Avería en el mover

[mimanolo]

Hola a todos,
El otro día al utilizar el mover empezó a fallar y hacer cosas raras, (no respondía al mando, luego no funcionaba un motor en un sentido, etc). Fui hacia la centralita del mover para reiniciarla y había un olor a componente electrónico achicharrado.
Lo he desmontado y localizado el componente defectuoso, pero en Internet no encuentro información sobre él para saber sus características y los equivalentes.
Os pongo fotos por si alguien conoce estos aparatillos y me puede ayudar, gracias
En el cuerpo del componente (creo que es un diodo) pone VU BET CHN 430

[Jose Luis]

¿No sera NCH 430?

http://www.johansontechnology.com/images/stories/rfcaps/mlhqcaps/jti_high-q-mlcc_2008-11.pdf

[Dedalo]

Eso parece un diodo, y por la posicion puede ser de los que eliminan las contracorrientes de las bob¡nas de los reles. Seguramente con un 1N4001 lo solucionas, porque ese de montaje superficial puede que no lo encuentres.

Si se ha quemado el diodo es muy probable que el transistor asociado tambien esté dañado.

[mimanolo]

¿No sera NCH 430?

http://www.johansontechnology.com/images/stories/rfcaps/mlhqcaps/jti_high-q-mlcc_2008-11.pdf

No creo que sea NCH 430 y en el pdf parecen que habla de un condensador
y en la placa viene rotulado como D15 por lo que parece que se refiere a un diodo, Gracias

[mimanolo]

Eso parece un diodo, y por la posicion puede ser de los que eliminan las contracorrientes de las bob¡nas de los reles. Seguramente con un 1N4001 lo solucionas, porque ese de montaje superficial puede que no lo encuentres.

Si se ha quemado el diodo es muy probable que el transistor asociado tambien esté dañado.

No se al día siguiente probé de nuevo el mover y funcionaba pero con dificultad, como si no le llegara la suficiente corriente al motor derecho , por lo que parece que el diodo se ha quedado en corto 160 ohmios y puede que el transistor se haya salvado

[Jale]

Manoloooooooooooo arregla ese mover por Dios!!!...a comprao unas cositas negras, a ver si con eso....:)

[Aunolose]

Busca el componente exacto, de la hoja de características sacas el que le sirve, si es de recuperación (lo dudo Dedalo, habría más) servirá el 1N4001, pero mejor uno más rápido.

Aquí puedes buscar el numerito, fíjate en el diodo que está correcto, no es necesario que pongas toda la ristra de numeros, ves probando con 4 ó 5, a veces no está en SMD pero está el "normal", te servirá igual si lo puedes soldar, y con ese tamaño creo que es fácil.

Farnell España | Distribuidor lÃ*der a nivel mundial de productos electrónicos y de mantenimiento, reparación y operación (MRO) (http://es.farnell.com/)

RS Components | Componentes Electrónicos y Eléctricos (http://es.rs-online.com/web/)

Ya digo que no es necesario que lo compres aquí (aunque quizá no tengas remedio) pero así ves lo que es realmente.

Si dices que "cuesta" mover, NO LO INTENTES MÁS, si el diodo está en corte, es probable que estés forzando uno de los transistores, en uno de los sentidos, o en los dos.

Por cierto, si finalmente tienes que pedirlo, cuenta con los gastos de envío, así que si los transistores no son muy caros, pidelos también por si también está mal, vale más perder ¿6? (¿o 10?) euros en 4 transistores que 6 (¿ó 10?) + 9 porque también se estropeó el transistor.

Para salir de dudas con el transistor, puedes desconectarlo del motor y comprobarlo, si no sabes como nos lo dices.

[Aunolose]

Ah, se me ocurre que si es de recuperación puedes usar el de una fuente de PC, el encargado de los 5V aguanta mucha corriente, aunque no es SMD precisamente...

[Josep de Madrid]

Maaaaaaaaaanolo, aregla ya eso que tu querida no quiere empujar que no lo ves, jejejejeje.

Un abrazo campeón.

[marta]

jhjejejejej... a ver si van a ser la pilas!!

[Jesusetxe]

Hola. Si te acercas a cualquier tienda de componentes electronicos que tengas por la zona con la placa averiada, seguramente te digan que diodo se puede poner

[joseluis_alcorcon]

Joer, qué nivel de vocabulario que utilizais los entendidos en electrónica.
Creo Manolo, que eso se soluciona comprando una AC que no necesitan mover.
Un abrazo

[mimanolo]

AAAAARRGGGGG!!! No encuentro por ningún lado las características del diodo original.
He ido a un tienda de electrónica y ni p... idea del dichoso cacharro, y hemos llegado a la siguiente conclusión conclusión: un diodo es un diodo... así que me e traído un P600M, este es de 6A, yo creo que aguantará ¿no?
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32213d1283464413-aver%EDa-en-el-mover-diodo-jpg

[mimanolo]

Maaaaaaaaaanolo, aregla ya eso que tu querida no quiere empujar que no lo ves, jejejejeje.

Un abrazo campeón.

Te veo dándome unas clases para aparcar la carriña, que eso lo controlas


Joer, qué nivel de vocabulario que utilizais los entendidos en electrónica.
Creo Manolo, que eso se soluciona comprando una AC que no necesitan mover.
Un abrazo

No es mal arreglo, pero creo que todavía voy a tardar en pasar al lado oscuro

[angel-rutero]

Madre mía, a chino me suena todo... Yo ni lo hubiera desarmado, que paciencia teneis algunos... ¡Animo!

[Aunolose]

AAAAARRGGGGG!!! No encuentro por ningún lado las características del diodo original.
He ido a un tienda de electrónica y ni p... idea del dichoso cacharro, y hemos llegado a la siguiente conclusión conclusión: un diodo es un diodo... así que me e traído un P600M, este es de 6A, yo creo que aguantará ¿no?
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32213d1283464413-aver%EDa-en-el-mover-diodo-jpg

Aunque no lo parezca, quizá 6A no sean suficientes... en el pico de arranque seguro que son muchos más, puedes ponerlos en paralelo, sumaras la intensidad que soportan.

Pero el problema más gordo, si son de recuperación, es que deben ser rápidos, y los "normales" no lo son, entonces el transistor sufre un poco más de lo que debería.

Que conste que no te quiero asustar, de verdad, de hecho, no creo que sean de recuperación, porque hay muy pocos, solo dos, si hubiera al menos 4, dudaría, y si hubiera 8, sin duda serían de recuperación..., 4 para cada motor.


Si nos pones todos los números del diodo tal vez podamos ayudarte a buscarlo.

[forever]

Hola a todos,
El otro día al utilizar el mover empezó a fallar y hacer cosas raras, (no respondía al mando, luego no funcionaba un motor en un sentido, etc). Fui hacia la centralita del mover para reiniciarla y había un olor a componente electrónico achicharrado.
Lo he desmontado y localizado el componente defectuoso, pero en Internet no encuentro información sobre él para saber sus características y los equivalentes.
Os pongo fotos por si alguien conoce estos aparatillos y me puede ayudar, gracias
En el cuerpo del componente (creo que es un diodo) pone VU BET CHN 430


Hola Mimanolo ¿ Y la garantia ?

saludos desde Pals

[mimanolo]

Aunque no lo parezca, quizá 6A no sean suficientes... en el pico de arranque seguro que son muchos más, puedes ponerlos en paralelo, sumaras la intensidad que soportan.

Pero el problema más gordo, si son de recuperación, es que deben ser rápidos, y los "normales" no lo son, entonces el transistor sufre un poco más de lo que debería.

Que conste que no te quiero asustar, de verdad, de hecho, no creo que sean de recuperación, porque hay muy pocos, solo dos, si hubiera al menos 4, dudaría, y si hubiera 8, sin duda serían de recuperación..., 4 para cada motor.

Si nos pones todos los números del diodo tal vez podamos ayudarte a buscarlo.

Es mala pata, o es el p... Murphy encuentro información de todos los componentes menos del que necesito. En la placa tengo 4 diodos pequeñitos pegados a los relés a simple vista están bien, son SM4007.

También tengo otros dos diodos MBRMB2045CT, estos según la información son de 10 A y los he medido sin desoldarlos de la placa y aparentemente están bien, miden los dos igual

Al lado derecho dos y al izquierdo otros dos están los BUK 9508 55B. Estos creo que son 4 transistores de 55A



Y las letras que aparecen en el escacharraoo son : en la primera línea ,una especie de anagrama con las letras ST un espacio VU en la segunda línea pone BET y en la tercera CHN430

Muchas gracias por la ayuda

[mimanolo]

de hecho, no creo que sean de recuperación, porque hay muy pocos, solo dos, si hubiera al menos 4, dudaría, y si hubiera 8, sin duda serían de recuperación..., 4 para cada motor.





¿Que hacen los de recuperación?

[mimanolo]

Hola Mimanolo ¿ Y la garantia ?

saludos desde Pals

El mover es del 2004, con lo que la garantía ya pasó

[Fernandocasa]

¿Que hacen los de recuperación?

Hola a Tod@s.

Estos creo que hacen la colada y planchan.

Saludos.

[mimanolo]

Hola a Tod@s.

Estos creo que hacen la colada y planchan.

Saludos.

Si hicieran todo eso nos costarían cariiiiiiiísimos

[Aunolose]

¿Que hacen los de recuperación?

Al ir a contestarte me he dado cuenta de que igual el nombre no es exacto, "de recuperación" se llamaba (o se llama) el diodo de las fuentes de Muy Alta Tensión en las teles, en realidad de todas las fuentes conmutadas. A lo mejor Dedalo se refiere a eso, pero también lo dudo, no veo la bobina asociada.

Cuando van 4 diodos por motor se usan para proteger los transistores, y es que las bobinas de los motores ( y todas en general) al ser desconectadas generan un pico "muy" gordo de tensión y muy rápido, en polaridad contraria al que tenían, los diodos se encargan de llevar esa tensión a la fuente alimentación y evitar daños a los transistores, si los diodos no son rapidos, (los de recuperación también deben serlo) el pico llega a los transistores un poco más tiempo que si lo son. Si el transistor está muy al limite, puede ser peligroso, si no, no suele pasar nada

[mimanolo]

Fale, lo pillo

[mimanolo]

¿Crees que sera posible encontrar información del CHN430 o monto el p600m?

[marta]

Vaya hilo, no me entero de nada!! si alguno plancha, me lo mandas a casa!
Y dile a tu mujer que asome, que ya lleva un montón de faltas!!

[Aunolose]

Fale, lo pillo

Se me olvidó decir que se llaman "de recuperación" porque "recuperan" la energía de las bobinas...


¿Crees que sera posible encontrar información del CHN430 o monto el p600m?

¿son esas las cifras que pone en el cuerpo del diodo? yo tampoco lo encuentro...

[Sun Roller]

!Qué nivel Dios mío... qué nivel!

[Dedalo]

Efectivamente, se llaman diodos de recuperacion porque recuperan la contra-corriente que se produce en una bobina cuando cortas la energia que la alimenta.

En los antiguos TV de blanco y negro se ponia un diodo de vacio, el PY88, que recuperaba el voltaje de alta tension de los transformadores de lineas para ayudar a generar un voltaje de 3.000 V en la placa del pentodo PL504 que a su vez nos daba los pulsos para obtener la tension de haz, de unos 25.000 V.

En la actualidad, ya no se utiliza ese sistema, los pocos TV que quedan con tubo de rayos catodicos utilizan triplicadores de tension y la alta tension no suele llegar a los 15.000V.

En los reles se utilizan diodos en paralelo con las bobinas para que la tension que se produce cuando se le corta la corriente no dañe los transistores de excitacion, ya que esta tension puede ser 10 veces mayor que la de alimentacion y ademas es negativa.

Edito, no es negativa, es de polaridad inversa...

[Aunolose]

Efectivamente, se llaman diodos de recuperacion porque recuperan la contra-corriente que se produce en una bobina cuando cortas la energia que la alimenta.

En los antiguos TV de blanco y negro se ponia un diodo de vacio, el PY88, que recuperaba el voltaje de alta tension de los transformadores de lineas para ayudar a generar un voltaje de 3.000 V en la placa del pentodo PL504 que a su vez nos daba los pulsos para obtener la tension de haz, de unos 25.000 V.

En la actualidad, ya no se utiliza ese sistema, los pocos TV que quedan con tubo de rayos catodicos utilizan triplicadores de tension y la alta tension no suele llegar a los 15.000V.

En los reles se utilizan diodos en paralelo con las bobinas para que la tension que se produce cuando se le corta la corriente no dañe los transistores de excitacion, ya que esta tension puede ser 10 veces mayor que la de alimentacion y ademas es negativa.

Edito, no es negativa, es de polaridad inversa...

Mira, eso si puede ser, ¿lleva relés el mover? ¿tal vez para cambiar la dirección? en ese caso te sirve el que mencionas que compraste porque los relés se activarán poco, pero asegurate que los transistores están bien.

[Aunolose]

Joe, que tonto estoy :banghead: si en las fotos se ve claro, creo que Dedalo tenía razón desde el principio :oops:

Me parece que los relés se encargan de cambiar la polaridad y (quizá) la velocidad la controlan los dos transistores "gordos" que hay a su lado.

Como me fui por las ramas, lamento si te he despistado.

[Jale]

como van las cosas...

les envió Manolo un correo al fabricante pidiéndoles información sobre el componente estropeado y si no lo hay por cuál otro se podría sustituir... y hemos recibido uno en perfecto aleman que nos dice:

das Brett, um uns an folgende Adresse .. Dank (envíenos la placa a la siguiente dirección, gracias)...

escuetitos son leches..:)

y Manolo, antes de enviar la plaquita tan lejos está indagando por otro lado pues un compañero le comentó que el consiguió un componente también dificil en una página web de holanda, y se lo mandaron rápidito y bien...asi es que lo vamos a intentar antes de soltar nuestra plakita a las lejanas alemanias a ver si no va a volver...y tenemos que desriñonarnos eternamente para aparcar la cv...que cuando uno ya se ha acostrumbrao a lo bueno....

[Aunolose]

Jale, cuentame una cosa, cuando funciona el mover y lo usais ¿se oyen reles al empezar? es un "clic", seguro que mimanolo sabe a que me refiero.

De todas maneras, dile a mimanolo que antes de cambiar o pedir nada, revise los transistores también. Aunque sean MOSFET se pueden medir con un polímetro, si la pila es de 9V.

Aquí también hemos encontrado componentes "raros" en ebay, en este caso ingleses, esta tarde te pongo el enlace, por si te sirve.

[Aunolose]

Aquí está, hay más, pon en ebay la referencia y con suerte aparecerán más sitios

[mimanolo]

Si que se oyen los reles al encender el mover, luego al maniobrar no se escuchan pero puede ser porque la centralita queda dentro de la caravana y no me llega el oído

[mimanolo]

Jale, cuentame una cosa, cuando funciona el mover y lo usais ¿se oyen reles al empezar? es un "clic", seguro que mimanolo sabe a que me refiero.

De todas maneras, dile a mimanolo que antes de cambiar o pedir nada, revise los transistores también. Aunque sean MOSFET se pueden medir con un polímetro, si la pila es de 9V.

Aquí también hemos encontrado componentes "raros" en ebay, en este caso ingleses, esta tarde te pongo el enlace, por si te sirve.

¿Aquí debería ir una dirección?

[mimanolo]

¿Para medir los transistores tengo que desoldarlos de la placa?

[indiocolgao]

Si quieres te lo arreglo yo, que tengo mucho tiempo libre.

[mimanolo]

Si fuera un diente lo que me hace falta seguro que ya me hubieras mandado el muestrario, pero en esto de los diodoooosssssss

[mimanolo]

Campeón vaya veranito que te has pasado, a ver si te pones en forma, nos vemos pronto y echamos un baile para probar como te ha quedao la pata

[Aunolose]

¿Aquí debería ir una dirección?


Sip :oops: lo copié, pero no lo pegué...

ResurrecTek Sales and Service, ICE2AS01, Repair Services, Consignment at eBay.com.my Shops – the place for global online shopping (http://stores.ebay.com.my/resurrecteksalesandservice)


Hay más sitios, aunque he buscado la referencia y no sale, ¿no hay más numeros? ¿son los del cuerpo del diodo?


Si mides la unión Base-emisor y tal de los transistores sin quitarlos y mides bien, es que están bien, si te dan corto, entonces has de quitarlos y volver a medir.

¿puedes regular la velocidad con el mando? lo digo porque parece que los reles controlan el sentido, una vez cambiado el sentido, ya no suenan hasta que se para, que vuelven a sonar... ¿cuando cambias de dirección se oye otro relé? lo digo porque es posible que el cambio de sentido lo hagan así, en vez de usar transistores. En estos casos tendría razón Dedalo, y yo me lié con lo de "recuperación".

[mimanolo]

Tengo aquí una de un jamón que estoy acabando igual te pueden hacer un injerto

[mimanolo]

Sip :oops: lo copié, pero no lo pegué...

ResurrecTek Sales and Service, ICE2AS01, Repair Services, Consignment at eBay.com.my Shops – the place for global online shopping (http://stores.ebay.com.my/resurrecteksalesandservice)


Hay más sitios, aunque he buscado la referencia y no sale, ¿no hay más numeros? ¿son los del cuerpo del diodo?


Si mides la unión Base-emisor y tal de los transistores sin quitarlos y mides bien, es que están bien, si te dan corto, entonces has de quitarlos y volver a medir.

¿puedes regular la velocidad con el mando? lo digo porque parece que los reles controlan el sentido, una vez cambiado el sentido, ya no suenan hasta que se para, que vuelven a sonar... ¿cuando cambias de dirección se oye otro relé? lo digo porque es posible que el cambio de sentido lo hagan así, en vez de usar transistores. En estos casos tendría razón Dedalo, y yo me lié con lo de "recuperación".

No se puede regular la velocidad con el mando
Después de quemado el diodo ha funcionado en todos los sentidos, pero falla como si la batería no tuviese la suficiente carga

[Fernandocasa]

Ten cuidado con los diodos de tecnología CMOS, que como se te quede pillado el FLIP-FLOP te hace un corto entre la base y el emisor, con lo que no tendrás corriente inversa, entonces tendras que pone un PNP porque el NPN se desvirtua con más de 5v.

Eso si, tendrá que ser de más de 1A. (Me escachurro).

Saludos.

[Jale]

Ten cuidado con los diodos de tecnología CMOS, que como se te quede pillado el FLIP-FLOP te hace un corto entre la base y el emisor, con lo que no tendrás corriente inversa, entonces tendras que pone un PNP porque el NPN se desvirtua con más de 5v.

Eso si, tendrá que ser de más de 1A. (Me escachurro).

Saludos.


jjajajaja me parto!!! mírale qué bien usa ya el extremeño...jajajaj, pero tu no estabas en Riaza????

[mimanolo]

Ten cuidado con los diodos de tecnología CMOS, que como se te quede pillado el FLIP-FLOP te hace un corto entre la base y el emisor, con lo que no tendrás corriente inversa, entonces tendras que pone un PNP porque el NPN se desvirtua con más de 5v.

Eso si, tendrá que ser de más de 1A. (Me escachurro).

Saludos.

Ten cuidado con las uniones PN que según la polaridad, puede haber corriente y luego no hay marcha atrás

[indiocolgao]

Campeón vaya veranito que te has pasado, a ver si te pones en forma, nos vemos pronto y echamos un baile para probar como te ha quedao la pata

Ademas de verdad, jajjajajajjaj si es que estoy en racha. Lo malo que dicen que no hay dos sin tres.
Pero te guardo el primer baile.

[indiocolgao]

Tengo aquí una de un jamón que estoy acabando igual te pueden hacer un injerto

El injerto esta, pero creo que se hizo con paletilla..............

[Aunolose]

No se puede regular la velocidad con el mando
Después de quemado el diodo ha funcionado en todos los sentidos, pero falla como si la batería no tuviese la suficiente carga

¿Pasa en los dos sentidos o solo en uno?
¿Avanza en linea recta o gira ligeramente de uno de los lados?

A partir de ahora voy a elucubrar... con muchas posibilidades de equivocarme.
Pongamos que cada relé controla un motor, si uno de ellos no se activa, uno de los motores queda "en vacío" y el otro motor tiene que mover su lado y "cargar" con el otro, por eso iría más lento, incluso giraría un poco de ese lado, no es lo mismo que cuando quieres girar y todo funciona, en este caso el otro motor gira al revés, ahora está "muerto".

Habría que buscar el transistor que activa ese relé y ver porque se ha quemado el diodo, si solo estuviera mal el diodo, y es lo que he explicado funcionaría igual que antes, el diodo sirve de protección, osea que o se ha fundido también el transistor por estar sin protección o funcionaría "normal", repito, esto si es como lo he explicado.



Podrías hacer más fotos en las que, si es posible, se vean las pistas. También podrías hacer foto a los transistores que están en el disipador, a ver que hacen, y buscar todas las referencias de componentes que puedas, para saber lo que hay y lo que hace cada uno.

La "ventaja" de los transistores que controlan los relés es que sirve "cualquiera" que soporte las condiciones de tensión y corriente, pues trabajan en saturación y corte.

¿De que medios dispones?, si tuvieras una fuente de alimentación con corriente ajustable podrías hacer algunas pruebas sencillas fuera.

[mimanolo]

Los transistores que están en el disipador son:BUK9508 B

En la segunda foto aparece el D17 que es un otro diodo, el BMRB2045CT

Enredando por internet he descubierto que el diodo quemado de es de STMicroelectronic, pero no he conseguido dar con las características

¿Para las pruebas podría usar la fuente de alimentación de un ordenador? tiene varias salidas una de 12V

[Aunolose]

Los transistores que están en el disipador son:BUK9508 B

En la segunda foto aparece el D17 que es un otro diodo, el BMRB2045CT

Enredando por internet he descubierto que el diodo quemado de es de STMicroelectronic, pero no he conseguido dar con las características

¿Para las pruebas podría usar la fuente de alimentación de un ordenador? tiene varias salidas una de 12V


La fuente del PC sirve para algunas pruebas, pero "en este estado" es mejor una de corriente ajustable, por si hay un corto, que no se queme nada más.

Esta tarde me enredo más, así subo un poco el hilo...

[Aunolose]

He buscado aquí:

Welcome to STMicroelectronics (http://www.st.com/stonline/)

y no lo encuentro ¿donde lo has visto tu?

¿que me dices de las preguntas sobre el mover?... no estaría mal tampoco la referencia de los relés y saber como están conectados los transistores.

[marta]

Manolo , cuando arregles el movver , habrá que celebrarlo, no???? vaya lecciones que te están dando!!


Ademas de verdad, jajjajajajjaj

si es que estoy en racha. Lo malo que dicen que no hay dos sin tres.
Pero te guardo el primer baile.

No seas pájaro de mal agüero y para ya majo!! que todo lo quieres para tí.

[Motero]

Manolooooo, a ver si la estas liando, y tan solo es la bujía que se ha
perlado......

[mimanolo]

He buscado aquí:

Welcome to STMicroelectronics (http://www.st.com/stonline/)

y no lo encuentro ¿donde lo has visto tu?

¿que me dices de las preguntas sobre el mover?... no estaría mal tampoco la referencia de los relés y saber como están conectados los transistores.

Quiero decir que he visto en el cuerpo del diodo el logo de STMicroelectronics, pero no lo he encontrado en su catálogo

[mimanolo]

Quiero decir que he visto en el cuerpo del diodo el logo de STMicroelectronics, pero no lo he encontrado en su catálogo

Les voy a poner un correo a ver si me contestan

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32773d1285530119-aver%EDa-en-el-mover-recorte-diodo-2-jpg

[mimanolo]

Oscar te pongo una foto de la placa por el lado de las pistas, el diodo que está quemado es el D15
Los relés 1,2,4 y 5 son iguales se llaman V23134-A52-G243 y el Relé 3 VF7-11F12

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32780d1285542930-aver%EDa-en-el-mover-placa-lado-pistas-jpg

[perecompte]

Oscar te pongo una foto de la placa por el lado de las pistas, el diodo que está quemado es el D15
Los relés 1,2,4 y 5 son iguales se llaman V23134-A52-G243 y el Relé 3 VF7-11F12

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32780d1285542930-aver%EDa-en-el-mover-placa-lado-pistas-jpg

Sumanolo! déjate de historias con el mover. Cómprate una autocaravana y se acabaron los problemas del dichoso mover.:D:D:toothy7::occasion9::occasion5:

[Aunolose]

Oscar te pongo una foto de la placa por el lado de las pistas, el diodo que está quemado es el D15
Los relés 1,2,4 y 5 son iguales se llaman V23134-A52-G243 y el Relé 3 VF7-11F12

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32780d1285542930-aver%EDa-en-el-mover-placa-lado-pistas-jpg

Aquí falta algo ¿no? :scratch: :D

Las referencias de los diodos no tienen pinta de ser "referencias", puede que las hayan repintado o comprado en japón o yo que sé, pero no son referencias típicas.

Confirma si los relés son estos

http://www.farnell.com/datasheets/64686.pdf

Y el 3:
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/134J-VF7.pdf


Y este el transistor:

http://www.farnell.com/datasheets/410595.pdf

Tiene pinta de ser lo que estamos pensando, que los relés cambian el sentido, pero ¿que hacen entonces los transistores que están en el disipador?

Al ser MOSFET, no es tan fácil comprobar si está bien o mal, de momento puedes medir en todas sus patas, fijate que hay un diodo, normalmente schotty (de 0.3 voltios) y si da corto, piensa en quitarlo, porque puede estar mal.

[el_chito]

Aquí falta algo ¿no? :scratch: :D

Las referencias de los diodos no tienen pinta de ser "referencias", puede que las hayan repintado o comprado en japón o yo que sé, pero no son referencias típicas.

Confirma si los relés son estos

http://www.farnell.com/datasheets/64686.pdf

Y el 3:
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/134J-VF7.pdf


Y este el transistor:

http://www.farnell.com/datasheets/410595.pdf

Tiene pinta de ser lo que estamos pensando, que los relés cambian el sentido, pero ¿que hacen entonces los transistores que están en el disipador?

Al ser MOSFET, no es tan fácil comprobar si está bien o mal, de momento puedes medir en todas sus patas, fijate que hay un diodo, normalmente schotty (de 0.3 voltios) y si da corto, piensa en quitarlo, porque puede estar mal.
aunolose , puede que esos transistores lo utilicen para el variador , si es que lleva , pues por lo menos mi mover un enduro , lleva variador , presionas y hasta que no pasan 2,5 no coge su velocidad nominal

[Aunolose]

aunolose , puede que esos transistores lo utilicen para el variador , si es que lleva , pues por lo menos mi mover un enduro , lleva variador , presionas y hasta que no pasan 2,5 no coge su velocidad nominal

Si que podría ser... pero creo que dijo que no llevaba velocidades, igual es que no lo han notado, al ser "lento/rápido" y quizá por eso "parece que no tira", por que se queda en la velocidad lenta. A ver que más nos cuentan...

Los transistores soportan 75A, desde luego que podrían ser los que controlen la velocidad, hasta es posible que estén en paralelo.

mimanolo, mide los "pequeños" de al lado de los relés, esos tienen pinta de ser los que los controlan, por parejas.

[el_chito]

Si que podría ser... pero creo que dijo que no llevaba velocidades, igual es que no lo han notado, al ser "lento/rápido" y quizá por eso "parece que no tira", por que se queda en la velocidad lenta. A ver que más nos cuentan...

Los transistores soportan 75A, desde luego que podrían ser los que controlen la velocidad, hasta es posible que estén en paralelo.

mimanolo, mide los "pequeños" de al lado de los relés, esos tienen pinta de ser los que los controlan, por parejas.
por lo menos en el mio es que apenas se nota el cambio , primero se olle como empieza a "silvar" el motor y empieza el movimiento lento y enseguida va algo mas rapido pero no mucho ten en cuenta que son 20 cm/s

[Aunolose]

por lo menos en el mio es que apenas se nota el cambio , primero se olle como empieza a "silvar" el motor y empieza el movimiento lento y enseguida va algo mas rapido pero no mucho ten en cuenta que son 20 cm/s

El "silbar" es por el tipo de actuación, se meten pulsos de corriente, al 50% es una onda cuadrada, al 100% continua.

PWM se llama, por si le interesa a alguien. Se usa en los tranvías de Valencia también.

Edito, en los tranvías de Valencia y en muchísimos sitios, es para identificar el "ruido".

[mimanolo]

El Rele 3 es un interruptor al hacer el contacto 30-87 da paso al + de la batería hacia los contactos 87 de los relés 1,2,4 y 5.
El - de la batería está unido con los cátodos de los diodos D14 y D15
El ánodo de D15 (quemado) está unido a los contactos 87a de los relés 4 y 5
El ánodo del D14 está unido a los contactos 87a de los relés 1 y 2
El diodo D15 (malo) mide 204 ohmios
El diodo D14 mide 275K ohmios

Me da la sensación de que por estos diodos pasa toda la corriente que va hacia el motor, ¿Podrían ser de protección? y se ha quemado por un esfuerzo al subir la rueda un obstáculo considerable sin haber elemento de protección (fusible) entre la batería y la unidad del mover
Fué lo que pasó el día del achicharramiento, además le quite el térmico que tenía de 20A, pues saltaba en las cuestas
El consumo del mover está entre 15 y 60A, supongo que los 60A será al máximo y funcionando los dos motores

[Aunolose]

Ahora nos entendemos, no creo que la corriente pase por el diodo, será el que protege el transistor de activación de los relés, por lo que cuentas, cuando se conecta el relé en un sentido (87a) queda colocado entre negativo y el motor, al quitar la corriente, el motor pega un pico "gordo" que pasa por el diodo a la batería, para evitar que pase por el transistor, nos acercamos ¿no hay algún diodo igual que vaya al positivo? igual hay alguna manera de hacer con los relés que solo sea necesario uno.

Mira el transistor de activa esos relés, es posible que sea el mismo para dos.

¿el mover hace lo que comenta diegoato de ir primero lento y luego rápido?, si antes lo hacía y oías el ruido y ahora no, mira los transistores otros transistores.

[mimanolo]

mimanolo, mide los "pequeños" de al lado de los relés, esos tienen pinta de ser los que los controlan, por parejas.

¿Te refieres a estos?es un MBRB2045CT
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32837d1285613205-aver%EDa-en-el-mover-recorte2r-jpg

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32838d1285613242-aver%EDa-en-el-mover-recorte3-jpg

[el_chito]

no se que modelo es de mover , el enduro lleva una protección para cuando pasa de 120A corta y parpadea un led , yo voy dando ideas , haber , pues ya hace que termine la electrónica como 10 años y no la toco mucho , pero aunolose , lo que dice tiene su lógica , un motor de continua genera corriente inversa y el diodo puede ser que sea para que el pico no pase al circuito de fuerza y dañe los transistores y lo que haga es realimentar el motor con esa tensión , en los ascensores en las bobinas de freno se hace eso se coloca un diodo con una resistencia para que la tensión que genera al quitar la tensión realimente las bobinas y no dañe ninguna placa y el freno caiga mas lento .

[Aunolose]

¿Te refieres a estos?es un MBRB2045CT

Pues resulta que son dos diodos, que pueden ser los que nos faltaban, pero "se cierra el circulo", cada vez estoy más convencido de que es lo que estamos pensando. busca otros transistores que "vayan" a la pata 30 o la 87 de cualquiera de los 4 relés, debe haber por lo menos dos.



http://www.farnell.com/datasheets/62014.pdf

[el_chito]

¿Te refieres a estos?es un MBRB2045CT
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32837d1285613205-aver%EDa-en-el-mover-recorte2r-jpg

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32838d1285613242-aver%EDa-en-el-mover-recorte3-jpg
eso es un rectificador que dentro contiene 2 diodos , un diodo entre la patilla 1 y 2 y otro entre la patilla 2 y 3 teniendo en el 2 el negativo

[Aunolose]

Además, en esta imagen se ve que los dos ánodos están conectados, osea, están en paralelo, actúan como si fuera uno.

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32838d1285613242-aver%EDa-en-el-mover-recorte3-jpg

[mimanolo]

Puede ser esto de la corriente inversa, la verdad es que la avería se puede haber producido al bajar la caravana de los suplementos de madera que colocamos para nivelarla, ya que bajo de golpe y por tanto el motor giró rápidamente con lo pudo generar esta corriente (es una elucubracón, por elucubrar mayormente...)

[el_chito]

Pues resulta que son dos diodos, que pueden ser los que nos faltaban, pero "se cierra el circulo", cada vez estoy más convencido de que es lo que estamos pensando. busca otros transistores que "vayan" a la pata 30 o la 87 de cualquiera de los 4 relés, debe haber por lo menos dos.



http://www.farnell.com/datasheets/62014.pdf
nos hemos pisado aunolose , esos diodos creo que son los que impiden que la corriente generada por el motor vuelva al circuito , es decir es que protege al transistor

[Aunolose]

Puede ser esto de la corriente inversa, la verdad es que la avería se puede haber producido al bajar la caravana de los suplementos de madera que colocamos para nivelarla, ya que bajo de golpe y por tanto el motor giró rápidamente con lo pudo generar esta corriente (es una elucubracón, por elucubrar mayormente...)

Si que podría ser, ¿has dicho que de el contacto también va al motor?, estos diodos no están pensandos para que pase mucha corriente durante mucho tiempo, y más de esa manera.


nos hemos pisado aunolose , esos diodos creo que son los que impiden que la corriente generada por el motor vuelva al circuito , es decir es que protege al transistor

Si, eso es lo que pensábamos, Dedalo desde el principio :oops:

[mimanolo]

eso es un rectificador que dentro contiene 2 diodos , un diodo entre la patilla 1 y 2 y otro entre la patilla 2 y 3 teniendo en el 2 el negativo

Exacto son diodos en paralelo
tengo que salir un mometo, vengo y busco los transistores que me comenta Aunolose

[Aunolose]

Pues por mi parte tendrá que ser mañana, me tengo que ir...

[mimanolo]

Hola ayer hablé con un distribuidor de STMicroelectronic para preguntar por el diodo CHN430 y no lo conocía.
Me atendieron estupendamente y quedamos en que le mandara la foto del componente y que investigaría el asunto, así que a esperar

[mimanolo]

He repasado en circuito y creo que la disposición de los relés y los diodos quedan así

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32979d1285796134-aver%EDa-en-el-mover-esquema-jpg

[perecompte]

He repasado en circuito y creo que la disposición de los relés y los diodos quedan así

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32979d1285796134-aver%EDa-en-el-mover-esquema-jpg
Pesao ! Comprate ya la AC. que llevan el mover de serie y con dirección asistida. Algo más caro que arreglar el mover te va a salir, pero lo uno por lo otro. Seguro que para dormirte cuentas relés, transistores, conexiones en vez de borregos (por ahi seguro que son borregos y no corderitos). Sumanolo que vas tener pesadillas y a tu edad no son buenas.

Buenas noches.

[Aunolose]

He repasado en circuito y creo que la disposición de los relés y los diodos quedan así

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32979d1285796134-aver%EDa-en-el-mover-esquema-jpg

así ¿cómo? :D o lo has quitado, o no lo has puesto...

[mimanolo]

El que está mal es el enmarcado en amarillo el famoso CHN 430

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32985d1285861614-aver%EDa-en-el-mover-esquema2-jpg

[mimanolo]

Según este esquema el MBRB2045CT sería el para eliminar la corriente inversa de los motores ?
Y parece que por el CHN 430 pasa toda la corriente que va al motor
¿Puede ser?

[mimanolo]

Sumanolo que vas tener pesadillas y a tu edad no son buenas.

Buenas noches.

Me gusta mucho el tema y hace mucho que no enredaba con estas cosas

Tengo que arreglarlo para convertir mi carriña en autocarro

[mimanolo]

Hola ayer hablé con un distribuidor de STMicroelectronic para preguntar por el diodo CHN430 y no lo conocía.
Me atendieron estupendamente y quedamos en que le mandara la foto del componente y que investigaría el asunto, así que a esperar

Ya me han respondido:

"me indican que esa pieza no está disponible, es una marcado especial, seguramente porque sea una pieza que se ha hecho a medida para el fabricante del equipo. La mejor forma de conseguirlo es que te dirijas directamente al fabricante y veas si tienen esa pieza, ya que según parece ellos serían los únicos que la pueden comprar a fabricante."

[Aunolose]

Según este esquema el MBRB2045CT sería el para eliminar la corriente inversa de los motores ?
Y parece que por el CHN 430 pasa toda la corriente que va al motor
¿Puede ser?

Es que no veo el esquema, pero yo creo que si tiene que pasar la corriente del motor por algún sitio, sería al revés, los MBRB205CT deben aguantar más corriente, y además hay dos en paralelo en cada encapsulado.

He visto que el quemado tiene la lado dos agujeros que pueden ser para sustituir ese diodo por otro del tipo que has comprado ¿puede ser?
Mira a ver si está en paralelo con las patas de la bobina de algún relé. son las patas 85 y 86.

[mimanolo]

No en paralelo con cada bobina de Rele hay un SM4007

[Aunolose]

Ese tiene pinta de ser un 1N4007, de toda la vida :D

A ver si puedes hacer algo para que se vea el esquema. ¿lo tienes en tu PC o lo has mandado a la web?

[mimanolo]

lo tengo en el PC

[Aunolose]

Haz un jpg con él y lo cuelgas que lo veamos.

[mimanolo]

He señalado el camino desde el polo negativo de la Batería, pasa por el CHN430 (D15) y va hasta los puntos 87a de los Reles 4 y 5, esto para el lado R. Hacia el lado L es igual pero pasa por D14
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32986d1285867665-aver%EDa-en-el-mover-polo-negativo-jpg

[Aunolose]

De momento veo que los transistores tienen la puerta en paralelo, ¿a ver si estos son los que controlan los relés? puedes ir comprobándolo, por comparación, la parte que "va bien" con la que "va mal", si hay algo diferente, sospechoso (deberías quitar el diodo estropeado) para saber si son los "controladores de relé", mira también si la pista va de cada relé a un transistor.

Me parece muy raro que toda la corriente del motor pase por allí, pero si los relés son de 60A, el diodo debe ser igual o más.... en este caso podría ser que el motor que no funcione fuera ese.

sigo mirando....

[Aunolose]

Mira a ver si uno de los integrados tiene un numero parecido a ULN280X(1,2,3...) o ULN200X(1,2,3...)

[mimanolo]

He encontrado 4, pero ninguno empieza por ULN
Tengo el U3741BM que debe ser para el mando a distancia
el AT90S231310-SI (microcontrolador)
el AG352 04 de Philips (ni idea para que sirve)
el ZRC 352 de STMicroelectronic (que tambien debe de ser especifico pues no lo encuentro en google)

[mimanolo]

Esto se está poniendo complicado
Sabes de algún diodo que aguante 30A, si el consumo del mover es entre 15 y 60 A, un sólo motor será max 30A no?

[Aunolose]

¡Pues valla con los del mover!

¿podrías hacer, aunque sea en el paint, un esquema eléctrico más o menos completo de esa parte?

He revisado los transistores, no son los del relé, están en paralelo total, y deben controlar la velocidad del motor, cada pareja un motor.

Pero el circuito es muy sencillo, si es como cuentas y no hay nada más roto (revisa los transistores) bastará con buscar un diodo adecuado, no creo que sean suficientes 6A... a falta de buscar uno "más gordo" puedes poner los de una fuente de PC vieja/rota, el de la parte de 5V (que también es doble) soporta 40A, o más, según la fuente, suele ser el más gordo de los que están en el disipador.

[Aunolose]

Se me ha colado tu mensaje mientras escribía, no es complicado, en serio, te digo más, si encuentras los transistores gordos baratos, cámbiaselos también y te quitas un problema de encima reparar "por fuerza bruta" le llamo yo a eso.

[Aunolose]

Lo he buscado y se ha dejado de fabricar, pero es uno típico, sirve "cualquiera" que aguante 75A.
alguno de estos:

Your Search Results | Farnell España (http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500001+1005366+5336042+5324438&Ntk=gensearch_001&Ntt=MOSFET+N+75A&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=es_ES&catalogId=&prevNValues=500001+1005366&filtersHidden=false&appliedHidden=falseó
riginalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D500001%2B1005366%26Ntk%3Dgensearch_001%26Ntt%3DMOSFET%2BN%2B75A%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Des_ES%26catalogId%3D%26prevNValues%3D500001%2B1005366)

[Aunolose]

Este por ejemplo, 2 euros cada uno...

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR|HUF75345P3|MOSFET, N, TO-220 | Farnell España (http://es.farnell.com/fairchild-semiconductor/huf75345p3/mosfet-n-to-220/dp/9845755)

[Aunolose]

He estado repasando un poco el esquema y creo que no hace falta que sea de más de 20A, porque el otro es de eso, de 20A y creo que por ahí pasa el positivo, así que puedes probar con el de la fuente de PC, si lo sacas de una estropeada, mira que esté bien con el polímetro.

[Aunolose]

Dime aaargo :D

Me tengo que marchar, no tires la toalla, yo creo que estás muy cerca, a lo mejor cambiando el diodo lo tienes.

[mimanolo]

como has visto que es de 20A?

[mimanolo]

Sabes de alguno que pueda comprar y tenga patillas para soldar en la placa?

[Aunolose]

Vaaaale, creo que ya tengo el esquema.

A ver si alguien tipo ¡¡¡¡DEDALO!!!! (es para ver si aparece) me confirma lo que veo.

Efectivamente, la corriente no pasa por el diodo, si no por los transistores, por la cara de arriba el negativo va a la fuente, y sale por el drenador, conectado al drenador está el anodo diodo, que, por algo que no entiendo tiene conectado el catodo al negativo, cuando debería estar al revés, ¿será un diodo? del drenador ya va a los relés que controlan el giro, según como se activen gira en un sentido o en otro.

En el lado positivo, el relé del medio controla el paso o no, los pares de diodos en este caso están bien conectados para proteger de los picos de los motores.

Así que ahora tengo una duda, pese al dibujo ¿será un diodo? los transistores tienen internamente un diodo que hace lo que nos parece que hace este, así que... :dontknow:

Aún así no tiro la toalla, y espero que tu tampoco.

Por comparación, ¿que se mide en paralelo con el que funciona y en el que no funciona? ¿se mide un diodo o no?

Me tengo que ir, pero el circuito ya está claro.

[Aunolose]

Sabes de alguno que pueda comprar y tenga patillas para soldar en la placa?

Me he emocionado y no he leído estos dos ultimos post.

Si es diodo, es de 20, por que el otro lo es ¿? no es muy coherente pero...

Caso de ser un diodo, los de la fuente de PC son muy manejables y creo que se venden en "cualquier" tienda de componentes, y si no, que alguien te de una fuente estropeada, pocas veces se estropean estos diodos.

Pero como te digo, ahora dudo de que sea un diodo... lo que pasa es que no tengo tiempo de dibujar el esquema, ponle un correo a Dedalo a ver si él ve algo más. o diegoato.

[mimanolo]

Bueno pues seguimos mañana y me miro bien lo último que has puesto

[Aunolose]

vaya ahora que he vuelto... :| :D

[perecompte]

Estoy verdaderamente anonadado. Yo sólo veo cacharritos. Ánimo que yo creo que casi lo tenéis arreglado. Lo digo sin cachondeo, de verdad.
Estoy mirando mi flamante mi poli qué?, lo miro y le saco la lengua, o es a mi a quien se la saco? Entavia no lo he desprecitao. Estoy por devolverlo, no sea que un día con mi "sapiencia" de transis y diodos, toque lo que no deba y se me chamusquen hasta las pestañas.

Redell, lo que sabéis. Chapeau, tíos. Manolo no te compres la Ac. que casi lo tienes apañao el mover.

Este post es para que os deis un respiro, no para tocaros... lo que no suena, Vale?

Buenas noches.

[Aunolose]

Creo que el esquema es este

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33003d1285943193-aver%EDa-en-el-mover-mover-jpg



Pero no me cuadra la posición del diodo... pues si tiene esa posición, estén como estén los transistores, conduce y la corriente del motor pasa por él, cosa poco compresible, siendo los relés y los transistores de 70 y 75 A respectivamente, el doble diodo (que funciona como si fuera uno) soporta 20A, porque solo debe soportar los picos, lo mismo que los internos de los transistores, si el estropeado hiciera lo mismo, debería ser de 20A también. Pero me planteo que otra cosa pudiera ser, pues el dibujo está bien claro.

Pruebas: ¿que mide D14? el que no se ha estropeado, si el polímetro tiene medida de diodos estaría bien comprobarlo, lo mismo que D17 y D18, estos últimos deben unos dar 0.4 voltios.
También se puede medir T12 y T13, comparados con T6 y T7 si entre drenador y fuente hay un corto en los dos sentidos, malo, en uno de los sentidos debe dar un diodo schottky, 0.4V, eso sería buena señal. Estoy hablando de poner el polímetro en medida de diodos, si es en ohmnios, debe dar más resistencia en un sentido que en otro.

[Dedalo]

Si el esquema fuera ese, el diodo que va a masa haria que los transistores quedasen siempre en cortocircuito. Supongo que el diodo no va exactamente asi. Es probable que vaya al reves, y tenga el mismo efecto que el que va a positivo, evitar picos negativos en los transistores cuando se desconecta el motor.

[Aunolose]

Si el esquema fuera ese, el diodo que va a masa haria que los transistores quedasen siempre en cortocircuito. Supongo que el diodo no va exactamente asi. Es probable que vaya al reves, y tenga el mismo efecto que el que va a positivo, evitar picos negativos en los transistores cuando se desconecta el motor.

Ya te echaba de menos por aquí :D

Efectivamente, así pienso yo, pero si miras las fotos, el dibujo lo coloca de esa manera :dontknow: por lo menos la serigrafía es clara:

En esta foto se ve donde va el catodo

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32079d1283251620-aver%EDa-en-el-mover-dsc0327r-jpg


y esa pista va a negativo, según se ve en esta otra foto.
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32082d1283251689-aver%EDa-en-el-mover-mover-2r-jpg


entonces ¿que hace?

[Aunolose]

Borro lo que he puesto, en esta foto se ve que es serigrafía.

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/32080d1283251638-aver%EDa-en-el-mover-dsc03276r-jpg

[el_chito]

haber yo me perdido un poco ya , pero viendo el esquema que has puesto no cuadra , es como dice dedalo los transistores se pondrian en corto , pues la corriente pasaria a masa por la poralizacion que tiene , me creo que ese diodo debe de estar en la misma posicion que el otro .
pero hay algo que no me cuadra haber si veo algo

[el_chito]

haber hay que tener en cuenta una cosa , el motor debe de tener 2 diodos para el motor , pero..... es que no me aclaro bien , haber digo 2 porque para aboserver el pico segun la poralidad del motor el diodo tiene que tener un sentido o otro , me explico cuando el motor gira en un sentido en un sitio lleva el + y en el otro el negativo , entoces la corriente que genera es en el sentido contrario , pero cuando sea al reves al corriente es inversa a la otra .
no se si me explicado .

[Aunolose]

Pienso lo mismo, pero las fotos mandan...

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33006d1285950610-aver%EDa-en-el-mover-mover-2-jpg



http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33007d1285950618-aver%EDa-en-el-mover-mover-3-jpg

[el_chito]

otra cosa que estoy viendo aunolose , el esquema que ahs echo no corresponde con lo que a puesto el compañero en los reles en el punto 87a va el negativo pasando por el diodo d15 , asi que no me cuadra el esquema .

[Aunolose]

Diego, es cierto, puede que haya cambiado 87 por el 87a en el esquema eléctrico, pero en realidad da lo mismo, a ver si con estas fotos queda más claro.

Aquí la parte del transistor

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33010d1285951067-aver%EDa-en-el-mover-mover-5-jpg


http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33009d1285951059-aver%EDa-en-el-mover-mover-4-jpg

[Aunolose]

Lo he revisado si, me equivoqué :oops: aunque ya digo que para el caso, da igual.

Sacado de las especificaciones del relé:

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33011d1285951402-aver%EDa-en-el-mover-mover-6-jpg

Fijate que el del centro es el 87a, y en la foto anterior la "pista" amarilla lo indica, va al anodo.

[Aunolose]

Corregido:

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33013d1285951622-aver%EDa-en-el-mover-mover-jpg

[el_chito]

haber asi me gusta mas y creo que ese diodo es para absorber el pico para cuando va en el otro sentido , pero no se , me estoy liando ya .

[Aunolose]

He borrado el esquema que estaba mal, el bueno es el del post anterior.

[Aunolose]

haber asi me gusta mas y creo que ese diodo es para absorber el pico para cuando va en el otro sentido , pero no se , me estoy liando ya .

Lo sería si estuviera al revés, pero así, en cuanto al motor le llega positivo por uno de los polos, toda la corriente pasa por él a masa, independientemente de como estén los transistores, no tiene sentido, se podrían quitar los transistores, incluso el diodo y conectarlo directamente a negativo, por eso pienso si será otra cosa, no hay que descartar un error en la serigrafía, en alguna de las mías algún transistor TO92 se ha tenido que montar al revés :oops: no vendemos tanto como los de los "muver", pero si alguien la ve...

[el_chito]

ya lo he visto pero digo que el otro el d15 protegerá los picos hacia negativo .

[Aunolose]

Fijate en los diodos internos de los transistores, estos "cuidan" de los picos negativos en el motor, llevándolos a masa, pero D15, tal y como está, solo podría quitar los positivos, y eso sería lo de menos, porque como digo, en el momento uno de los contactos pase a los relés pase a positivo, toda la corriente pasaría por él, tampoco podría hacerse lo de la doble velocidad, los transistores están anulados.

[Aunolose]

Con estas fotos se acaba la explicación del esquema, es "la parte positiva"

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33022d1285955005-aver%EDa-en-el-mover-mover7-jpg


http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33024d1285955051-aver%EDa-en-el-mover-mover9-jpg


http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33023d1285955019-aver%EDa-en-el-mover-mover8-jpg

[Dedalo]

Esta claro, cada uno de los dos diodos va a positivo para proteger uno de los pares de transistores.

[Aunolose]

Esta claro, cada uno de los dos diodos va a positivo para proteger uno de los pares de transistores.

Esos son D17 y D18, pero no el averiado.

[Aunolose]

EDITADO: corregí las fotos, que son las siguientes.

[Aunolose]

Aquí las pongo corregidas.

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33026d1285958351-aver%EDa-en-el-mover-mover9-jpg


http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33025d1285958338-aver%EDa-en-el-mover-mover8-jpg

[Aunolose]

Vale, ya he borrado los que están mal, es difícil hacerse entender, sobre todo con las prisas.

[Aunolose]

¿Seguís viendo las erroneas?

[superfendt]

Teneis buena voluntad, pero es dificil reparar una placa sin "meterle mano", solo con fotos es imposible, creo yo y la pasión que le está poniendo aunoluse me parece elogiable.
Para mi ese diodo es un "comechispas" y si se a quemado así es porque algo a fallado y le a pasado una sobrecorriente. En las placas smd muchos de los componentes son echos a medida para ellas y no encontrarás repuesto iguales, les tendrás que buscar equivalentes. Y lo de que la serigrafía este mal, lo dudo, ese mover es alemán.
Me gustaría aportar algo mas, pero sin tener la placa en la mano y "pincharla" no me atrevo.
Suerte chavales.

[Aunolose]

El circuito es de libro, solo falla la colocación de ese diodo, si se nos escapa algo, por comparación con el otro lado se puede hacer.
Aún digo más, si funciona todo lo demás, se puede coger esa parte y hacerla nueva, el esquema es sencillo.

No creo que la placa sea de 4 caras y haya algo que no veamos, pero aunque lo hubiera, todo, salvo la posición de esos diodos es "lo de siempre".

[Dedalo]

¿Cual es el efecto que se produce en el mover? ¿No se mueve nada en absoluto?

[mimanolo]

:salute:Perdonad no haberos atendido antes, estoy un poco liado. Maña voy de boda, se casa mi hermano.

He estado leyendo todo lo que habéis puesto y mis neuronas se están quedando como el diodo, hace 20 años que termine el FP y me quedé en las válvulas de vacío

Pero me gusta mucho este tema y agradezco mucho lo que me estáis ayudando, estoy recordando cosas y aprendiendo muchas.

He estado haciendo las medidas que mencionaba Aunolose y son las siguientes:

T6,7,12 y 13 Entre drenaje y fuente 0.46V en un sentido y 0V en el otro
D18 y 17 0.189V en un sentido o 0V en el otro
D14 0.46V en un sentido y 0V en el otro
D15 0.279 en los dos sentidos

¿Podría ser que los diodos D14 y D 15 fueran de protección contra una sobreintensidad, como ha dicho superfendt? y ¿para proteger de una posible inversión de polaridad al conectar la batería?

[Aunolose]

:salute:Perdonad no haberos atendido antes, estoy un poco liado. Maña voy de boda, se casa mi hermano.

He estado leyendo todo lo que habéis puesto y mis neuronas se están quedando como el diodo, hace 20 años que termine el FP y me quedé en las válvulas de vacío

Pero me gusta mucho este tema y agradezco mucho lo que me estáis ayudando, estoy recordando cosas y aprendiendo muchas.

He estado haciendo las medidas que mencionaba Aunolose y son las siguientes:

T6,7,12 y 13 Entre drenaje y fuente 0.46V en un sentido y 0V en el otro
D18 y 17 0.189V en un sentido o 0V en el otro
D14 0.46V en un sentido y 0V en el otro
D15 0.279 en los dos sentidos

¿Podría ser que los diodos D14 y D 15 fueran de protección contra una sobreintensidad, como ha dicho superfendt? y ¿para proteger de una posible inversión de polaridad al conectar la batería?

Si pones al revés la batería, a traves de D18 (o D17) y los diodos de los transistores, haces un corto bien gordo...

Con esas medidas, aparentemente los transistores están todos bien. Pero:

Está claro que D15 está jodio, (aparte del agujero :D )

Ahora viene lo importante D14 mide 0,46V ¿en que sentido? quiero decir, cuando pones el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo, o al revés.
Cuando pongas el sustituto de D15, debes ponerlo igual, asegurate, que los alemanes también son humanos...

[Aunolose]

El corto pasaría si se activa RL3, que al estar el circuito mal polarizado (hablamos de poner la batería al revés) no creo que ocurra, tampoco sabemos si el resto del circuito está protegido, mejor, no la pongas al revés...

[mimanolo]

Lo sería si estuviera al revés, pero así, en cuanto al motor le llega positivo por uno de los polos, toda la corriente pasa por él a masa, independientemente de como estén los transistores, no tiene sentido, se podrían quitar los transistores, incluso el diodo y conectarlo directamente a negativo, por eso pienso si será otra cosa, no hay que descartar un error en la serigrafía, en alguna de las mías algún transistor TO92 se ha tenido que montar al revés :oops: no vendemos tanto como los de los "muver", pero si alguien la ve...


¿Cual es el efecto que se produce en el mover? ¿No se mueve nada en absoluto?

Ha estado funcionando bien aunque renqueando, el diodo se quedó en corto y quizás por el mal contacto que quedó por eso fallaba mucho

[Aunolose]

Pues ahora busca un diodo como el que te digo (de fuente de PC) y lo pones de la misma manera que esté D14, si no te importa, dinos si el dibujo estaba bien, incluso si debajo del diodo, hay otro.

Si te decides a poner el de la fuente, recuerda que es de 3 patas, y grande, es un doble diodo, como D17 y D18. puedes poner los dos diodos también para aumentar la corriente.

[superfendt]

¿Podría ser que los diodos D14 y D 15 fueran de protección contra una sobreintensidad, como ha dicho superfendt? y ¿para proteger de una posible inversión de polaridad al conectar la batería?
No. Y no me refería a proteger de una sodreintensidad, sino a proteger los contactos del rele de los picos de corriente que crean las bobinas de los motores.
En los motores de cc siempre suelen llevarlos y a cualquier mal funcionamiento del rele son los primeros que mueren.
En montajes con reles y cc ellos siempre tiene todos los numeros para ser "el asesino".
Buenas noches y que vaya bien la boda.

[mimanolo]

Ahora viene lo importante D14 mide 0,46V ¿en que sentido? quiero decir, cuando pones el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo, o al revés.
Cuando pongas el sustituto de D15, debes ponerlo igual, asegurate, que los alemanes también son humanos...[/QUOTE]

D15 da 0.46 poniendo la punta roja en el cátodo

[Aunolose]

Ahora viene lo importante D14 mide 0,46V ¿en que sentido? quiero decir, cuando pones el negativo en el cátodo y el positivo en el ánodo, o al revés.
Cuando pongas el sustituto de D15, debes ponerlo igual, asegurate, que los alemanes también son humanos...

D15 da 0.46 poniendo la punta roja en el cátodo

¿del cátodo del dibujo? Entonces está claro: el dibujo está al reves, para que conduzca, el positivo debe estar en el ánodo... fíjate bien, porque a lo mejor le hemos encontrado un fallo a los alemanes...

[mimanolo]

si pongo el polimetro en ohmios al poner negativo al cátodo y positivo al ánodo da 6.2 M
y negativo en ánodo y positivo en cátodo infinito

[Aunolose]

Así es como tiene que ser, aunque es más fiable la medida en modo diodos, los polímetros de aguja si que tienen corriente para medir los diodos bien, pero los digitales en ohmnios se quedan un poco cortos, por eso da 6.2M cuando lo normal es que bien polarizados den una resistencia muy baja.

Perdona que insista, ¿hablas del cátodo y el ánodo dibujados en la placa?

En realidad es curiosidad, lo importante es que pongas el nuevo con la polaridad que toca, sea o no la del dibujo y si es la del dibujo, pues :dontknow: a lo mejor al quitar el roto se ve algún dibujo nuevo que nos de una pista.

[Aunolose]

Espera un momento, esa medida puede no ser del todo correcta, sería largo de explicar, mejor mide en diodos, sobre todo si la posición del polímetro no es la misma para diodos que para ohmnios.

[mimanolo]

Si te hablo de los que están dibujados en la placa, pero a lo mejor el dibujo de la placa es para un diodo de los de patillas

[Aunolose]

Ok, los símbolos son iguales para SMD que para normales.

Pero haz la medida en diodos, por favor, es que he recordado que en algunos polímetros los ohmios dan la polaridad al revés de lo normal, sobre todo los que no comparten la posición "diodo" con la de ohmios. Es la confirmación, con eso ya podrás poner "el nuevo" sin miedo.

[mimanolo]

Bueno lo dejamos hasta el Domingo que mañana me espera un día largo (tengo que viajar para ir a la boda) el domingo empezaremos con la reconstrucción

buenas noches y gracias por tu ayuda

[mimanolo]

Poniendo el polimetro en diodos la medida da que el diodo está al contrario que el dibujo

[Aunolose]

Poniendo el polimetro en diodos la medida da que el diodo está al contrario que el dibujo


Pues que quieres que te diga, creo que el dibujo está al revés, así de fácil, o debajo hay algo más.

EL que pongas, ponlo que marque lo mismo en el mismo sentido, así seguro que no te equivocas.

A pasarlo bien, mañana y en la boda :D

[Aunolose]

A ver, que me he dado cuenta de otra cosa :oops:

No cambia casi nada todos los razonamientos anteriores, ojo.

Pero, seguramente lo que estamos (estás) midiendo son los diodos internos de los transistores, están en paralelo, por eso salen al revés que el dibujo, como digo, no cambia nada el razonamiento, pero pone en duda la medida de 0,279 de D15 y 0.46 en T12 y T13, si de verdad están en paralelo, la tensión debe ser la misma.

¿podrían ser D14 y D15 zeners para evitar de alguna manera una tensión demasiado alta en los transistores?, en principio D17 y D18 deben evitarla, pero podría ser ¿no? el dibujo estaría bien y tendría más sentido ¿no os parece? ¿quizá por si se suelta RL3 antes de que esté descargada la bobina del motor? al girar hacia atrás, y no tener vuelta por D17 y D18 pues RL3 estaría desactivado, la corriente pasa toda por el zener. (por cierto, otro error, D17 del esquema está mal, va el ánodo a la pata 87a de RL4 y 5 y el cátodo a la pata 87 de RL3)

Conforme lo cuento, me cuadra más...

mimanolo, ¿podrías sacar una foto bien enfocada de D14, para ver si vemos alguna marca característica de los diodos?



Conste que estaba en la cama ya, pero me he dado cuenta y he vuelto, que si no, no me duermo...

[Aunolose]

la forma de comprobar la tension de zener requiere, por ejemplo una fuente de tensión mayor de ¿20V? y una resistencia. se pone el negativo de la fuente al catodo y el positivo a una pata de la resitencia, la otra pata al anodo del diodo, se mide la tensión en extremos del diodo y si da 15 o por ahí, ya está. tal vez el 430 quiera decir 4A 30V...

también se puede hacer con un osciloscopio Hameg de los viejos, que llevan una pata de "component", estos de dan la curva y de ahí se saca.

[Aunolose]

ahora ya si que me voy a la cama, ta mañana...

[Aunolose]

Que mete patas estoy hecho, perdón..., olvidar lo del zener, un zener sigue siendo un diodo, si está colocado de esa manera, pasa todo lo que decimos de que conduce y tal, así que no sirve el razonamiento anterior.

Pero sigue siendo cierto que D14 y D15 están en paralelo con los diodos de los transistores, así que la medida de D15 distinta de la de T12 y T13, es rara.

Y sigo interesado en la foto de D14 desde arriba y bien enfocado, si puede ser...

Perdón por los errores... como dice superfendt, sin tenerla delante es difícil... pero no imposible, creo que estamos cerca.

[mimanolo]

Pero sigue siendo cierto que D14 y D15 están en paralelo con los diodos de los transistores, así que la medida de D15 distinta de la de T12 y T13, es rara.

.

Efectivamente D15 está en paralelo con los diodos de los transistores T12 y T13, la medida no era correcta ya que el diodo quemado tenia levantada una de las patillas de la pista

[mimanolo]

Y sigo interesado en la foto de D14 desde arriba y bien enfocado, si puede ser...



Te pongo las fotos de D14 y D15

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33062d1286144395-aver%EDa-en-el-mover-d14-crop-jpg

[mimanolo]

Ahora como ha quedado después de desmontar D 15

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33064d1286145190-aver%EDa-en-el-mover-si-d15-crop-crop-jpg

[Aunolose]

En la segunda se ve que el dibujo ha cambiado algo, ahora tiene dos
cátodos... mientras que en la foto anterior no se ve ningún signo en el cuerpo del componente que nos ayude a saber cual es el cátodo y cual el ánodo, esto me dice que el componente no es un diodo, al menos un diodo "normal" ¿que componente podría ser entonces? Creo que puede ser un "diodo supresor de transitorios" y para AC, que tienen el simbolo de dos zener en serie y al revés, esto cuadra un poco con la explicación del zener que di el viernes, puesto que cuando RL3 se abre, la tensión ya no puede ir a traves de D17 (o D18 ) hacía la batería (recordad que esa parte del circuito también tiene un error)
Un diodo de estos actúa como la combinación de dos zener en serie pero al revés (como el dibujo) de tal manera que en un sentido uno de los dos funciona como un diodo normal y el otro como un diodo zener, en el otro sentido, se cambian los papeles. Creo que por fin hemos localizado el tipo de componente, esta tarde desde el curro corregiré el diseño y buscaré un posible sustituto, llegado el caso, se pueden poner dos zener de la manera que indico, uno pa' cada lado.

Espero que dentro de poco puedas tener el mover en marcha, si dices que las medidas sobre T12 y T13 son con el diodo levantado, y dan 0.4 en uno de los sentidos, e infinito en el otro, podemos suponer que no hay ningún corto.

[Jose Luis]

A mi ya se me escapa... a tanto no llego con la electrónica... pero buscando por internet, y ya que la casa ST, tiene la web en construcción... ¿puede ser este?...

http://media.digikey.com/photos/STMicro%20Photos/497-DO-214AB.jpg

Disyuntor de protección 30A, numero de key (219-3-2600-430-ND)

Es por intentar echar una mano...

[Dedalo]

Eso es un supresor de transitorios, y efectivamente son dos zener puestos en serie y en oposicion.

Algo como esto...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0g32fo56kdqyf6uo8c7pdy1sgq3y.pdf

El circuito deberia funcionar perfectamente sin el, aunque es conveniente que esté puesto, pero su funcion ya la hace el diodo interno de los MOS-FET, este chisme solo funciona cuando tu das marcha al motor en sentido contrario cuando aun esta rodando, porque el motor esta generando corriente en sentido inverso cuando se conecta el motor al transistor. Lo mas probable es que la CPU del movedor active los reles y unos milisegundos despues activará los transistores para evitar chispas y desgastes innecesarios en los contactos de los reles.

[el_chito]

pues desconocia este componente, pero al final es.para lo que decia mas o menos y es lo de absorver la corriente generada cuando va en otro sentido es decir marcha atras.
Enviado via télefono movil

[Aunolose]

Fijaos que el que ha puesto Jose Luis (no lo he mirado en el datasheet) sí tiene una "pata 1" marcada por la banda blanca, mientras el del mover no.


Eso es un supresor de transitorios, y efectivamente son dos zener puestos en serie y en oposicion.

Algo como esto...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/c/0g32fo56kdqyf6uo8c7pdy1sgq3y.pdf

El circuito deberia funcionar perfectamente sin el, aunque es conveniente que esté puesto, pero su funcion ya la hace el diodo interno de los MOS-FET, este chisme solo funciona cuando tu das marcha al motor en sentido contrario cuando aun esta rodando, porque el motor esta generando corriente en sentido inverso cuando se conecta el motor al transistor. Lo mas probable es que la CPU del movedor active los reles y unos milisegundos despues activará los transistores para evitar chispas y desgastes innecesarios en los contactos de los reles.

Debería funcionar, pero si lo quita, puesto que ahora está en corto.

Lo más probable, peeero, quien lo sabe, yo creo que es más para lo que ha pasado, que el motor giró hacia atrás, aún estándo en marcha, y algún relé activado, pero no RL3.

¿Y un diac? también podría ser, aunque el funcionamiento es ligeramente diferente, mientras que el doble-zener mantiene la tensión de ruptura (no se rompe, pero se llama así) al polarizarlo en inversa, el diac se comporta como un corto una vez se supera, en realidad es un tiristor disparado por tensión ¿podría ser?

Esquema corregido, poniendo el símbolo de doble zener (¿definitivo? :dontknow: )

http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33073d1286198435-aver%EDa-en-el-mover-mover-jpg

[Aunolose]

Jose Luis ¿donde pongo el numero que has puesto? lo pongo en "search keywork" y no lo encuentra.

[Aunolose]

No sé si el mismo que ha puesto Dedalo, por que sale el mismo datasheet. Si se piensa en otro, no debe superar los 55V que soporta el transistor (este es de unos 22V). En el datasheet puedes ver las medidas, por si no coincide con el "hueco" que deja el que quites.

TAIWAN SEMICONDUCTOR|SMCJ22CA|DIODE, TVS, 22V, 1500W, SMC | Farnell España (http://es.farnell.com/taiwan-semiconductor/smcj22ca/diode-tvs-22v-1500w-smc/dp/7277601)


Edito, el voltaje tampoco puede ser inferior a los 15V, que corresponden con la batería completamente cargada (14.8V)

[mimanolo]

Bueno, bueno esto está cogiendo un nivel que ya me va costando trabajo seguir
Me he estado estudiando esto de los Zener, que ya los tenía olvidados y me habéis descubierto este nuevo componente

[mimanolo]

A mi ya se me escapa... a tanto no llego con la electrónica... pero buscando por internet, y ya que la casa ST, tiene la web en construcción... ¿puede ser este?...

http://media.digikey.com/photos/STMicro%20Photos/497-DO-214AB.jpg

Disyuntor de protección 30A, numero de key (219-3-2600-430-ND)

Es por intentar echar una mano...

Jose luis el cacharro es físicamente igual al que has puesto, aunque como dice Aunolose el tuyo tiene marcada una banda al lado de una de las patillas, como indicando el cátodo

[mimanolo]

¿Estos componentes se sueldan con el soldador normal, o hay que utilizar otro sistema?

[superfendt]

Los puedes soldar con un soldador normal pero como queda suelto encima de la placa va bien que lo sujetes hasta que le sueldes una patilla.

[Jose Luis]

Al final acabare echo un ingeniero en electrónica...

Sigo empollando...¿no sera un diodo Schottky?... son los que se usan en los vareadores de potencia, para motores eléctricos... al parecer este es el caso...

MBRS1100T3 Schottky Power Rectifier Diode Motorola: In Stock Buy Now | West Florida Components (http://www.westfloridacomponents.com/DI144PE04/MBRS1100T3+Schottky+Power+Rectifier+Diode+Motorola.html)

[Aunolose]

Jose Luis, Schhottky son todos los demás diodos, D17, D18 y los internos de los transistores; el comportamiento de estos diodos es "como los normales", pero con una tensión de umbral de 0,3 V (en la practica 0.4) y mucho más rápidos, son (suelen ser) para absorber o generar picos rápidos como los de las bobinas, incluidos los de los motores, pero si ponemos aquí un diodo schottky solo podemos ponerlo de una manera, con el cátodo al motor, haciendo redundante los dos internos de los transistores, si los ponemos al revés, siempre estará bien polarizado y siempre conducirá, haciendo inútil el trabajo de los transistores, que se podrían quitar. El que has puesto también tiene marca para señalar el ánodo (o el cátodo)

Por eso creo que es uno de los otros, no es más que un par de diodos zener muy rápidos y potentes, potentes, pero solo un instante, el que puse de 22V soporta 1500W... que a 22V son una barbaridad de amperios, 68A, pero en realidad solo los soporta durante un instante ¿os imagináis una estufa de 1500W de ese tamaño? :D

La otra posibilidad es un diac, que en realidad es un triac activado por tensión, los triac (y tiristores) actúan como "una pistola" y por eso se llama "disparar" a activarlos, lo que hacen es que: si no los disparas son un circuito abierto, como si no existiera, pero una vez disparados se comportan como un cortocircuito, un trozo de cable, se les llama "reles de estado solido" por eso, el triac es para alterna y el tiristor para continua; en el caso del diac, el disparo no es a través de una pata, si no que se dispara cuando se supera una tensión.

La diferencia entre el diac y este doble diodo es que el doble diodo mantiene la tensión de zener tensión en extremos= tensión de zener, mientras que el diac cuando llega esa tensión, cierra completamente el circuito, tensión en extremos= 0V

Bien elegidos creo que podrían funcionar los dos, con una tensión mayor de 15V (por que no actúe al activar el motor) e inferior a 55V que son los que aguanta el transistor entre drenador y fuente, en el caso del diac solo cuenta una tensión, inferior a 55V, por lo dicho.

Y si el pico de tensión que genera el motor fuera inferior a 40V (55V que aguanta el transistor - 15V de la batería que se sumarían a los que genere el motor) no haría falta ninguno de los dos, pero eso es lo más arriesgado de suponer... un motor de esas características debe pegar un pico bastante fuerte.

[mimanolo]

¿Entonces empiezo a buscar el SMCJ22CA para montarlo y hacer la prueba?.
He instalado un limitador de 20A a la salida de la batería ¿Con esto protegeré el circuito de algún posible problema?
Me empiezo a comer las uñas

[mimanolo]

¿Desmonto D14 para hacer alguna medida que nos pueda aclarar alguna cosa más?

[Aunolose]

¿Entonces empiezo a buscar el SMCJ22CA para montarlo y hacer la prueba?.
He instalado un limitador de 20A a la salida de la batería ¿Con esto protegeré el circuito de algún posible problema?
Me empiezo a comer las uñas

A lo mejor se queda corto, pero prueba.

Sobre D14, estaría bien, pero solo si tienes forma de "meterle" más de 15V ( y menos de 55V) , así podrías averiguar cual es la tensión de ruptura, o de disparo, según sea una cosa u otra.

Se me ocurre que con dos fuentes de PC podrías llegar a los 48 V, Te explico, por si parece fácil.

En cada fuente tienes +/-12V si coges el negativo en el -12 y el positivo entre +12V, ya tienes 24V, a través de una resistencia de ¿1k? aplicas los 24V al diodo y a ver que pasa, si es de menos de 24V, te sirve, has de medir en extremos del diodo, si la tensión sube hasta los 24 o casi es que es de más, o es un diac. si se queda cerca, prueba a poner 330 ohmios en vez de 1k, si sigue igual, siguiente prueba:

Suponiendo que sea de más de 24V, te hace falta poner otra fuente en serie. Pero no es tan simple, los 0V de las fuentes están conectadas a la toma de tierra, así que si juntas el -12V de una con el +12V de otra (para ponerlas en serie) es como si hicieras un corto, pues el 0 es el mismo en las dos.

La solución puede ser simple, conectar la fuente a la red sin la toma de tierra; sirve una regleta a la que le has quitado esa toma, pero conectando solo una fuente, de esta manera la toma de tierra de esa se queda al aire, la otra fuente la puedes poner a otro enchufe, de otra regleta, ya está, ahora puedes juntar los -12V y los 12V, entre los +12V que quedan sueltos en una y los -12V que quedan sueltos en la otra tienes los 48V, de ser un zener, no creo que llegue más lejos. Los diac suelen ser de 30V, pero no sé si los hay tan gordos.

Me tengo que ir, si quieres hacerlo tienes dudas, lo explico de manera más detallada.

Sobre pedir el componente, en esa pagina puedes, es barato, pero cuenta con 9 euros de gastos de envio... así que si te decides pedir allí yo pediría todo lo barato, a saber, los diodos D17 y D18, los transistores (que no me suena que fueran caros)... los relés no creo que hayan fallado, aunque esos también son fáciles de comprobar.

[mimanolo]

El día que se produjo la avería, al bajar del suplemento que pusimos para nivelar la caravana,(tacos de madera, unos 20 cm)
El primer fallo es que el motor derecho no dejaba de girar hacia atrás, aunque dejara de pulsar el botón del mando, incluso apagando el mover desde el mando no respondía, tuve de desconectar la alimentación de la batería para que se parara. Esto me costo una abolladura con rotura del aluminio en la pared izquierda al topar con una valla de madera que limitaba las parcelas. Pero esto será el motivo de la siguiente ñapa, por ahora está tapado con una silicona especial que casualmente llevaba

Comento esto ahora, pues no se si antes he puesto todos estos de talles, y pensando en lo que me dices de pedir todos los componentes he caído en que los reles del motor derecho podrían haber quedado tocados

[Aunolose]

Lo que comentas es sintoma de que se quemó este componente, al quemarse toma el negativo por ahí (como si fuera el diodo "fantasma" que pensábamos que era) a través de uno de los relés toma el positivo y se mueve en uno de los sentidos. Tocó marcha atrás.

Esto también quiere decir que RL3 se mantiene activo aunque con el mando no se le indique nada.

Ahora que lo has quitado no debería hacer nada cuando lo pongas, pero no le des marcha o puedes estropear los transistores.

[mimanolo]

Crees que debo hacer la prueba de D14 o le pongo directamente SMCJ22CA no me lo vaya a cargar desmontandolo

[Aunolose]

¿entonces lo vas a pedir? pide de varias tensiones también, por si 22V es poco.

Yo creo que puedes hacer la prueba si lo consigues.

Lo ideal sería que pudieras medir la tensión en bornes de D14 mientras usas el mover, para poder compararlo con el que pongas, pero tendrías que subirte encima de la cv :D ¿o puedes poner en marcha los motores sin que se mueva la cv?
¿puedes hacer la prueba midiendo las tensiones? con la caja destapada y tal, podrías medir se me ocurre que si puedes, pongas solo el motor del lado buena y midas, así nos podemos hacer una mejor idea de lo que es. Medirlo con un osciloscopio sería la pera...

[Aunolose]

La prueba de medir puedes hacerla antes de pedir el componente, sin conectar el motor del lado malo, por si acaso.

[Dedalo]

...el que puse de 22V soporta 1500W... que a 22V son una barbaridad de amperios, 68A, pero en realidad solo los soporta durante un instante ¿os imagináis una estufa de 1500W de ese tamaño? :D


En realidad solo soporta esos 1500WE durante la transicion de abierto a conduccion, que son unos pocos nano-segundos. Soportan 68 A solo cuando el voltaje en ellos es de 0,3V, y soporta 22V solo cuando la intensidad es nula o minima.

[Aunolose]

En realidad solo soporta esos 1500WE durante la transicion de abierto a conduccion, que son unos pocos nano-segundos. Soportan 68 A solo cuando el voltaje en ellos es de 0,3V, y soporta 22V solo cuando la intensidad es nula o minima.

Entonces ¿podría no ser lo que estamos pensando?, lo digo porque cuando meta el pico, en cualquier sentido, tendrá al menos 22V en los extremos, para eso es un zener. ¿piensas que podría ser un diac?


PD: hablamos de 22V, pero puse este al azar, podría ser de 30, de 40 o de 45, siempre más de 15 y menos de 55V

[Dedalo]

El día que se produjo la avería, al bajar del suplemento que pusimos para nivelar la caravana,(tacos de madera, unos 20 cm)
El primer fallo es que el motor derecho no dejaba de girar hacia atrás, aunque dejara de pulsar el botón del mando, incluso apagando el mover desde el mando no respondía, tuve de desconectar la alimentación de la batería para que se parara. Esto me costo una abolladura con rotura del aluminio en la pared izquierda al topar con una valla de madera que limitaba las parcelas. Pero esto será el motivo de la siguiente ñapa, por ahora está tapado con una silicona especial que casualmente llevaba

Comento esto ahora, pues no se si antes he puesto todos estos de talles, y pensando en lo que me dices de pedir todos los componentes he caído en que los reles del motor derecho podrían haber quedado tocados

Vamos a poner una secuencia hipotetica.


Estas bajando del calzo hacia adelante la CV, por lo que la CV sigue rodande despues de que dejas de pulsar el boton.
Sueltas el boton del mando para que se pare. El hecho de que esta rodando y a buena velocidad hace que una sobretension reviente este componente, se queda en cortocircuito.
Como sueltas el mando, el rele <ADELANTE-DERECHO> se abre y deja de moverse la CV. El componente ya esta dañado, pero el rele al abrirse hace que la CV deje de moverse.
Pulsas el boton atras, el componente esta averiado, luego el rele <ATRAS-DERECHO> cuando pega esta bajo toda la carga del motor, se queda pegado por el chispazo. Los transistores no suavizan el trabajo y al pegarse el rele tienes el efecto de que aunque sueltes el mando ya no hay forma de que pare la CV.
Eso confirma que los transistores estan puestos para que al pegar los reles esten sin carga, y cuando ya han pegado es cuando el transistor mete caña y asi los reles no sufren.

[Aunolose]

Vamos a poner una secuencia hipotetica.


Estas bajando del calzo hacia adelante la CV, por lo que la CV sigue rodande despues de que dejas de pulsar el boton.
Sueltas el boton del mando para que se pare. El hecho de que esta rodando y a buena velocidad hace que una sobretension reviente este componente, se queda en cortocircuito.
Como sueltas el mando, el rele <ADELANTE-DERECHO> se abre y deja de moverse la CV. El componente ya esta dañado, pero el rele al abrirse hace que la CV deje de moverse.
Pulsas el boton atras, el componente esta averiado, luego el rele <ATRAS-DERECHO> cuando pega esta bajo toda la carga del motor, se queda pegado por el chispazo. Los transistores no suavizan el trabajo y al pegarse el rele tienes el efecto de que aunque sueltes el mando ya no hay forma de que pare la CV.

Eso confirma que los transistores estan puestos para que al pegar los reles esten sin carga, y cuando ya han pegado es cuando el transistor mete caña y asi los reles no sufren.


Y también sirven para la velocidad, despacio al principio, deprisa después, si es que este mover dispone de esa parte, creo que mimanolo no lo aclaró.

Edito: si RL3 está activo (pegado o no), da igual que los otros relés estén o no pegados, el motor recibe positivo por uno de los polos, y negativo a través del componente dañado.

[Dedalo]

Entonces ¿podría no ser lo que estamos pensando?, lo digo porque cuando meta el pico, en cualquier sentido, tendrá al menos 22V en los extremos, para eso es un zener. ¿piensas que podría ser un diac?


PD: hablamos de 22V, pero puse este al azar, podría ser de 30, de 40 o de 45, siempre más de 15 y menos de 55V

No, en realidad no se rompe porque cuando hace su trabajo esta siempre dentro de valores aceptables de corriente y voltaje. El voltaje que soporta podria ser de cientos de voltios, pero no conduce hasta los 22 V. Por eso el voltaje nunca llega a ser superior a ese valor, en caso de superarlos se cortocircuita hasta que le cortes la corriente. Algo parecido a un tiristor con un zener entre puerta y anodo y otro en sentido contrario.

[Dedalo]

...si RL3 está activo (pegado o no), da igual que los otros relés estén o no pegados, el motor recibe positivo por uno de los polos, y negativo a través del componente dañado.

Ese es el punto, al dañarse el componente ha causado que RL3 se pegue por un chispazo y se quede asi. Yo lo comprobaria y en caso de problemas se cambia.

[Aunolose]

No, en realidad no se rompe porque cuando hace su trabajo esta siempre dentro de valores aceptables de corriente y voltaje. El voltaje que soporta podria ser de cientos de voltios, pero no conduce hasta los 22 V. Por eso el voltaje nunca llega a ser superior a ese valor, en caso de superarlos se cortocircuita hasta que le cortes la corriente. Algo parecido a un tiristor con un zener entre puerta y anodo y otro en sentido contrario.

Esto en negrita me lo tienes que explicar, ¿como puede soportar cientos de voltios, si conduce a los 22? quiero decir que una vez conduce a los 22V, si es un zener, la tensión no sube más, puede quemarse, pero no permite que la tensión suba, si es un diac, cuando llega a 22, un corto y la tensión cae a 0, tampoco llega a cientos :D creo que sé lo que quieres decir, a ver si es esto: te refieres a que el pico de la bobina puede ser de cientos de voltios, pero los absorbe este componente, dejándolo en 0.3 (o 22)

Lo que cuentas del tiristor es que es un diac, con una tensión de disparo de 22V, para el caso da igual, sirve, el nombre es lo de menos, al menos para esta aplicación.

[Aunolose]

ah, y si, el relé se puede comprobar muy fácil, incluso activándolo, a ver si está o no pegado.

[mimanolo]

EEEEEEHHHHH que cogeis carrerilla y me quedo atrás

En la secuencia que indica Dedalo

La primera maniobra fue hacia atrás. Si que es posible que tras el primer toque coge inercia y baja del escalón sin tocar el botón y pasa todo esto de la corriente que genera el motor

[mimanolo]

Según mis medidas Los reles 1,2,4 y 5 Tienen los contactos 30 y 87a hechos, por lo cual en las bornas de los motores siempre estaría el negativo en condiciones de reposo

[mimanolo]

¿Entonces es una buena pista para determinar el D15(el quemado) montar el mover y medir en las patillas de D14?
No va poder ser con un osciloscopio nos tendremos que conformar con el polimetro

[Aunolose]

Según mis medidas Los reles 1,2,4 y 5 Tienen los contactos 30 y 87a hechos, por lo cual en las bornas de los motores siempre estaría el negativo en condiciones de reposo


Ok, ahora si, aceptamos barco :D entonces el positivo hubo de llegar a través del relé activado/pegado


¿Entonces es una buena pista para determinar el D15(el quemado) montar el mover y medir en las patillas de D14?
No va poder ser con un osciloscopio nos tendremos que conformar con el polimetro

Si que es una buena pista, peor que ahora no vamos a estar... además debemos saber si el que controla ese relé se quedó pegado también :D

Pero recuerda, el motor de esa parte no lo conectes, basta con que oigas los "clics" de los relés, no se va a romper nada, si lo pones a lo mejor si.

[mimanolo]

Los relés no deben estar pegados ya que despues funcionó, aunque no del todo bien.
Como ya habéis dicho antes, podría funcionar sin el

[mimanolo]

estoy buscando el viejo para medirlo pero no lo encuentro, Me parece que Jale ha pasado por aquí esta mañana y habrá dicho: ¿Esto que puñetas es? y estará en la basura
Pero antes de desmontarlo medía 160 ohmios

[Aunolose]

¿a que te refieres con "el viejo"? ¿al componente "extraño"?, no te preocupes, ya no aporta nada. Es más importante D14.

Como está en paralelo con los diodos puedes medirlo solo "al revés" de como estén estos diodos, pero si es un diac, da infinito, y si es un doble zener, también...

[mimanolo]

ya lo tengo preparado y mañana ire a la caravana para medir la tensión en las patillas de D14

[mimanolo]

Bueno pues vengo de hacer las medidas
En la entrada de la batería 11.86V
-Al dar ON en el mando se escucha el relé que hemos llamado 3 (en realidad en la placa esta serigrafiado como 5 me acabo de dar cuenta) "Lo seguiremos llamando 3
- En las patillas de D14 11.83V
- Al pulsar adelante la tensión entre las patillas de D14 se viene abajo rápidamente. Ocurre lo mismo si pulso atrás

11.3V y -11.3V en el motor, según adelante o atrás :bounce::bounce::dontknow:

[Aunolose]

Bueno pues vengo de hacer las medidas
En la entrada de la batería 11.86V
-Al dar ON en el mando se escucha el relé que hemos llamado 3 (en realidad en la placa esta serigrafiado como 5 me acabo de dar cuenta) "Lo seguiremos llamando 3
- En las patillas de D14 11.83V
- Al pulsar adelante la tensión entre las patillas de D14 se viene abajo rápidamente. Ocurre lo mismo si pulso atrás

11.3V y -11.3V en el motor, según adelante o atrás :bounce::bounce::dontknow:


Eso es que funciona, tranquilo, ten en cuenta que en ese punto la polaridad es siempre la misma, se cambia después en el relé.
Pues parece más un diac que un zener, un detalle, ahora que lo tienes reciente y te acordarás, ¿has notado la doble velocidad? ¿y un pitido? es por saber si importará más o menos que sea un diac un zener, aunque para mi que da lo mismo cualquiera de los dos.

¿que has notado en el otro lado? ¿actúan los otros relés al mismo tiempo que los otros?

Lo que comentas que al darle a ON en el mando se activa el llamado RL3, no es determinante, si como dices los otros dos relés están en negativo (o los dos en positivo) el motor no se moverá, solo lo hará cuando se active alguno.

A ver si lo ve alguien más y puede poner alguna pega, yo creo que ya puedes ir pidiendo o buscando el componente, si en tu tienda habitual suelen hacer pedidos aquí, no les importará traértelo.

[mimanolo]

No he tocado el otro lado, no he querido arriesgarme
He hecho las medidas con los rodillos desacoplados de las ruedas. Es posible que haga lo del cambio de velocidad pero no estoy muy seguro.
Respecto a lo del pitido, si te refieres a algún componente de la placa ninguno hace ningún pitido.
Los motores quizás hacen una especie de pitido al principio.
Respecto a los reles
ON Rele 3 actua
ALANTE Rele 1
ATRAS Rele 2

[Aunolose]

No he tocado el otro lado, no he querido arriesgarme
He hecho las medidas con los rodillos desacoplados de las ruedas. Es posible que haga lo del cambio de velocidad pero no estoy muy seguro.
Respecto a lo del pitido, si te refieres a algún componente de la placa ninguno hace ningún pitido.
Los motores quizás hacen una especie de pitido al principio.
Respecto a los reles
ON Rele 3 actua
ALANTE Rele 1
ATRAS Rele 2

Me refiero a si has oido actuar a los otros relés, lo del pitido es en los motores, eso es porque si tienen lo de las dos velocidades y es normal, si has medido en ese momento y no has medido nada, pues el componente es un diac, aunque he estado mirando por ahí y parece que este doble zener hace lo mismo, o casi.

[mimanolo]

Me refiero a si has oido actuar a los otros relés,.

Los reles 4 y 5 corresponderían al motor del lado derecho y no han actuado pues no he pulsado los botones correspondientes en el mando:pottytrain5:

El mando tiene un botón ADELANTE que activa los dos motores simultáneamente hacia delante
Otro ATRÁS Activa los dos motores simultáneamente hacia atrás
También tiene dos botones por cada motor que los mueve adelante o atrás de forma independiente. Estos son los que he utilizado para hacer las medidas

[Aunolose]

ah, vale, pero si no has conectado el motor, puedes darle a esos botones sin miedo, no se romperá nada.

[mimanolo]

Tendría que ir otra vez a la caravana y la tengo a 20Km
Pero si es por comprobar los reles del motor derecho, están probados después de la avería ha funcionado y han conmutado perfectamente

[mimanolo]

¿Empiezo a buscar el SMCJ22CA? también está este SM15T22CA que es del mismo fabricante que el original
¿Entonces estos componentes protegen a los transistores de las subidas de tensión e intensidad que se originan en el motor al dejar de suministrarle alimentación ?

[Aunolose]

ok, pues "por mi parte" :D no se hable más, busca el componente, ponlo, cruza los dedos y dale marcha...

Si tienen uno de 30 en vez de 22, también vale, ya sabes.

[Aunolose]

espera que se me ha colado el post, voy a mirar el otro.

[Aunolose]

oye, de repente se me ha ocurrido, ¿habrá alguno que tenga un 4 y un 30? ¿me pillas por donde voy?

[Aunolose]

Otra cosa que se me ocurre ahora es que la medida sobre D4 durante el periodo "velocidad lenta" hubiera sido más precisa con un polimetro analógico, pues a la frecuencia de PWM los digitales suelen funcionar mal... por su funcionamiento el analógico hubiera "integrado" los picos que el digital desprecia.

Pero no hace falta que vuelvas otra vez... :D

[Aunolose]

Nada, no le demos más vueltas, lo dicho, compra uno de los dos (parecen muy iguales) y lo pones...

[Aunolose]

ahhh, mira las medidas, por si este más pequeño/grande que el original.

[Aunolose]

¿Entonces estos componentes protegen a los transistores de las subidas de tensión e intensidad que se originan en el motor al dejar de suministrarle alimentación ?

Perdona, se me olvido la pregunta.

Los diodos internos de los transistores protegen de "contracorrientes" generadas por el motor, y D17 (o D18 ) lo protegen de picos de tensión demasiado altas, es decir unos picos hacia negativo y otros picos hacia positivo.
A lo mejor los internos se quedan pequeños, entonces se podría poner uno como D17/D18 en serie, pero en vez de eso, han puesto esto, ¿porque? pues pienso que ha sido por si se desactiva el llamado RL3 antes de que el motor "se haya descargado" y ya no queda "camino" para los pulsos positivos a través de D17/D18, o bien que gire "al revés", como pasó, en un sentido actuan los del transistor, pero al revés no, entonces y en el caso anterior, a partir de los ¿30V? actúan estos, limitando a 30V los voltios que caen en el transistor, solo durante un instante.

No estoy seguro de haberlo explicado bien, así que te resumo: efectivamente, protegen a los transistores de sobretensiones, más que de sobrecorrientes.

[mimanolo]

Perdona, se me olvido la pregunta.

Los diodos internos de los transistores protegen de "contracorrientes" generadas por el motor, y D17 (o D18 ) lo protegen de picos de tensión demasiado altas, es decir unos picos hacia negativo y otros picos hacia positivo.
A lo mejor los internos se quedan pequeños, entonces se podría poner uno como D17/D18 en serie, pero en vez de eso, han puesto esto, ¿porque? pues pienso que ha sido por si se desactiva el llamado RL3 antes de que el motor "se haya descargado" y ya no queda "camino" para los pulsos positivos a través de D17/D18, o bien que gire "al revés", como pasó, en un sentido actuan los del transistor, pero al revés no, entonces y en el caso anterior, a partir de los ¿30V? actúan estos, limitando a 30V los voltios que caen en el transistor, solo durante un instante.

No estoy seguro de haberlo explicado bien, así que te resumo: efectivamente, protegen a los transistores de sobretensiones, más que de sobrecorrientes.

OK
:thumbup:

[mimanolo]

Bueno pues mañana me pondré a buscar los componentes
Cuando he desmontado el quemado y cuando he soldado unos cables al D14 para hacer las medidas he notado que el estaño de la placa no se funde con facilidad y no es por falta de calor pues he usado hasta uno de gas
¿Puede llevar algún aditivo el estaño que han usado?

[kafka]

Puede ser barniz que lleve toda la superficie de la placa. O también que en fábrica hayan usado estaño/plata que funde a más alta temperatura pero da soldaduras más fuertes. Saludos.

[mimanolo]

Puede ser barniz que lleve toda la superficie de la placa. O también que en fábrica hayan usado estaño/plata que funde a más alta temperatura pero da soldaduras más fuertes. Saludos.

Osea que un soldador que meta caña y listo

[Aunolose]

Y puede ser sencillamente que la pista es muy gorda y hay mucho que calentar :D

Lo del estaño, desde nosequeaño, está prohibido el plomo, no sé si han puesto otra cosa (plata no, eso sería demasiado calor para los componentes...) con lo cual la temperatura de fundición ha subido unas decenas de grados, con pistas de ese tamaño, se nota, ¿os habeis preguntado porque en los pads de los agujeros la pista llega "en cruz" en vez de abarcar todo el pad? (es lo que se ve en la foto siguiente, el agujero que se ve de D14) pues es para que pase la corriente, pero no el calor, si no, a la hora de soldar, puede no quedar bien.
http://www.webcampista.com/foro/attachments/foro-campista/33026d1285958351-aver%EDa-en-el-mover-mover9-jpg

[mimanolo]

Esta tarde he estado por las tiendas de electrónica en Badajoz (tres). Ninguno lo tiene, mañana me llaman de una que va ha hacer la gestión para pedirlo, haber si hay suerte y me lo traen pronto y seguimos con la reparación

[Aunolose]

En esa pagina lo puedes pedir, puedes pagar por transferencia y te lo envían a casa en dos días, el único pero, los 9 gastos de envío. ¿cuanto te van a cobrar en el otro sitio? piensa que aquí te sale por unos 10.

Ah, importante, si pone que viene de Newmark, entonces busca otro de similares características, pero que no lo sea, que los 9 euros se convierten en 27 (9+18 ) y es que esos vienen de USA.

Se puede pagar hasta un mes después de hacer el pedido y recibido el material, se puede hacer por transferencia, vas al banco y dices "quiero meter este dinero en esta cuenta" ha de ser el dinero justo, no hay más. Son muy serios, no van a hacer nada con los datos que aportes.

Como ese método no lo uso, no sé si se puede pagar con PayPal

[el_chito]

<p>venga aunolose que hos tengo yo preparada otra mas complicada, es una fuente de 13.8v y 8A lo que le pasa es que se le fue un transistor y quedo chasmucado e ilegible , no se cual poner mi antiguo profe estando estudiando me saco uno y le valio, pero me la volvi a cargar probando una emisora, le hice un corto y como no llevaba fusible pues pasa lo que pasa, bueno la cuestion que la fuente no funciona y no se que transistor va y perdi el que llevaba , pero como te digo quedo ilegible.</p>
<p><font size="1"><i>Enviado via télefono movil</i></font></p>

[Aunolose]

Joe, os da por escribir con el iphone y pasa lo que pasa :D

Si sacas el esquema de la fuente podremos hacernos una idea de que transistor poner, si es una fuente lineal, suele servir "cualquiera", si es conmutada, pues casi lo mismo, pero "otros cualquiera".
Lo primero sería averiguar si es un MOSFET o un Bipolar, para eso hay que sacar el esquema.

[Aunolose]

Y voy a borrar aquel circuito del mover donde estaba mal D17 (el que iba a positivo)

[el_chito]

la fuente es lineal vamos la de toda la vida, el transistor es bipolar de potencis se que no es porque ed pequeño , haber si saco el esquema, pero necesitas el esquema completo o solo la parte de potencia, pues el transistor me parece recordar que ecvitaba al de potencia.

[el_chito]

y perdona es que los que trabajamos en la calle nos tenemos que conformar con lo que hay, es decir con la htc, no me gustsn los iphone

[Aunolose]

Cuanto más esquema mejor :D las fuentes lineales no suelen ser muy complicadas, pero si lo ves difícil, solo lo que rodea el transistor, es decir a la base irá una resistencia, pues adonde va la resistencia, si va a positivo o negativo, ya no más, pero si la resistencia va a otro transistor, pues también lo que rodea a ese transistor.

¿dices que se estropeó uno que no es de potencia por un corto? que raro ¿no?

[Aunolose]

y perdona es que los que trabajamos en la calle nos tenemos que conformar con lo que hay, es decir con la htc, no me gustsn los iphone

jejejee, tranqui, lo que pasa es que a veces cambias las letras y hay que adivinar lo que pone :D nada más.

[el_chito]

creo que fue por un corto, no recuerdo la tengo rota desde hace 10 años mas o menos
Enviado via télefono movil

[Aunolose]

Tu pon lo que puedas, a ver lo que pasa, peor no va a estar.

[Dedalo]

Esto me gusta... tele-reparacion...

Vamos con el siguiente reto, que en el anterior no pude estar mas atento...

[mimanolo]

En esa pagina lo puedes pedir, puedes pagar por transferencia y te lo envían a casa en dos días, el único pero, los 9 gastos de envío. ¿cuanto te van a cobrar en el otro sitio? piensa que aquí te sale por unos 10.


Hola, siento no haber entrado antes, pero este mes con las bodas (este finde case a mi cuñado), tengo los trigliceridos por las nubes y la cuenta tocando fondo.
Definitivamente no pueden conseguirme los componentes en Badajoz, así que el miércoles miraré la forma de pedirlos por la pagina
Ya iré contando, todavía no ha terminado la cosa
:drunken::drunken:

[Aunolose]

Si lo vas a pedir desde la pagina, aprovecha y pide de varios voltajes, algún transistor, son baratos comparados con los gastos de envío, a lo mejor no los usas en la vida, pero solo habrás perdido unos pocos euros, o ni eso, mientras que si algún día te hacen falta y no los pediste, deberás pagar otra vez los gastos de envío, que tampoco es para tanto, pero lo peor es que quizá ya no existan esos componentes.

[mimanolo]

Hola chicos, estoy intentando pedir los componentes por la pagina de Farnell.

He pedido: dos del SMCJ22CA, dos del SM15T22CA, un relé V23134-A52-G643, (El que termina en G243 no lo encuentro)

Estoy buscando los transistores BUK9508-55B pero se han dejado de fabricar y no se como buscar un equivalente

He pedido también uno de SM15T30CA, y uno del SMCJ30CA siguiendo los consejos de aunolose

Si me echáis una mano con los equivalentes de los transistores, completo la cesta y lo pido todo

[Aunolose]

Joe, a estas horas, a ver si encuentro alguno, pero suele haber.


Edito ¿quizá este?

INTERNATIONAL RECTIFIER|AUIRF4104|MOSFET, N CH, 40V, 75A, TO220AB | Farnell España (http://es.farnell.com/international-rectifier/auirf4104/mosfet-n-ch-40v-75a-to220ab/dp/1813398)

Solo tiene diferente los 40V en extremos... ahora busco otro.

[Aunolose]

Mejor aún este:

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1407.pdf

Puedes elegir de esta lista:

Your Search Results | Farnell España

Puedes jugar con los parámetros, deben ser lo más parecidos, o mejores, a saber:

VDS= 55V o más
VGS= +/- 15V o más
ID= 110A o más de pico
75A o más continuo
Ptot= 203W o más
Ron= 6.3 miliohmnios o menos (cuanto menos mejor, aunque puede ser un poco
más)

Encapsulado TO220 (AB) (preferiblemente AB, pero si compruebas las patas (GDS) y coinciden, puede ser también)

[Aunolose]

Y ya no me puedo quedar más. Hasta mañana...

[Aunolose]

Bueno, no sé si llego a tiempo, este también está bien y lo cumple todo también, aunque es un euro (más iva) más caro.

INTERNATIONAL RECTIFIER|IRF3808PBF|MOSFET, N, 75V, 140A, TO-220 | Farnell España (http://es.farnell.com/international-rectifier/irf3808pbf/mosfet-n-75v-140a-to-220/dp/8657661)

Lo de la soldadura, tenía razón ¿kafka? uno de los componentes que han puesto en el estaño es la plata, el otro el cobre, el caso es que la fusión se acerca a los 237º... añadido a la pista gorda, pues, que te va a costar desoldar, pero bueno, eso ya lo has hecho, soldar es más fácil.

Para saber más:
Revista Electroindustria - Normativa RoHS para la industria elctrica-electrnica (http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=882&edi=48)

[mimanolo]

Bueno pues ya está hecho el pedido.
Estos son los componentes:

9885730 2 DIODE, TVS, 22V, 1.5KW; Reverse Stand-Of SM15T22CA
7277601 2 DIODE, TVS, 22V, 1500W, SMC; Reverse Sta SMCJ22CA
9885765 1 DIODE, TVS, 30V, 1.5KW; Reverse Stand-Of SM15T30CA
8657661 2 MOSFET, N, 75V, 140A, TO-220; Transistor IRF3808PBF

En principio también pedía uno de los reles, por si las moscas pero no lo tenían en existencia.
Creo que para empezar a probar será suficiente. Cruzaremos los dedos

La gente de farnell estupenda, me han atendido muy bien, me pasaron con el departamento técnico para consultar el rele. El que tenían es de los que van con terminales faston. Aproveche para preguntar alguna cosilla de ignorante electrónico, y me contestaron fenomenal

[Aunolose]

Son profesionales, y para pagar igual, ya verás, alucino a veces. Cruzaremos los dedos :D

El relé es un mal menor, aunque descataloguen ese, aquí si puedes poner cualquiera que aguante, aunque no quede tan bonito, los transistores tienen más problema, por el tamaño y demás.

[mimanolo]

Bueno pues esta mañana me han llegado lo componentes. así que esta tarde he montado el D15 (SM15T22CA), mi sorpresa ha sido al ver en el cuerpo del componente la serigrafía. Aparece CHN824, con este nombre no encuentro nada en internet
¿Es normal esto de que el componente se llame de una forma y esté serigrafiado de otra? con los 5 diodos que he pedido ocurre esto, con el transistor no

[mimanolo]

Me ha costado un poco soldarlo, nunca había soldado este tipo de componentes. No ha quedado muy fino pero no he querido enredar mucho por miedo a calentar demasiado el diodo, pues la herramienta como veréis no es muy fina, pero este no ha tenido problemas para fundir el estaño

[mimanolo]

Por cierto he medido en D14 y D15 con el polímetro en modo diodo y me da valores prácticamente iguales 0.469V en D14 y 0.477V en D15.
Ya estoy deseando tener un rato y acercarme a la caravana a montarlo y dar un paseo con el mover a ver que tal

[Jose Luis]

Mimalono, suerte y que salga andando... al final te veo haciendo reparaciones de centralitas... :) :)

Por cierto, no te vendría nada mal pedir para reyes un buen soldador... o dos... :) :)

Yo uso los de jbc..

http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/03/10/18025190.jpg

http://www.electronicaembajadores.com/herramientas/in2100.gif

[Aunolose]

Bueno pues esta mañana me han llegado lo componentes. así que esta tarde he montado el D15 (SM15T22CA), mi sorpresa ha sido al ver en el cuerpo del componente la serigrafía. Aparece CHN824, con este nombre no encuentro nada en internet
¿Es normal esto de que el componente se llame de una forma y esté serigrafiado de otra? con los 5 diodos que he pedido ocurre esto, con el transistor no

Si, es relativamente normal, en los SMD pasa a menudo, sobre todo semiconductores.

Lo del calor, ya lo explique el otro día, para que se funda bien el estaño la pista debe calentarse y como hay mucha pista, le cuesta, si encima el estaño es "sin plomo" pues aún le cuesta más.


Mimalono, suerte y que salga andando... al final te veo haciendo reparaciones de centralitas... :) :)

Por cierto, no te vendría nada mal pedir para reyes un buen soldador... o dos... :) :)

Yo uso los de jbc..

http://pictures.todocoleccion.net/tc/2010/03/10/18025190.jpg

http://www.electronicaembajadores.com/herramientas/in2100.gif

Con el de abajo no tendrías problemas por el calor, creo que son de 500W... con el de arriba, dependiendo de la potencia.

Lo que tienen los JBC es su durabilidad, cualquiera que tenga tornillos para sujetar la punta, acaba rompiendo por ahí... bueno, si le das un uso intenso, si lo usas de vez en cuando, pues no tanto.

[Aunolose]

Se me ha ocurrido una cosa, el que quitaste era CHN430 y este es CHN824, si este es el de 22V, tal vez el otro fuera de 28V (no es excesivamente importante) ¿que pone en los de 30V? ¿quizá CHNX32?

[mimanolo]

Se me ha ocurrido una cosa, el que quitaste era CHN430 y este es CHN824, si este es el de 22V, tal vez el otro fuera de 28V (no es excesivamente importante) ¿que pone en los de 30V? ¿quizá CHNX32?

En el de 30V (SM15T30CA9) pone Z004 para que no haya dudas

[Aunolose]

En el de 30V (SM15T30CA9) pone Z004 para que no haya dudas

Ah, pos vale :scratch: igual es que sencillamente van por orden alfabético :dontknow: pero a lo que vamos, que en SMD ponen "lo que quieren".

¿cuando lo pruebas? :D

[mimanolo]

Tengo un JBC, que utilizo habitualmente, pero es de 30W y parece que se queda un poco corto para esta placa

[mimanolo]

Intentaré acercarme a la caravana este finde y probarlo a ver que tal

[Aunolose]

Cruzaremos los dedos... :thumbup:

[mimanolo]

Os debo un montón de cervezas y una parrillada por la colaboración que me habéis prestado. Muchísimas gracias aunque no funcione, que seguro que funcionará he disfrutado mucho buscando las piezas y reparando el mover, además de lo que he aprendido

[Aunolose]

Guarda las cervezas para cuando funcione :D no te las bebas antes a ver si la liamos :D

[el_chito]

mimanolo has probado la placa , funciona , me tienes en ascuas .

[Aunolose]

Nos tiene a todos igual, ya es domingo tarde... si lo ha probado este finde, queda poco para que lo diga. :D


Y tu, diegoato, ¿cuando pones las fotos de la fuente? :D o ¿estas esperando resultados? :laughing6:

[el_chito]

tengo la mitad del esquema sacado , es que uf cuesta trabajo y es sencilla , aunque viendo la placa bien pone unas letras y creo que es un c 9013 lo que lleva

[Aunolose]

Parece un transistor "universal".

C9013 pdf, C9013 description, C9013 datasheets, C9013 view ::: ALLDATASHEET ::: (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69893/KEC/C9013.html)