/05/2018, 14:46
Rescato el post para preguntar si la nevera ha de hacer algún sonido cuando esta conectada a 230v.
La he desmontado de la caravana para trastearla en casa porque no iba, y al conectarla en el garaje directa a 220v no hace el más mímimo ruido.
Gracias
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Ninguno, no tiene motores, ni compresores, por eso se montan en caravanas, para poder dormir.... solo tiene que calentar el intercambiador de calor... asi que si está enchufada a 230v, el selector en 230v y el termostato al máximo, tendrían que empezar a calentar los tubos junto a él.... empezar a dar frio seria muuuucho más lento.
Ok, pues enchufada hoy a las 12, la dejo en observacion. A ver mañana si ha enfriado algo. Gracias
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Bueno, pues la nevera, como me temía no enfría nada. Alguien me puede orientar de por donde empezar a mirar?
La tengo desmontada ya de la cv.
Me faltaria comprovar si a 12v enfría. A gas no puedo porque no aguanta la llama, en cuanto suelto el pulsador se apaga.
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Jose Luis
06/05/2018, 13:13
Pues tendrias que haber esperado a probarla a gas, posiblemente se apagara o por el termopar o porque el quemador y la chimenea estaban sucias... una vez más... ¿se calienta el intercambiador de calor y los tubos traseros al conectarla a 230V?.
Pues tendrias que haber esperado a probarla a gas, posiblemente se apagara o por el termopar o porque el quemador y la chimenea estaban sucias... una vez más... ¿se calienta el intercambiador de calor y los tubos traseros al conectarla a 230V?.No se calienta nada a 230, no hay signos de funcionamiento por ningún sitio. A ver a 12v. La tengo conectada ahora.
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Pues tendrias que haber esperado a probarla a gas, posiblemente se apagara o por el termopar o porque el quemador y la chimenea estaban sucias... una vez más... ¿se calienta el intercambiador de calor y los tubos traseros al conectarla a 230V?.Bueno, pues parece que a 12v sí funciona!!! Se calienga por detrás y el congelador ya está frío!!!!
Ahora he de averiguar por que a 220 no funciona...
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Jose Luis
06/05/2018, 14:22
Si no se calienta a 230v y todo esta en orden de marcha, tiene pinta de ser la resistencia a 230V, que hay que cambiarla, pero hay que hacer más pruebas... si está a 12v y con unos buenos cables, ya deberías de notar el calor... ¿se calienta el intercambiador y los tubos a 12V?
Si no se calienta a 230v y todo esta en orden de marcha, tiene pinta de ser la resistencia a 230V, que hay que cambiarla, pero hay que hacer más pruebas... si está a 12v y con unos buenos cables, ya deberías de notar el calor... ¿se calienta el intercambiador y los tubos a 12V?Sí sí, a 12v se calienta rápido, en cuestión de 20min. A 230 nada de nada...
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Jose Luis
06/05/2018, 15:45
Entonces tenemos una baja, la resistencia de 230 V... del gas, tendrás que abrir el quemador y limpiar todo, incluido el termopar, el chicle y la chimenea.
Entonces tenemos una baja, la resistencia de 230 V... del gas, tendrás que abrir el quemador y limpiar todo, incluido el termopar, el chicle y la chimenea.Ok, ai es fácil me lío yo. Voy a investigar donde conseguir el recambio y algún tutorial de como hacerlo. Gracias Jose Luis por tu atención
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Entonces tenemos una baja, la resistencia de 230 V... del gas, tendrás que abrir el quemador y limpiar todo, incluido el termopar, el chicle y la chimenea.Jose Luis, nevera ok! Resistencia nueva y en un par de horas el congelador ya estaba frío frío. Mil gracias[emoji6]
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Jose Luis
10/05/2018, 21:33
Me alegro de que lo solucionaras.
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